Буковель для простых смертных

Снежное покрытие, хоть уже и появилось, однако еще весьма скудное и нестойкое, так что выбор невелик: Драгобрат или Буковель с его снегометами. Драгобрат последнее время стал неоправданно дорогим, а вот Буковель порадовала наконец доступными ценами на абонементы: по акции, котрая длилась до 30 ноября, можно было приобрести абонементы по цене 210 грн за 5 дней катания (или 100 подъемов), такие же удивительные цены и на прокат снаряжения. Это счастье нельзя было пропустить. Помехой не стало даже больное горло и температура.





Стоит отметить:
- жилье в регионе можно найти по цене 100 грн с человека за сутки с очень хорошими условиями (кого интересуют телефоны - обращайтесь). До подъемника топать минут 10-15 пешком. Отличный вариант, если не готовы переплачивать в 5 раз за роскошь жить прямо под канаткой;

- акционные цены на ски-пасы (см. выше), которые действуют последующие 4 года в любое время, за исключением высокого сезона (январь, февраль);

- подготовленные трассы, качественный сервис, отличная пропускная способность подъемников и отсутсвие больших очередей даже в выходные дни (по сравнению со Славским и Драгобратом!);

Из минусов:
- половина трасс (все черные!) и подъемников была закрыта из-за отсутствия достаточного снежного покрытия;
- цены на все остальное, помимо абонементов - заметно кусаются (если проголодаетесь, советую заходить в кафешку "У Мыколы", помимо того, что там умеренные цены, качество пищи всегда отличное, чего не скажешь про другие заведения, как ни странно с на порядок более высокими ценами, где вас запросто могут накормить борщем недельной давности);

Таким образом, весь потенциал курорта для меня пока остался скрыт, ибо на красных трассах особого кайфа я успеть не получила, слижком уж они короткие, хотя бесспорно есть очень интересные, это преимущественно те, которые были закрыты. Я думаю, что на 50 км трасс, даже очень требоваельному спортсмену, будет где разгуляться. Так что ждем снега.



Для интересующихся:
сайт "Буковели", там же есть карта склонов, текущее состояние снежного покрытия можно отслеживать по web-камерам.

От Ивано-Франковска до Буковели ходят прямые маршрутки прямо от жд вокзала. Периодичность примерно 1 раз в 1.5 часа, стоитмость проезда - 20 грн. Расписание нужно узнавать на месте. Расстояние - 110 км.

Курдистан - загадки истории

Продолжение.
Начало - Восхождение на Арарат

1. Озеро Ван и остров Ахтамар

Как ни грустно было уезжать из Догубеязита, но что поделать. Впереди нас ждали новые приключения, новые места и люди. Однако маленькая частичка моего сердца все же осталась там, у склонов горы Арарат.



Сев на рейсовый автобус, мы отправились в сторону города Ван. Дорога заняла 2 часа. За окном наконец начали появляться деревья и целые зеленые рощи. в IX веке до н.э Ван был столицей государства Урарту. В самом городе долго задерживаться мы не стали. Маршрутка за 30 мин домчала нас до кемпинга Ахтамар, на берег озера Ван.



Озеро Ван - 3,755 км2, 332 км по периметру, находится на высоте 1700 м над уровнем моря, средняя солёность воды в озере Ван составляет 22 ‰, что ниже среднего уровня солёности морской воды в 35 ‰, однако в южной части озера присутствуют впадины глубиной свыше 100 м, где солёность воды достигает 67 ‰, в озере почти не водиться живности, всего один вид рыбы. В воде очень высокое содержание соды. По озеру проходит паромная переправа, соединяющей железнодорожную сеть Турции с городом Ван и далее с Ираном.



Кемпинг Ахтамар - небольшое придорожное кафе с парочкой мест под палатки - не очень уютное, но для того чтоб переночевать 1 ночь - годиться. К тому же стоянка, душ, туалет - все это бесплатно. Хозяева живут за счет кафешки, где можно перекусить и выпить чаю. Прямо напротив кемпинга находиться причал, откуда отправляются катера, доставляющие туристов на остров Ахтамар, ради которого мы и приехали. Кстати говоря, видели мельком Пепе и Хавьера, которые уже сходили с катера. Мир тесен, особенно туристический).

