Маленькое путешествие по Большому каньону Крыма

Майские праздники у меня ассоциируются исключительно с весенним Крымом, горами и морем. А тут я осознала, что моря не видела 2 года, несмотря на все мои многочисленные путешествия. Решили идти в пеший поход (наконец-то распакую свои трекиновые палки!). Давно мечтала пройти по Большому каньону. Пока решали что да как, в кассах закончились билеты, окончательно с билетами и составом группы определились за день до выезда, а полный маршрут прокладывали в поезде, благо с двумя точками мы определились заранее: Большой каньон - Ялта.

Погода - вот что больше всего нас беспокоило. Оптимальное время для похода по каньону - это вторая половина лета - осень, когда почти вся вода уходит и можно спокойно пройти его за пол дня. А вот пройти его по низу в мае удается далеко не всегда, если не сказать редко. Это зависит от количества осадков, от толщины снежного покрова зимой, от температуры воздуха (ранняя - поздняя весна). Интернет тут не поможет, заранее предвидеть погоду в горах невозможно. Пойдет дождь - каньон наполнится водой за считанные минуты и станет абсолютно непроходим. Так что оставалось надеяться на лучшее. Но мы заранее были готовы к походу по верху.

Наш маршрут: c. Соколиное - г. Орлиный Залет (на нее мы так и не залезли) - Большой каньон - Таракташ - Таракташская тропа - Ялта.

Километраж:
c. Соколиное - Большой каньон (5 км по прямой)
Большой каньон (5 км)
Большой каньон - Таракташ (6-7 км)
Таракташская тропа (8 км)
Итого за три дня пути: 25 км


Итак, прибыв в Симферполь, мы поехали на автовокзал, откуда стартует автобус на Соколиное. Точное расписание у нас отсутствовало, но нам повезло, через 20 минут после нашего приезда, пришел рейсовый автобус, погрузив рюкзаки (главное до последнего не признаваться, что у вас нет билетов) и кое как запихнувшись в душный крымский микроавтобус, мы со спокойным уже сердцем тряслись еще около полутора часов до Соколиного.

День 1. Загадочный лес.



И вот горы, небо, Крым… И рюкзак не казался тяжелым, мы легко и радостно топаем по тропке в направлении, как нам казалось, Орлиного Залета. Чтобы не идти до каньона по асфальту, мы решили сделать крюк и заскочить на г. Орлиный Залет, а от нее через водопад Серебряные струи спустится к началу каньона. Каньон находится в 5 км на юго-восток от с. Соколиного.

Но нашим планам не суждено было сбыться. Уверенная широкая дорога через лес, переходила в тропинки, а они в тропки, а тропки таинственным образом исчезали, и в конце концов, мы оказались один на один с лесом, огромными стаями голодных комаров и картой, толку от которой было мало.



Через два часа таких хождений вниз вверх по бурелому, окончательно потеряв надежду взобраться на Орлиный залет, мы пытались выйти хоть куда-то. Но впереди был лес, а вокруг просматривались отвесные стены скал. В конце концов, мы приняли решение спускаться на трассу. Обедом пришлось пожертвовать, так как время неуклонно двигалось вперед, а мы даже не знали, где находимся, к тому же останавливаться было нельзя, иначе обедали бы не только мы, но и комары нами. На трассу все же выбрались, лес нас отпустил. Это была неплохая тренировка, как для первого дня похода, что-то в духе "лесных партизан":)
Измученные лесом, мы поймали бусик, который закинул нас прямо к каньону, там мы и разбили лагерь. Людей было пруд пруди, под каждым кустом палатка. Лесники не преминули полакомиться от новоприбывших. С одной палатки 10 грн, с человека 10 грн, за костер 5 грн, за проход в каньон 20 грн с человека. Такие нынче расценки.

Сам каньон с прилегающей территорией еще в 1974 г. был объявлен ландшафтным заказником республиканского значения. На его территории запрещено рвать цветы, рубить деревья, разжигать костры, ночевать, устанавливать палатки, совершать любые действия, которые так или иначе могут нарушить экологическую обстановку в этом районе. Площадь заказника - 300 га.
Хочется надеяться, что хотя бы часть собранных денег идет на охрану заповедника.

День 2. Большой каньон - большое плавание

После холодной ночи, с краткими урывками сна, состояние, как с похмелья. Но утренняя свежесть и теплое солнышко быстро привели в порядок все чувства. Выход на маршрут был назначен на 9 утра, сразу решили идти в каньон, водопадом "Серебряные струи" пришлось пожертвовать. В 9:15 мы прошли кордон лесников, на подъеме обогнали группу подростков, но на пятки уже наступали другие туристы.

Большой каньон Крыма - крупнейший каньон Украины. Сформировался в верхнеюрских массивных (неслоистых) известняках под действием водной эрозии около 1,5 - 2 миллиона лет назад на месте тектонической трещины самый значительный в Крыму тектонический разолом. Является северо-восточной границей Ай-Петринского массива, отделяющей его от массива г. Бойка. Глубина каньона достигает более 320 м, длина 4,5-5 км, ширина в некоторых местах не превышает 2 м. Абсолютная высота ложа каньона около 500-600 м.



Чтобы познакомиться с каньоном, нужно пройти вдоль реки Аузун-Узень(Устьевая) от устья до верховья. Ее питают многочисленные горные потоки, ручьи и источники, самый крупный из них - Пания имеет среднегодовой расход воды - 350 литров в секунду, это один из самых мощных источников Крыма, способный за час обеспечивать суточные потребности воды небольшого города.
Первая часть маршрута, туристическая - небольшой отрезок с основными достопримечательностями: Голубым озером и Ванной Молодости, самым большим котлом каньона, глубиной в 5 м.





Старое название "ванны" - Кара-голь (Черное озеро), данное ей местными жителями. Думаю, что не просто так, температура воды в ней летом не превышает 11 градусов, мы же купались в 6-и градусной водичке.
Возле Голубого озера даже не стали останавливаться, ибо сразу за нами туда пришла группа детей, человек эдак 20. Лесники нас уверили, что в каньоне вода стоит по пояс и идти можно только по верху, так что мы планировали вернуться к озеру и подниматься наверх каньона.
Но судьба снова внесла корректировки в наши планы. Мы рискнули…ведь красоту каньона можно оценить только снизу. Ванна Молодости с шумной толпой туристов и чебуреками осталась позади, впереди извивалась в камнях Аузун-Узень и смыкались стены ущелья. Цвет воды во множественных котлах необычайный: голубой, изумрудный, прозрачно синий с переливами, словно россыпи драгоценных камней.