Хозяева кемпинга очень хорошо говорили по-английски и были весьма дружелюбны, нам даже посчастливилось посмотреть футбол вечером :)
Хотя я и не страстный болельщик, было интересно понаблюдать за тем как этот бесспорно замечательный вид спорта, объединяет людей разных национальностей.
Мы познакомились с официантом, мальчишка лет 16, с изумительным английским, оказалось, что он до 14 лет жил в Англии, потом в Чехии, но по происхождению наполовину турок, чем очень гордиться.

Утро предвещало жаркий день. Нужно было дождаться, пока соберется группа из 10 человек на катер. Сидеть на месте не хотелось и перед завтраком мы с Серегой забрались на ближайший холмик, где повстречали, о чудо! - настоящую черепаху!

К 11 утра народу собралось достаточно, чтобы отправиться на остров. Проезд на катере в обе стороны стоил 1.5 лиры, посещение самого острова, который функционирует как музей, еще 3 лиры.



Остров Ахтамар - центр Васпураканского царства, второе армянское образование в средние века (908 - 1021 гг). На острове находиться наиболее известный и хорошо сохранившийся памятник - армянская церковь Святого Креста, построенная в X веке нашей эры из вулканического туфа, наиболее распространенного в этих краях материала.



Церковь поразила своей аскетичной красотой - выполненная в традиционной армянской манере, с изумительными барельефами, с сохранившимися фресками - от нее веяло духом времени, духом раннего христианства. Посреди пустынной части Турции и выжженных холмов - этот маленький остров, с прохладной рощей миндальных деревьев и Христианской церковью казался чем-то алогичным и инородным, но очень родным и близким, его не хотелось покидать и мы провели там большую половину дня.

Окунувшись в прохладную воду озера, мы отправились в обратный путь. Решено было ехать на Немрут - потухший вулкан. Про него нам рассказал Хакан и мы решили, во что бы то не стало, увидеть это место своими глазами, ибо фотографии произвели неизгладимое впечатление)


2. Вулкан Немрут

Упаковали палатки и вышли на трассу, искать счастья и автобуса на Татван. Как всегда наткнулись на таксиста, который предложил отвезти нас "по цене автобуса", и как обычно оказалось, что в 2 раза дороже. Наученные опытом, мы все же дождались автобуса и через 1.5 часа были в Татване. По дороге мы встретили очередной блок-пост, на сей раз у нас проверили не только паспорта и, а еще и вещи, на предмет оружия.

Дело близилось к вечеру, нужно было оперативно искать транспорт до Немрута.

Немрут-Даг (вулкан) (Немрут, Немруд) - потухший вулкан, расположенный в восточной Турции, вблизи озера Ван. Высота вулкана составляет 2948 метров над уровнем моря, последнее извержение произошло в 1692 году. Кратер Немрут-Дага представляет собой кальдеру диаметром в 8 километров - одну из самых больших в мире. В кратере образовалось небольшое озеро, которое замерзает зимой.



Не успели нас высадить из маршрутки, как к нам пдскочил паренек с предложениями тур услуг. Услышав, что мы хотим ехать на Немрут - тут же предложил нас отвезти по 25$ с человека туда и столько же обратно + по 5$ за ночь в кемпинге. Нам это показалось дороговато, и мы решили поискать другие варианты. И в который раз я убедилась, что в Турции нельзя полагаться на один источник информации и цены.

Операция, которую мы провернули в последующие пол часа, достойна того, чтоб о ней рассказать.

Итак, "Украинцы в Турции или кто кого…".
Мы находим офис компании по перевозкам Van Golu, спрашиваем о возможности добраться на Немрут сегодня. Менеджер начинаем нам затирать о том, что у него уже есть группа, и что можно только завтра, но оказывается, что группа может и не приехать, и тогда мы можем отправиться на этой маршрутке прямо сейчас. Потом идут переговоры о цене.
10$ с человека туда и 20$ обратно, в случае если не будет группы. Стоянка в кемпинге - бесплатно! Мы просим 10 мин на покупку продуктов, тем временем водитель маршрутки едет забирать наши вещи. Выходя из офиса лоб в лоб сталкиваемся с пареньком, который предлагал нам ехать за 25$, и он оказывается сыном водителя маршрутки и предлагал он нам ехать на ней же, потому что это была единственная маршрутка, которая в тот вечер могла нас доставить на Немрут. Отец отправил его с нами за продуктами, парнишка шел как в воду опушенный. Не знаю, какое у них мнение сложилось об украинских туристах, но толком провести нас ни у кого не получилось:) Мой совет - будьте всегда бдительны при общении с турками, по большей части они очень доброжелательные люди, но возможности заработать на вас, они никогда не упустят, такая уж у них национальная черта.