Несмотря на тяжелые рюкзаки, мы ловко лавировали между камнями, взбирались на валуны и перепрыгивали быстро бегущие ручейки реки, пока не уткнулись в группу людей, переправляющихся в брод по воде. Отвесные стены каньона сомкнулись, образуя узкий коридор, дно которого заполняла вода. Ребята принялись сооружать брод из подручных средств: бревен и камней. Мы переобулись в босоножки, а кто и босиком - пошли вброд по колено в ледяной воде. Первая переправа была длинною не более 20 метров .



Дальше было интереснее. Теперь вода доходила уже до верхней части бедра (назовем это так:)) Пришлось снимать штаны. Вот видок то был - рюкзак с кучей вещей на двух ножках. Мы еще при этом успевали фотографировать происходящее.



Ноги начинали болеть от холода и плохо слушались. Вторая переправа была сложнее, пришлось долго стоять на небольшом кусочке суши, а местами ждать по колено в воде, пока пройдет впереди идущий. Балансировать на бревне с рюкзаком и фотоаппаратом было не просто, но свалиться в холодную воду желания не было. Успешно преодолев переправу, мы решили немного подкрепиться и отогреться (благо было чем;) )
Я почувствовала, наконец, вкус жизни, азарт и тягу к приключениям. Какие-то детские воспоминания нахлынули, когда маленькими, мы строили на озере водную переправу среди остовов деревьев на бобровой платине.

Дальше местами приходилось применять навыки скалолазания, рюкзак уже сидел за спиной, как литой. На третьей переправе Макс сорвался таки в воду, вместе с фотоаппаратом, хорошо хоть он был в кофре и не пострадал, пострадал только сам Макс, потянул ногу, да и намок по пояс. Это была последняя серьезная переправа. Дальше путь шел вдоль русла реки по камням. Цвета сочной зелени мха и кустарников, тень тисовых деревьев, ванны изумрудной воды в лучах солнечного света лишали слов. Просто чувствуешь себя недостойным созерцать эту девственную дикую красоту. Ее не передадут ни сотни фотографий, ни тысячи слов. Отрезвляют только периодически встречающиеся пластиковые бутылки в камнях, консервные банки, и даже брошенные плавки.
-----

Как таковой разметки на маршруте не было, потому мы шли четко по руслу реки, но вода стала подниматься и мы ушли влево по тропе, наверх. Вышли на небольшой уступ к большому каменному гроту. Дальше тропа обрывалась, идти было некуда. Пришлось возвращаться, переходить на другую сторону и снова лезть наверх. Подъем был очень крутой, вверх по каменной осыпи, без всякой тропы. Каждый раз невольно съеживалась, когда очередной камень из под ноги улетал далеко вниз и прижималась ближе к земле. Склон был очень ненадежный. Не знаю, что бы мы делали без трекинговых ботинок, они не переставали меня удивлять своей устойчивостью и цепкостью и на скользких камнях, и на крошечных уступах, и на каменных осыпях, к тому же в них спокойно можно пройти вброд по небольшой воде.

Наверху встретили ребят, с которыми переправлялись в начале каньона. Они устали и не могли двигаться дальше, да и куда двигаться тоже было не совсем понятно. Никто не знал что впереди. Мы решили спускаться вниз, и правильно сделали. До стоянки Баш-Дере, на которой мы планировали остановиться на ночлег, оставалось совсем не много и мы быстро ее нашли. За пол часа мы без приключений добрались до места.

Итого, прохождение каньона длинной в 5 км заняло у нас весь день, с 9:15 утра до 19 вечера.
Осенью же, его можно пройти за пол дня.

Ночевка на т/c Баш-Дере
Стоянка располагалась у самой воды на выходе из каньона. Источников там нет, как и по ходу каньона (единственный в начале - Пания, речь о котором шла выше). Вода из каньона пригодна для приготовления пищи, но в сыром виде лучше не пить, особенно во время выходных и праздников. Вполне вероятно, что выше по течению кто-то моет голову или стирает носки:)

Нашли единственное свободное место под палатки. Я сразу поняла, что тепло этой ночью не будет. После целого дня в ледяной воде, к ней даже подойти помыть руки было страшно. Пришлось греться коньяком. Правда, после ужина стало теплее, но ночью холод пробирал не по-детски. Я не могла дождаться рассвета.

Скажу сразу, что к ночевкам в горах нужно быть готовым, а в русле каньона - тем более. Вы можете целый день идти в футболке и шортах, но ночью температура опускается настолько, что без теплой куртки и хорошего спальника вряд ли можно чувствовать себя комфортно. Ощущение такое, будто ночуешь в погребе. А уж такому мерзляку, как я, пригодилась вся теплая одежда. Утром в палатке было не более 8-и градусов, изо рта шел пар. Всему виной сырой климат каньона. Среднегодовые температуры в районе Большого каньона составляют +7°...+ 9°.
С местом стоянки стоит быть очень внимательным. По всем правилам организовываться на ночлег в ущельях, оврагах не рекомендуется. Во-первых, по причине возможных камнепадов, особенно во время дождя, во-вторых, внезапный дождь в горах может вызвать разрушительный водяной вал в каньоне за считанные минуты, а палатка и спальник - сплав средства не надежные, ну а в-третьих - очень резкие перепады температур могут застать врасплох неподготовленного туриста.

К чему нужно быть готовым, отправляясь в каньон:
- переправы по колено (а то и выше) в очень холодной воде
- скользкие камни
- иметь минимальные навыки скалолазания и передвижения по каменным осыпям
- необходима физическая подготовка выше среднего

Что нужно с собой иметь:
- хорошую трекинговую обувь (обязательно!)
- сменную обувь (оптимально спортивные босоножки, позволяющие ходить по воде, с надежной цепкой подошвой)
- теплую одежду (особенно весной) + сменную одежду на случай, если вы все-таки вымокнете
- 100 гр хорошего коньяка никогда не помешают замерзшему туристу в конце пути:)
-------------

День 3. Таракташ
Стоило выйти солнцу, как холод ушел, будто и не было. Просушив как следует вещи, мы двинулись в путь, в направлении Ай Петринского плато (г. Лысая). Затяжной подъем дался с тремя привалами, наверху под весенним солнышком загорали несколько групп уставших туристов со счастливыми лицами. Кто не носил рюкзак наверх - не поймет:) Дальше мы двигались по плато в направлении Таракташской тропы. Сделав, как обычно небольшой крюк, мы все же вышли на нужную тропу. День был солнечный и, можно сказать, жаркий, если бы не холодные порывы ветра из долины. Небо было абсолютно чистым, как вдруг из неоткуда опустился туман, как будто какой-то спецэффект. Он тянулся вдоль леса, укутывая деревья белыми языками. И чем ближе мы подходили к тропе, тем гуще он становился.




Но спрятаться от лесников не помог:) Нам попался очень колоритный лесник, больше похожий на олдового рокера, на старом Урале и с овчаркой в коляске.



Мзду конечно он с нас взял, зато подсказал хорошее место для стоянки на море, потому что мы не представляли где можно под Ялтой встать с палатками. Проход по тропе обошелся в 10 грн с носа.

Таракташ - в переводе с тюркского "тарак таш" означает "каменный гребень". Это скальный гребень с ярко выраженной горизонтальной слоистостью, с башнеобразными скалами, уступами. Оползневая ступень Ай-Петринской яйлы, близ ее южной бровки, в 4 км к западу от западной окраины Ялты. Протяженность тропы 8 км, перепад высоты 1200 - 400 м. Спуск занимает около 2 - 2.5 часов. На спуске можно увидеть самые разнообразные типы растительности и ощутить различные климатические зоны.





Трудно поверить, но когда-то все это было дном моря. А формировался массив в эпоху Юрского периода. Находясь там, кажется, что вот-вот появится птеродактиль из-за следующей скалы. В воображении всплывают фотографии Китая или развалины древних храмов Ангкора. За каждым поворотом новый ландшафт, затмевающий по красоте предыдущий. Венцом природного творения является Таракташская стена с "окном в Европу". Тут время останавливается, вдруг осознаешь себя крошечной щепкой по сравнению с этими каменными гигантами, которые, кажется, были свидетелями сотворения мира. Дух захватывает от какой-то совершенно не земной красоты.





Тропа вьется змеей и уходит круто вниз, то и дело останавливаюсь посмотреть по сторонам, при ходьбе зевать нельзя, слишком узкая и опасная тропка, того и гляди оступишься.



Каменные стены сменяются дубовым, а затем сосновым лесом. То и дело тропу перегораживают поваленные стволы деревьев, хорошо, если в два обхвата.




Воздух тут такой густой, такой свежий, что невозможно надышаться: пряный запах можжевельника и сосен, влажной листвы и коры, тумана, камня и моря - это запах Крыма. Мы устали фотографировать и просто наслаждались этой бесконечной бескрайней красотой мира вокруг.



Я поняла как я устала, только спустившись вниз, к водопаду Учан-Су ("летящая вода"), самому высокому водопаду Крыма - 98 м. После таких сногсшибательных красот, он не очень впечатлил. Может, подействовали праздно шатающиеся отдыхающие и неожиданно возникшая цивилизация. Стоило остановиться и присесть, как ноги одеревенели. Колени после спуска отказались выполнять возложенные на них функции.

Мы нашли небольшой бус и поехали к морю. Нам подсказали потрясающее место, совсем недалеко от Ялты, за Никитским бот садом. Никогда еще мы так шикарно не стояли на море: невысокий утес, со скамеечками, столиком, кострищем, качелями и выходом к воде. АюДаг на горизонте и…никого, кроме нас и чаек. Конечная точка пути - бесконечное море. Спали мы все в ту ночь, как убитые. Это был заслуженный отдых. А утром я купалась в море.





Обратно ехали на троллейбусе Ялта - Симферополь, полным туристов с рюкзаками:


Смотрим ФОТО

Гудаури - снежный край

"Здесь время замедляет рваный бег,
И знают ли живущие на свете,
Как пахнет освещенный солнцем снег,
Чем дышит с перевала льнущий ветер."

Мое нетерпение росло с каждым днем. Предвкушая минуты безудержного счастья от стремительных спусков по целинному снегу, слепящее солнце и величие кавказских гор, вся киевская суета казалась смешной и ненужной.



Никакой спешки на этот раз, все было упаковано заранее, только вот новые лыжи не поместились в старый чехол, и в последний день пришлось искать новый.

На улице -16 градусов. Мы садимся в самолет, который мчит нас в далекую теплую страну, где на улицах растут пальмы и где много мандарин. Тбилиси, температура +8. На выходе нас уже ждет Резо, хозяин нашей гостиницы в Гудаури. Поджарый мужчина, преклонного возраста, которому на поверку оказалось 70 лет, с легкостью забросив наши вещи в бус, а лыжи на крышу, пригласил нас в салон. Голова уже идет кругом, ибо 2 часа назад мы были совершенно в другом месте.

Не верится, что где-то может быть снег. На улице пахнет весной. За окном мелькает ночная иллюминация Тбилиси, президентский дворец, старые монастыри. Хочется остановится, вдохнуть всей грудью грузинского воздуха. Но терпеть осталось совсем немного. Вспомнили про мандарины, Резо тут же извлек из под сиденья мешок – угощайтесь. Дома еще есть.
Несмотря на то, что приехали мы за полночь, нам на скорую руку накрыли стол, а Резо выставил в качестве презента кувшин вина. Первый раз попробовала сушеную хурму – бесподобное лакомство.

Утро. За окошком валит снег. Наконец то! Завтрак и на гору.
Ски пасы мы купили сразу на 7 дней (стоимость см. в разделе На заметку).