Водитель маршрутки был простым сельским жителем, но при этом довольно сносно говорил на английском, у него останавливалось множество туристов из разных стран мира, он даже показал нам гостевую книгу - каких только там пожеланий не было. По дороге заехали ненадолго к нему в дом, на крыльце сидели 2 колоритных голландца и курили, что курили - это вопрос почти риторический. Водитель с сыном перекусили, пожаловались, что во время Рамадана очень тяжело ничего не есть и работать целый день.

Вокруг был непривычный сюрреалистический пейзаж - синие горы, уходящие в синюю даль озера, а впереди кратер потухшего вулкана. Когда мы доехали, было уже совсем темно. Я вышла из буса, и слово "Ах " непроизвольно сорвалось с губ. Вокруг, высоко вверх, вздымались силуэты острых краев кратера, его дно сверху освещал яркий диск луны и мириады звезд, отражающихся в зеркале озера. Воздух был теплым и приятным.

Нас встретил хозяин небольшой пастушечьей хибарки - Ниязи, показал нам место, где мы можем ставить палатки. Водитель уехал, стало совсем тихо. Мы отправились ужинать и знакомиться с Ниязи. На веранде встретили парочку из Чехии. Тут Коля вспомнил про запасы конька, который он все это время возил с собой и сказал, что дальше он его не повезет, посему было предложено отметить удачно разыгранную комбинацию с маршруткой и знакомство. Чехи нас поддержали, Ниязи скромно отказался.

В кратере вулкана Немрут находятся два озера - Синее (холодное) и Зеленое (теплое). В последнее впадают горячие источники. Глубина обоих озер более 500 м. Мы остановились на берегу Зеленого.



Утро. Открыв глаза, я, еще сонная, первым делом потянулась за фотоаппаратом, увиденный из палатки пейзаж был потрясающим. Ну а вторым делом мы отправились купаться - водичка бодрящая. Ниязи рассказал нам как пройти к горячим источникам. Вода там 60 градусов по Цельсию, ногам было горячо стоять.

После завтрака отправились на Синее озеро. Оно оправдывало свое название на все 100% - сине-голубая, кристально чистая и холодная вода озера надолго приковала к себе наше внимание.



Мы бродили вокруг него часа 2-3, посидели на берегу, глядя на ударяющиеся об камни волны и устремляющиеся вверх острые края вулкана. И естественно, нам нужно было туда забраться.

Пришли в лагерь, переоделись и снова карабкаться вверх, организм уже перестал сопротивляться, смирившись с подобным образом жизни. Подъем занял не более 1.5 часов, наверху было очень ветрено, но вид! Вид был как из кабины самолета – видно было оба озера Немрута и даже озеро Ван, закатное солнце и легкая дымка довершали дикую красоту пейзажа.



И естественно, нам нужно было туда забраться. Пришли в лагерь, переоделись и снова карабкаться вверх, организм уже перестал сопротивляться, смирившись с подобным образом жизни. Подъем занял не более 1.5 часов, наверху было очень ветрено, но вид! Вид был как из кабины самолета - видно было оба озера Немрута и даже озеро Ван, закатное солнце и легкая дымка довершали дикую красоту пейзажа.

Внизу нас ждал горячий ужин, приготовленный Ниязи, а после - купание в горячих источниках под лунным светом и звездами, на дне одного из самых больших вулканических кратеров.


3. Пещерный город на реке Тигр - Хасанкейф

Ребята из Чехии показали нам фотографии удивительного места - пещерного города Хасанкейф. И хотя времени у нас было не так много, (все же расстояния в Турции огромные) мы решили рискнуть и отправиться туда.



Из Татвана на автобусе дорога заняла 4 часа - довольно утомительно. Но усталость как рукой сняло, как только я увидела КУДА мы приехали. Такие места я встречала только на картинках в журналах типа National Geografic. Огромный пещерный город в долине реки Тигр, которая течет со склонов Арарата и впадает в Персидский залив. Она дважды упоминается в Библии и считается третьей рекой, берущей начало в Эдэмском саду.