Коротко об инфраструктуре курорта.
Гудаури - развивающийся горнолыжный курорт в Казбегском районе Грузии в 120 км от Тбилиси на высоте 2196 м, вблизи Крестового перевала. Построен австрийцами. Горнолыжный сезон длится с декабря по апрель. В ноябре и мае возможно катание на третьей, а в снежные годы и на второй очереди. Для желающих есть возможность попробовать Heli Ski.


Трассы и подъемники.

Нижняя станция подъемника находится на высоте 1990м, а верхняя Садзели на 3307м. Всего работает пять креселок Doppelmayer. Первая очередь длиной 1010м трехкресельная (вечером освещена), вторая очередь длиной 2310м четырехресельная, третья очередь длиной 1060м трехресельная, четвертая, трехкресельная, 1104м и четырехкресельная пятая,1300м, (на соседнюю вершину Садзеле) - подробная карта трасс на сайте.

Всего более 13км подготовленных трасс разного уровня сложности. Самый длинный спуск 7км, перепад высот ~1000м.
Но самая главная достопримечательность Гудаури – это нетронутые просторы целины, именно за этим сюда съезжаются фрирайдеры всех мастей. Также вокруг курорта имеется огромное количество внетрассовых спусков для беккантри и хели-ски. Однако тут нужно быть всегда на чеку, опасность схождения лавин на них достаточно высока и случаев попадания в них людей множество.



Канатки работают с 10 до 16 часов, независимо от количества катающихся. Закрываются только при очень плохой видимости или сильном ветре. Все канатки оборудованы аварийными дизелями на случай отключения электричества. Так что замерзнуть на подъемнике, как на Тростяне, вам не грозит.

За подробной информацией сюда http://gudauri.ru. Тут же можно узнать контакты жилья, актуальные цены, курс валют, посмотреть веб камеру.

Гудаури славится солнечной погодой, но нам с ней тотально не повезло. Все 6 дней катания градусник показывал 0 и -1, а за окном то валили снег, то висел туман. Солнца увидеть так и не довелось.
Однако что касается катания, тут мы получили именно то, за чем ехали. Я увидела POWDER! Тот самый, от которого люди теряют головы и перестают вести себя адекватно:) Да что там увидела, я по нему каталась! Поначалу было совсем непривычно. В новых лыжах, первый раз в сезоне впрыгнуть в целину. Я всегда считала, что мой уровень катания, ну почти эксперт…на трассе. А тут все иначе, совершенно новое ощущение – едешь как по перине, наверное что-то сродни водным лыжам (не пробовала). Сразу чувствуешь все ошибки - задняя стойка, ноги на ширине плеч, корпус заваленный вперед, ужас. А ошибки на целине куда менее простительны, чуть не так ногу загрузил, моментально потеря равновесия и… привет сугроб. Попробуй потом оттуда выбраться.



Ощущения те еще. Впервые стало страшно от того, что тону в снегу и нет никаких сил из него выбраться, ковыряешься как муравей и все без толку. Пока найдешь лыжи, пока себя с ними откопаешь…20 мин не меньше. Когда снег стал поплотнее на следующий день, эта процедура стала занимать уже намного меньше времени. Совершенно не представляю как выкапываются бордеры, у них же вообще нет точки опоры!

Сначала катали по целине вдоль трассы, с нее всегда можно было выскочить на трассу отдохнуть. Лыжи таки всплывали в этой бездонной белой радости, если нормально разогнаться. Но разгоняться было страшновато, уж слишком плохая видимость была.


Пара слов о моих лыжах, все-таки это был тест-драйв (для тех, кто не является бурным фанатом лыж, этот абзац можно пропустить, ибо тут им будут петься дифирамбы).



Эланы deep spice мне достались чудесным образом и я до их пор благодарна всем, кто оказал мне помощь и советы в их приобретении. Я давно хотела новые лыжи, но не торопилась, так как дело это серьезное. Когда я, наконец, определилась со своими пожеланиями по части мест катания (а именно внетрассовое), то прошерстила весь инет в поисках нужной модели. Остановившись на elan free spice с талией 88, я с горечью узнала, что эти модели завозят только по предварительному заказу и в этом году они мне не светят. Спасибо ака Sheridanи extreme.com.ua за оказанную помощь, он потратил на меня уйму времени, и, в конце концов, мы разыскали единственную пару лыж 2010 года, только не free, а deep spice с талией 105 экспертного уровня. И конечно же irorere, ведь именно благодаря ей я теперь счастливый обладатель настоящих лыж для фрирайда (в качестве благодарности даю ссылочку на ее сайт - www.riskomania.com.ua на котором ко всему прочему можно найти информацию о школе фрирайда в Гудаури). После моих росси, из которых я выросла года 3 года назад, лыжи показались мне невероятно крутыми. Но я их взяла. С тех пор влюбилась, если можно так говорить о лыжах. Помимо того, что они по всем параметрам: жесткости, геометрии – просто офигительные, так у них еще и безумно красивый дизайн. Ну вы же понимаете, что для девушки это очень важный показатель:)

И несмотря на то, что они позиционируются именно как внетрассовая модель, я опробовала их везде, где только было в моих силах:
Powder – ну что тут скажешь, даже при моем еще новичковом уровне катания по целине, потенциал я ощутила. Быстрый скользяк, при хорошей скорости они просто плывут, мягко входя в повороты и доставляют одно удовольствие.
Плотный умеренно мокрый снег – Если ехать не очень быстро, тяжеловато поворачивать, что понятно, так как любые лыжи начинают тонуть, но при быстрой езде ощущения мало чем отличаются от предыдущего пункта.
Подготовленная трасса – ну как бы нормально, ехать можно и даже быстро. Для разминки катали пару-тройку спусков в день, лыжи вели себя вполне адекватно: ноги не выламывали, в повороты входили плавно (лучше брать большими дугами). Немного рыскают из-за ширины, но не так чтобы это доставляло очевидный дискомфорт. Так как рекорды скорости мне на них не ставить, то на трассах они вели себя даже лучше, чем я ожидала. Особенно порадовала жесткость. Очень уверенно и стабильно держат.
Лед и заструги испробовать не удалось, но это не особо меня расстроило:)




Хижина Резо. Если вы не ярый сторонник гостиничного комфорта и не готовы за него переплачивать в 1.5-2 раза, а единственными вашими требованиями является горячая вода в кране, теплая комната, мягкая кровать и хорошая компания, то этот вариант для вас.