Хасанкейф - город, которому насчитывается около десяти тысяч лет, расположен на реке Тигр, недалеко от Батмана (юго-восток Анатолии). Бывшая столица сельджукского княжества Артукидов (1102 - 1232). История города знает также времена римского, византийского и арабского владычества (современное название городу дали арабы). Через Хасанкейф, ставший впоследствии последней столицей известнейшей курдской династии Аюбидов, и завоёванный османами в 1416 г., проходил "Великий шелковый путь" от Средиземноморья до Китая.



Мы нашли небольшой кемпинг, с большим фруктовым садом. Договорились по 5 лир с человека за ночевку, кинули вещи и бегом кинулись осматривать город. Он функционирует как музей, вход стоит 3 лиры.

Ощущался резкий перепад высоты, было очень жарко, душно и пыльно. Вокруг стояла желтая дымка, добавляющая таинственности всему происходящему. Людей было совсем мало, казалось, что ты находишься один на один с заброшенной цивилизацией. Размеры города коллосальны, а ощущение, как будто попал в сказку "Али-баба и 40 разбойников" - узкие кривые улочки, поднимающиеся круто вверх, покосившиеся двери у входов в дома-пещеры. Древнее кладбище с полуразрушенными могилами, поросшими сухой травой, черные вороны. Жутковато, и гипнотизирующее спокойно. Вот где вспомянется великое "Все суета сует".



К сожалению, этот грндиозный памятник находиться под угрозой уничтожения водами Илисунского водохранилища, из-за строящейся на реке ГЭС, проект которой разрабатывался почти 50 лет. Строительные работы приведут к тому, что 80% Хасанкейфа, население которого составляют преимущественно курды, будут затоплены и около 50 тысяч человек будут вынуждены сменить место обитания.

4. Столица Курдистана - Диярбакир

Ночевали мы в телеге, решив не ставить палатки, уложили все спальники под кронами инжира и долго играли в "конткат" - поспать толком никому не удалось.
Рано утром, в полу разобранном состоянии сели на автобус до Батмана, а оттуда в Диярбакир - неофициальную "столицу Курдистана".



Античное название города - Амида (2 в до н. э.) - византийский форпост на Востоке, расположен на берегах реки Тигр. В 639 г до н. э. был завоеван арабами. Наиболее знаменитая достопримечательность города - Стена Константина, возведенная в 349 г. по приказу императора Константина. Длинна - 5.5 км. Стена, выполненная из черного базальта, окружает по периметру весь старый город.



Диярбакир считается городом арбузов, памятники этой гигантской ягоде встретились нам несколько раз. Все земли вокруг города отданы под бахчи.
Арбузы отсюда экспортируются во многие страны мира.

А еще Диярбакир знаменит большим количеством мечетей. Самая большая из них так и называется "Большая мечеть", находиться в центре старого города и считается одной из пяти священных мест Ислама. До захвата города арабами - это была католическая церковь Святого Фомы.



При входе в старый город мы увидели киоск с информацией для туристов, где нас снабдили картами и информацией о памятниках, а также подсказали какие следует посетить в первую очередь. Времени у нас было много, наш автобус отправлялся аж в 10 вечера, посему мы посмотрели практически все. К тому же нам попался довольно милый, но уж очень общительный турок, который взялся нам рассказывать и показывать город. Удивительным для меня фактом стало довольно большое количество христианских храмов и церквей. Мы зашли в небольшой дворик, где жило несколько семей - мусульмане и христиане, уже много лет под одной крышей, лучшие друзья и добрые соседи. Во дворике же стоит маленькая христианская армянская церквушка.


5. Карс - Ани

Накупив сладостей в дорогу, мы отправились на вокзал. То, что прямого автобуса до Карса не было, мы узнали только в пути, кода в 4 утра нас попросили выйти в Эрзуруме и пересесть на другой автобус. Причем толком объяснить на какой и когда, не мог никто, пришлось почти 2 часа проторчать на вокзале. В 10 утра мы были в Карсе. Нас высадили на автовокзале в 10 км от города, было холодно, шел дождь и ни одна живая душа не говорила по-ангийски. Добравшись в итоге до города, мы нашли простенький отельчик, с не самыми шикарными условиями, но для нас обычная кровать с одеялом была в тот день уже большим подарком жизни. А приехали мы в Карс, чтоб посетить заброшенный древний город Ани. Добраться туда можно только на такси. Он находиться километрах в 40 от Карса на берегу реки Ахурян, по которой проходит граница Турции и Армении.