Это место кроме как хижиной, действительно не назовешь, но в этом вся соль: самодельные деревянные двухъярусные кровати, уютные небольшие комнатки с удобствами в номере, между прочим! И отменная домашняя грузинская кухня от повара Марины. Ехать туда худеть - не рекомендую, не получится:)



Впрочем, при ежедневном катании, набрать пару лишних кило тоже нужно постараться. Хоть кормили дважды в день, но так вкусно и сытно, что можно было язык проглотить. Чай в любое время и в любом количестве, с лимоном и сладостями, и всегда куча свежих фруктов. Просто гастрономический рай. Радушие хозяев приятно поразило, и ,видимо, не только нас, потому как на стенах висит куча сувениров, подаренных туристами из Латвии, Украины, Польши, России. Почти каждый вечер покупали у Резо домашнее вино и пару раз он нам его давал просто так.

А на горку мы брали термосы с чаем, который можно было брать в любых количествах и легкие перекусы в виде сухофруктов, орехов и шоколада. Ну и как же без мандарин – их мы лопали постоянно, не успевали подкладывать:)



----------

На второй день катания мы познакомились с замечательными ребятами из Эстонии – Валдо и Лембе. Эти двое - просто мастера фрирайда. Катали на почти двухметровых саломонах раза в полтора шире, чем мои 105. И как катали! Вах!



Валдо оказался не просто лыжником, а еще и альпинистом. На скитурах он заходил и на Казбек и на Пик Лениниа (!), ну а потом вниз, с ветерком:) Так что у него было чему поучиться, да он и сам с большим энтузиазмом делился секретами техники катания по целине, снимал нас всех на видео и указывал на ошибки, когда мы вечером сидели все вместе за бокалом-другим вина. Именно после этой поездки я поняла, что снег может убивать, узнала что такое лавинный датчик и как он работает и поняла для чего нужна лопата. Конечно, в теории я все это знала и видела и раньше, но одно дело теория, а другое – практика.
Валдо нам показал настоящую школу фрирайда. Мы катали по нетронутой целине, вырисовывая на ней каждый свою змейку. Это были наши первые шаги в мир фрирайда и Гудаури для этого подходит как нельзя лучше: длинные относительно пологие спуски, мало камней (хотя один дроп мы таки поймали, благо я ехала не первой) и
много-много снега.



Так как видимость все время была паршивенькой, то третью канатку долгое время не запускали. И тогда, предупредив начальника спасслужбы, Валдо отправился на вершину Садзели (3009м) пешком.



Погода была, и впрямь не ахти, и я не решилась составить компанию, а Серега и Лембе пошли вместе с ним. Но все остались довольны спуском, хотя подъем был не из легких, даже для Валдо, у которого были скитур адаптеры.
Еще безумно понравился магический эстонский напиток (чаем его, пожалуй, не назовешь, скорее горячий компот), секрет его приготовления Валдо нам не раскрыл, но прилив сил от него просто ух!

Оказалось, что профессия Валдо – оранизация активного отыха и обучение лыжнму катанию, альпинизму и прочему. Ссылка на его ресурс - http://seiklusring.ee. К сожалению, все на эстонском, но можно найти галерею, где есть потрясающие фото Гульмарга, того же Гудаури, Эльбруса. Вдохновляет! Мы тоже попали:)

На пятый день, я потянула связку на коленке и с середины горы из целины выбиралась буквально на одной лыже, при попытке повернуть вправо, все колено пронзала острая боль. Так что я осталась в роли папарацци, возле подъемника. Погодка тем временем улучшилась, даже увидели кусочки голубого неба. Я не удержалась, спустилась еще раз по трассе второго подъемника, но спуск дался с трудом. Включили третий подъемник и весь народ ломанулся туда. А народа было совсем немного. Очень непривычно, все 6 дней катания на горе, кроме нас и эстонцев, были еще 10 ребят из Киева и какая-то детская спортивная школа. Разве что на выходных я пару раз видела очередь у подъемника, и то небольшую.

Высоту 3009м в этот раз я не взяла, но это меня не расстроило. Я видела счастье в глазах своих друзей, этого мне хватило. Были бы ноги целы:) А сюда я еще вернусь.



Приятно порадовала работа ски патруля. Ребята вне зависимости от количества людей и погоды, работали на совесть. Их красные куртки были видны на всех трассах. Трассы аналогично, не в пример Карпатским курортам, ратрачили ежедневно. Единственное, что на мой взгляд, не продумали, так это разметку этих самых трасс. В тумане потерять трассу можно запросто. На одном хитром повороте народ то и дело улетал в сугроб, выдолбили там целую воронку. А в последний день наша Анюта там сломала палку (потом в прокате за нее потребовали 50 лари, так что не ломайте прокатные палки:) ).

Шестой день катания был все таким же уныло туманным, да к тому же и мокро снежным. Колено продолжало болеть, хоть и не так, как в предыдущий день. Разумеется на целину мне уже было нельзя, поэтому каталась по трассе и каждый раз находилась новая компания: то Серега, то "велокиевские слоники" (так мы прозвали их разношерстную компанию), а потом и Валдо с эстонскими девченками. Мы выстроились гуськом и как в первом классе повторяли все его движения. Как я и думала, причиной моей травмы послужила неправильная техника. Да, 7 лет катания ничего не значат. За этих три медитативных спуска с Валдо я научилась большему, чем за предыдущие 5 дней. Вот уж никогда бы не подумала. Потом они отправились проверять свои лавинные датчики в ближайшем сугробе, а мы - в шашлычную, нужно же было попробовать настоящий грузинский шашлык!



На заметку:
Стоимость абонемента на 7 дней - 153 лари (~$90)
1 день катания - 25 лари (~$15)
Маршрутка Гудаури Тбилиси – 6 лари (аналогично в обратном направление). Остановка у станции м. Дидубэ в Тбилиси
Трансфер от аэропорта в Тбилиси до Гудаури $20 с человека (по предварительному заказу у хозяина гостинницы)
Стоимость проживания в гостиннице 25 у.е. в сутки с двухразовым питанием (хижина Резо).
Жилье – подробные контакты на сайте gudari.ru, но бронировать нужно заранее (месяца за 2-3).
Перелет Киев-Тбилиси и обратно $290
Валюта – лари. 1 лари ~ 5 грн

И …. летайте грузинскими авиалиниями – не пожалеете:)
P.S. Вывозить по закону полагается не более 5л спиртного, а общая сумма багажа без ручной клади не должна превышать 20 кг. И то и другое, нарушать можно, но без фанатизма:)



Продолжение следует...


СМОТРИМ ФОТО - ГУДАУРИ 2010

Курдистан - загадки истории

Продолжение.
Начало - Восхождение на Арарат

1. Озеро Ван и остров Ахтамар

Как ни грустно было уезжать из Догубеязита, но что поделать. Впереди нас ждали новые приключения, новые места и люди. Однако маленькая частичка моего сердца все же осталась там, у склонов горы Арарат.



Сев на рейсовый автобус, мы отправились в сторону города Ван. Дорога заняла 2 часа. За окном наконец начали появляться деревья и целые зеленые рощи. в IX веке до н.э Ван был столицей государства Урарту. В самом городе долго задерживаться мы не стали. Маршрутка за 30 мин домчала нас до кемпинга Ахтамар, на берег озера Ван.



Озеро Ван - 3,755 км2, 332 км по периметру, находится на высоте 1700 м над уровнем моря, средняя солёность воды в озере Ван составляет 22 ‰, что ниже среднего уровня солёности морской воды в 35 ‰, однако в южной части озера присутствуют впадины глубиной свыше 100 м, где солёность воды достигает 67 ‰, в озере почти не водиться живности, всего один вид рыбы. В воде очень высокое содержание соды. По озеру проходит паромная переправа, соединяющей железнодорожную сеть Турции с городом Ван и далее с Ираном.



Кемпинг Ахтамар - небольшое придорожное кафе с парочкой мест под палатки - не очень уютное, но для того чтоб переночевать 1 ночь - годиться. К тому же стоянка, душ, туалет - все это бесплатно. Хозяева живут за счет кафешки, где можно перекусить и выпить чаю. Прямо напротив кемпинга находиться причал, откуда отправляются катера, доставляющие туристов на остров Ахтамар, ради которого мы и приехали. Кстати говоря, видели мельком Пепе и Хавьера, которые уже сходили с катера. Мир тесен, особенно туристический).

Хозяева кемпинга очень хорошо говорили по-английски и были весьма дружелюбны, нам даже посчастливилось посмотреть футбол вечером :)
Хотя я и не страстный болельщик, было интересно понаблюдать за тем как этот бесспорно замечательный вид спорта, объединяет людей разных национальностей.
Мы познакомились с официантом, мальчишка лет 16, с изумительным английским, оказалось, что он до 14 лет жил в Англии, потом в Чехии, но по происхождению наполовину турок, чем очень гордиться.

Утро предвещало жаркий день. Нужно было дождаться, пока соберется группа из 10 человек на катер. Сидеть на месте не хотелось и перед завтраком мы с Серегой забрались на ближайший холмик, где повстречали, о чудо! - настоящую черепаху!

К 11 утра народу собралось достаточно, чтобы отправиться на остров. Проезд на катере в обе стороны стоил 1.5 лиры, посещение самого острова, который функционирует как музей, еще 3 лиры.



Остров Ахтамар - центр Васпураканского царства, второе армянское образование в средние века (908 - 1021 гг). На острове находиться наиболее известный и хорошо сохранившийся памятник - армянская церковь Святого Креста, построенная в X веке нашей эры из вулканического туфа, наиболее распространенного в этих краях материала.



Церковь поразила своей аскетичной красотой - выполненная в традиционной армянской манере, с изумительными барельефами, с сохранившимися фресками - от нее веяло духом времени, духом раннего христианства. Посреди пустынной части Турции и выжженных холмов - этот маленький остров, с прохладной рощей миндальных деревьев и Христианской церковью казался чем-то алогичным и инородным, но очень родным и близким, его не хотелось покидать и мы провели там большую половину дня.

Окунувшись в прохладную воду озера, мы отправились в обратный путь. Решено было ехать на Немрут - потухший вулкан. Про него нам рассказал Хакан и мы решили, во что бы то не стало, увидеть это место своими глазами, ибо фотографии произвели неизгладимое впечатление)


2. Вулкан Немрут

Упаковали палатки и вышли на трассу, искать счастья и автобуса на Татван. Как всегда наткнулись на таксиста, который предложил отвезти нас "по цене автобуса", и как обычно оказалось, что в 2 раза дороже. Наученные опытом, мы все же дождались автобуса и через 1.5 часа были в Татване. По дороге мы встретили очередной блок-пост, на сей раз у нас проверили не только паспорта и, а еще и вещи, на предмет оружия.

Дело близилось к вечеру, нужно было оперативно искать транспорт до Немрута.

Немрут-Даг (вулкан) (Немрут, Немруд) - потухший вулкан, расположенный в восточной Турции, вблизи озера Ван. Высота вулкана составляет 2948 метров над уровнем моря, последнее извержение произошло в 1692 году. Кратер Немрут-Дага представляет собой кальдеру диаметром в 8 километров - одну из самых больших в мире. В кратере образовалось небольшое озеро, которое замерзает зимой.



Не успели нас высадить из маршрутки, как к нам пдскочил паренек с предложениями тур услуг. Услышав, что мы хотим ехать на Немрут - тут же предложил нас отвезти по 25$ с человека туда и столько же обратно + по 5$ за ночь в кемпинге. Нам это показалось дороговато, и мы решили поискать другие варианты. И в который раз я убедилась, что в Турции нельзя полагаться на один источник информации и цены.

Операция, которую мы провернули в последующие пол часа, достойна того, чтоб о ней рассказать.