Первое поселение на территории города датировано 4 тысячелетием до н.э.
Город был построен в IX веке и назван в честь урартской богини плодородия Анахид. В 961 г - Ани был столицей средневекового армянского царства Багратидов. В период расцвета город имел население не менее 100 тысяч человек и был известен как город 1001 церкви. 961 - Ашот III делает Ани столицей Армении. Ани становится крупнейшим политическим, экономическим, культурным и торговым центром.

Затем город переходил из рук в руки, им владели византийцы, сельджуки, Грузинское царство, монголы разорили город полностью, а после 1319 г, когда случилось землетрясение, горд был окончательно заброшен.

До сегодняшнего дня сохранилось всего несколько построек. Особенно впечатляет церковь, от которой уцелела ровно половина.



Гулять там можно бесконечно долго - древние руины могут многое рассказать о былых неспокойных и лихих временах, стоит только внимательно приглядеться и хорошенько прислушаться.



Вечером мы немного прогулялись по Карсу. Этот город пол века принадлежал Российской Империи, что оставило отпечаток на архитектуре городских построек и памятниках - некоторые удивительно похожи на те, что можно увидеть, скажем, в Питере.

6. Батуми

Путь домой - всегда сладок. Из Карса мы долго-долго ехали до Хопы. Дорога заняла целый день, утомительным и долгим был переход через границу Турция-Грузия. Но вот мы почти дома - исчезли острые шпили минаретов, послышалась русско-грузинская речь, исчезло многодневное напряжение, мы добрались на маршрутке до Зеленого мыса и вот оно - море! Хорошее грузинское вино, шум волн, приятная усталость, куча еще свежих воспоминаний и осознание того, что скоро мы будем дома.



В Грузии у нас было 2 дня. Мы решили откиснуть в море, погреться на солнышке и просто порефлекировать перед тем как окунуться в трудовые будни и киевскую суету.

Погуляли по ботаническому саду, прошлись по батумской набережной. Ни одного туриста, кроме нас.



Говорят, что из-за неспокойной обстановки никто в этом году не приехал. У людей грустные и уставшие глаза, когда речь заходит о войне, хотя я этой темы предпочитала не касаться. Один веселый грузин, который все норовил нас угостить шампанским, сказал, что у многих в России родственники, у него брат родной там, всегда все между собой дружили, а сейчас разделили насильно. Кто виноват? Вопрос риторический. Но факт остается фактом - люди просто хотят мира.

Если из Турции мы набрали рахат-лукума, то из Грузии - конечно вина. Перевес, при посадке на самолет, был у всех:)



Так закончилось наше путешествие, я никогда не была так счастлива ступить на родную землю и увидеть лица простых украинских граждан, как после этого путешествия. Но чувствую, что не будет мне теперь покоя, ибо азарт путешествий снова манит в путь.


Просмотреть увеличенную карту


ВСЕ ФОТО

гора Арарат или легенда о Ноевом ковчеге

Арарат (Agri-Dagi или гора страданий) поистине легендарное место - овеянное легендами о Ноевом ковчеге, который искало ни одно поколение археологов; гордость и боль армян, которые могут любоваться своей святыней, теперь находящейся в Турции, только издали; жерло потухшего вулкана, одиноко возвышающееся рядом со своим маленьким братом посреди выжженных солнцем холмов Курдистана. Cнежная шапка Арарата манит альпинистов всего мира. Ведь не так много гор, с которых открывается вид на три страны одновременно - Турцию, Иран и Армению.

Этого было более чем достаточно, чтобы решится на непростое и далекое путешествие на восток Турции, покорять первый (а для кого и второй) пяти тысячник в своей жизни, в неспокойный, но от того еще более интересный Курдистан.


Высота горы Арарат - 5165 м, находится в 16 км на запад от Ирана и в 35 км на юг от Армении на самом востоке Турции. Для восхождения достаточно хорошей физической подготовки и опыта горных походов в Карпатах. Наиболее подходящее время для восхождения: август - начало сентября. Снег лежит только на последних 400 м. Для восхождения необходимо разрешение и лицензированный гид, в качестве сопровождающего. На оформление разрешения необходимо 2 месяца. Прибегать к услугам гидов, которые водят группы нелегально и обещают сделать разрешение за один день не рекомендую, они не дают никаких гарантий того, что вы таки подниметесь, и в случае чего ни о какой спасательной службе речь не идет.