Итак, "Украинцы в Турции или кто кого…".
Мы находим офис компании по перевозкам Van Golu, спрашиваем о возможности добраться на Немрут сегодня. Менеджер начинаем нам затирать о том, что у него уже есть группа, и что можно только завтра, но оказывается, что группа может и не приехать, и тогда мы можем отправиться на этой маршрутке прямо сейчас. Потом идут переговоры о цене.
10$ с человека туда и 20$ обратно, в случае если не будет группы. Стоянка в кемпинге - бесплатно! Мы просим 10 мин на покупку продуктов, тем временем водитель маршрутки едет забирать наши вещи. Выходя из офиса лоб в лоб сталкиваемся с пареньком, который предлагал нам ехать за 25$, и он оказывается сыном водителя маршрутки и предлагал он нам ехать на ней же, потому что это была единственная маршрутка, которая в тот вечер могла нас доставить на Немрут. Отец отправил его с нами за продуктами, парнишка шел как в воду опушенный. Не знаю, какое у них мнение сложилось об украинских туристах, но толком провести нас ни у кого не получилось:) Мой совет - будьте всегда бдительны при общении с турками, по большей части они очень доброжелательные люди, но возможности заработать на вас, они никогда не упустят, такая уж у них национальная черта.

Водитель маршрутки был простым сельским жителем, но при этом довольно сносно говорил на английском, у него останавливалось множество туристов из разных стран мира, он даже показал нам гостевую книгу - каких только там пожеланий не было. По дороге заехали ненадолго к нему в дом, на крыльце сидели 2 колоритных голландца и курили, что курили - это вопрос почти риторический. Водитель с сыном перекусили, пожаловались, что во время Рамадана очень тяжело ничего не есть и работать целый день.

Вокруг был непривычный сюрреалистический пейзаж - синие горы, уходящие в синюю даль озера, а впереди кратер потухшего вулкана. Когда мы доехали, было уже совсем темно. Я вышла из буса, и слово "Ах " непроизвольно сорвалось с губ. Вокруг, высоко вверх, вздымались силуэты острых краев кратера, его дно сверху освещал яркий диск луны и мириады звезд, отражающихся в зеркале озера. Воздух был теплым и приятным.

Нас встретил хозяин небольшой пастушечьей хибарки - Ниязи, показал нам место, где мы можем ставить палатки. Водитель уехал, стало совсем тихо. Мы отправились ужинать и знакомиться с Ниязи. На веранде встретили парочку из Чехии. Тут Коля вспомнил про запасы конька, который он все это время возил с собой и сказал, что дальше он его не повезет, посему было предложено отметить удачно разыгранную комбинацию с маршруткой и знакомство. Чехи нас поддержали, Ниязи скромно отказался.

В кратере вулкана Немрут находятся два озера - Синее (холодное) и Зеленое (теплое). В последнее впадают горячие источники. Глубина обоих озер более 500 м. Мы остановились на берегу Зеленого.



Утро. Открыв глаза, я, еще сонная, первым делом потянулась за фотоаппаратом, увиденный из палатки пейзаж был потрясающим. Ну а вторым делом мы отправились купаться - водичка бодрящая. Ниязи рассказал нам как пройти к горячим источникам. Вода там 60 градусов по Цельсию, ногам было горячо стоять.

После завтрака отправились на Синее озеро. Оно оправдывало свое название на все 100% - сине-голубая, кристально чистая и холодная вода озера надолго приковала к себе наше внимание.



Мы бродили вокруг него часа 2-3, посидели на берегу, глядя на ударяющиеся об камни волны и устремляющиеся вверх острые края вулкана. И естественно, нам нужно было туда забраться.

Пришли в лагерь, переоделись и снова карабкаться вверх, организм уже перестал сопротивляться, смирившись с подобным образом жизни. Подъем занял не более 1.5 часов, наверху было очень ветрено, но вид! Вид был как из кабины самолета – видно было оба озера Немрута и даже озеро Ван, закатное солнце и легкая дымка довершали дикую красоту пейзажа.



И естественно, нам нужно было туда забраться. Пришли в лагерь, переоделись и снова карабкаться вверх, организм уже перестал сопротивляться, смирившись с подобным образом жизни. Подъем занял не более 1.5 часов, наверху было очень ветрено, но вид! Вид был как из кабины самолета - видно было оба озера Немрута и даже озеро Ван, закатное солнце и легкая дымка довершали дикую красоту пейзажа.

Внизу нас ждал горячий ужин, приготовленный Ниязи, а после - купание в горячих источниках под лунным светом и звездами, на дне одного из самых больших вулканических кратеров.


3. Пещерный город на реке Тигр - Хасанкейф

Ребята из Чехии показали нам фотографии удивительного места - пещерного города Хасанкейф. И хотя времени у нас было не так много, (все же расстояния в Турции огромные) мы решили рискнуть и отправиться туда.



Из Татвана на автобусе дорога заняла 4 часа - довольно утомительно. Но усталость как рукой сняло, как только я увидела КУДА мы приехали. Такие места я встречала только на картинках в журналах типа National Geografic. Огромный пещерный город в долине реки Тигр, которая течет со склонов Арарата и впадает в Персидский залив. Она дважды упоминается в Библии и считается третьей рекой, берущей начало в Эдэмском саду.



Хасанкейф - город, которому насчитывается около десяти тысяч лет, расположен на реке Тигр, недалеко от Батмана (юго-восток Анатолии). Бывшая столица сельджукского княжества Артукидов (1102 - 1232). История города знает также времена римского, византийского и арабского владычества (современное название городу дали арабы). Через Хасанкейф, ставший впоследствии последней столицей известнейшей курдской династии Аюбидов, и завоёванный османами в 1416 г., проходил "Великий шелковый путь" от Средиземноморья до Китая.



Мы нашли небольшой кемпинг, с большим фруктовым садом. Договорились по 5 лир с человека за ночевку, кинули вещи и бегом кинулись осматривать город. Он функционирует как музей, вход стоит 3 лиры.

Ощущался резкий перепад высоты, было очень жарко, душно и пыльно. Вокруг стояла желтая дымка, добавляющая таинственности всему происходящему. Людей было совсем мало, казалось, что ты находишься один на один с заброшенной цивилизацией. Размеры города коллосальны, а ощущение, как будто попал в сказку "Али-баба и 40 разбойников" - узкие кривые улочки, поднимающиеся круто вверх, покосившиеся двери у входов в дома-пещеры. Древнее кладбище с полуразрушенными могилами, поросшими сухой травой, черные вороны. Жутковато, и гипнотизирующее спокойно. Вот где вспомянется великое "Все суета сует".



К сожалению, этот грндиозный памятник находиться под угрозой уничтожения водами Илисунского водохранилища, из-за строящейся на реке ГЭС, проект которой разрабатывался почти 50 лет. Строительные работы приведут к тому, что 80% Хасанкейфа, население которого составляют преимущественно курды, будут затоплены и около 50 тысяч человек будут вынуждены сменить место обитания.

4. Столица Курдистана - Диярбакир

Ночевали мы в телеге, решив не ставить палатки, уложили все спальники под кронами инжира и долго играли в "конткат" - поспать толком никому не удалось.
Рано утром, в полу разобранном состоянии сели на автобус до Батмана, а оттуда в Диярбакир - неофициальную "столицу Курдистана".



Античное название города - Амида (2 в до н. э.) - византийский форпост на Востоке, расположен на берегах реки Тигр. В 639 г до н. э. был завоеван арабами. Наиболее знаменитая достопримечательность города - Стена Константина, возведенная в 349 г. по приказу императора Константина. Длинна - 5.5 км. Стена, выполненная из черного базальта, окружает по периметру весь старый город.



Диярбакир считается городом арбузов, памятники этой гигантской ягоде встретились нам несколько раз. Все земли вокруг города отданы под бахчи.
Арбузы отсюда экспортируются во многие страны мира.

А еще Диярбакир знаменит большим количеством мечетей. Самая большая из них так и называется "Большая мечеть", находиться в центре старого города и считается одной из пяти священных мест Ислама. До захвата города арабами - это была католическая церковь Святого Фомы.



При входе в старый город мы увидели киоск с информацией для туристов, где нас снабдили картами и информацией о памятниках, а также подсказали какие следует посетить в первую очередь. Времени у нас было много, наш автобус отправлялся аж в 10 вечера, посему мы посмотрели практически все. К тому же нам попался довольно милый, но уж очень общительный турок, который взялся нам рассказывать и показывать город. Удивительным для меня фактом стало довольно большое количество христианских храмов и церквей. Мы зашли в небольшой дворик, где жило несколько семей - мусульмане и христиане, уже много лет под одной крышей, лучшие друзья и добрые соседи. Во дворике же стоит маленькая христианская армянская церквушка.


5. Карс - Ани

Накупив сладостей в дорогу, мы отправились на вокзал. То, что прямого автобуса до Карса не было, мы узнали только в пути, кода в 4 утра нас попросили выйти в Эрзуруме и пересесть на другой автобус. Причем толком объяснить на какой и когда, не мог никто, пришлось почти 2 часа проторчать на вокзале. В 10 утра мы были в Карсе. Нас высадили на автовокзале в 10 км от города, было холодно, шел дождь и ни одна живая душа не говорила по-ангийски. Добравшись в итоге до города, мы нашли простенький отельчик, с не самыми шикарными условиями, но для нас обычная кровать с одеялом была в тот день уже большим подарком жизни. А приехали мы в Карс, чтоб посетить заброшенный древний город Ани. Добраться туда можно только на такси. Он находиться километрах в 40 от Карса на берегу реки Ахурян, по которой проходит граница Турции и Армении.



Первое поселение на территории города датировано 4 тысячелетием до н.э.
Город был построен в IX веке и назван в честь урартской богини плодородия Анахид. В 961 г - Ани был столицей средневекового армянского царства Багратидов. В период расцвета город имел население не менее 100 тысяч человек и был известен как город 1001 церкви. 961 - Ашот III делает Ани столицей Армении. Ани становится крупнейшим политическим, экономическим, культурным и торговым центром.

Затем город переходил из рук в руки, им владели византийцы, сельджуки, Грузинское царство, монголы разорили город полностью, а после 1319 г, когда случилось землетрясение, горд был окончательно заброшен.

До сегодняшнего дня сохранилось всего несколько построек. Особенно впечатляет церковь, от которой уцелела ровно половина.



Гулять там можно бесконечно долго - древние руины могут многое рассказать о былых неспокойных и лихих временах, стоит только внимательно приглядеться и хорошенько прислушаться.



Вечером мы немного прогулялись по Карсу. Этот город пол века принадлежал Российской Империи, что оставило отпечаток на архитектуре городских построек и памятниках - некоторые удивительно похожи на те, что можно увидеть, скажем, в Питере.

6. Батуми

Путь домой - всегда сладок. Из Карса мы долго-долго ехали до Хопы. Дорога заняла целый день, утомительным и долгим был переход через границу Турция-Грузия. Но вот мы почти дома - исчезли острые шпили минаретов, послышалась русско-грузинская речь, исчезло многодневное напряжение, мы добрались на маршрутке до Зеленого мыса и вот оно - море! Хорошее грузинское вино, шум волн, приятная усталость, куча еще свежих воспоминаний и осознание того, что скоро мы будем дома.



В Грузии у нас было 2 дня. Мы решили откиснуть в море, погреться на солнышке и просто порефлекировать перед тем как окунуться в трудовые будни и киевскую суету.

Погуляли по ботаническому саду, прошлись по батумской набережной. Ни одного туриста, кроме нас.



Говорят, что из-за неспокойной обстановки никто в этом году не приехал. У людей грустные и уставшие глаза, когда речь заходит о войне, хотя я этой темы предпочитала не касаться. Один веселый грузин, который все норовил нас угостить шампанским, сказал, что у многих в России родственники, у него брат родной там, всегда все между собой дружили, а сейчас разделили насильно. Кто виноват? Вопрос риторический. Но факт остается фактом - люди просто хотят мира.

Если из Турции мы набрали рахат-лукума, то из Грузии - конечно вина. Перевес, при посадке на самолет, был у всех:)



Так закончилось наше путешествие, я никогда не была так счастлива ступить на родную землю и увидеть лица простых украинских граждан, как после этого путешествия. Но чувствую, что не будет мне теперь покоя, ибо азарт путешествий снова манит в путь.


Просмотреть увеличенную карту


ВСЕ ФОТО