Подготовка к походу началась за три месяца до отъезда. Найти какую-либо адекватную информацию о восхождении оказалось непросто. Случайным образом вышли на львовского альпиниста, который ходил туда в прошлом году, он рассказал как и что, обещал посодействовать, и даже поехать с нами, если мы оплатим ему дорогу. Нас особенно беспокоила обстановка в Курдистане.
На гору альпинистов официально начали пускать только с 2000 года, до этого ситуация в регионе была крайне напряжена в связи с курдским вопросом.

*Для справки
Курды - ираноязычный народ, проживающий на территориях Турции, Ирана, Сирии и Ирака. Численность курдов - порядка 40 миллионов человек, из них половина проживает в Турции, образуя там самое крупное этническое меньшинство. Курды являются самым большим народом, не имеющим своего государства. Автономия курдов существует только в Ираке (35% населения) в виде Курдского Регионального Правительства Ирака. История борьбы курдского народа с Турцией за создание Курдистана имеет уже двадцатилетнюю историю. Основной силой являлась марксистская Курдская Рабочая Партия (РКК - Partiya Karkeren Kurdistan, основанная в 1979), пока не был арестован ее лидер Абдулла Оджалан. Курдская карта разыгрывается всеми мировыми державами. США и Израиль, будучи союзниками Турции, всегда поощряли ее в борьбе с курдским движением. В противовес США Советский Союз, а также Сирия и Греция всегда поддерживали PKK. После прихода в Ираке к власти Саддама Хуссейна курды, под давлением СССР, получили свою первую автономию.

Итак, варианты нашего восхождения зрели в умах и каждый видел это по-своему. Львовский альпинист был единственным источником информации, что и смущало, ибо достоверность ее никак нельзя было проверить. Пришел на помощь великий Гугл - пошерстив интеренет,мы нашли множество турфирм, предлагающих туры с воcхождением на Арарат, но цена начиналась от 900 евро, что для нас было неприемлемо. Посчастливилось нам найти сайт местного курда, лицензированного гида, который официально водит группы на Арарат за вполне вменяемые деньги - 450$.

В эту стоимость входит:
- две ночи в гостинице (перед и после восхождением)
- питание во время восхождения
- перевоз вещей и личного снаряжения на лошадях до мест стоянки и ночевки на горе (шли мы практически налегке)
- трансфер из Догубаязита до точки старта и обратно
- оформление разрешения для восхождения;

Сайт Восхождение на Арарат

Пока мы решали да взвешивали, произошло совершенно непредсказуемое событие - во время восхождения курдами были захвачены три немецких альпиниста. Это уже позже их отпустили в целости и сохранности, и стало известно, что к немцам курды относятся плохо, ибо те их всячески притесняют у себя в Германии и выступают против их автономии. В общем, гору закрыли на неопределенное время, наш энтузиазм пропал, начали искать альтернативу, но идей было маловато, попросту каждый уже мысленно представил, как стоит там, на вершине, и от этой мысли отказаться было ох как не легко.

Мы ждали и надеялись и, как оказалось, не напрасно. Через 3 недели гору открыли, конфликт уладили. Казалось бы, что может еще случиться. Мы стали планировать наш маршрут. Ближе всего оказалось лететь через Батуми (Грузия), а потом добираться на автобусах. Уже было решили покупать билеты и тут начинается война в Грузии. Все рейсы отменяют, а нам остается только развести руками и искать обходной путь - через Стамбул, в два раза дольше и дороже. К моменту принятия решения о покупке билетов из 9 человек, желающих отправится в путешествие остается 5. Я уже почти отказалась от этой затеи, так как приключения приключениями, а пребывать в зоне конфликта не очень хочется.
Однако прошло еще пару недель, в Грузии все утихомирилось, и мы, на свой страх и риск, все же приняли твердое решение ехать. Взяли билеты на самолет до Батуми.

Итого, поехало нас пятеро: я, Макс, Инка, Серега, Коля.
Даты поездки 30.08.08 - 15.09.08

Снаряжение:
" Палатки
" зимний спальник
" высокие трекинговые ботинки
" трекинговые палки (мы брали лыжные)
" кошки
" теплая одежда (термобелье, флис, мембранная куртка и штаны)
" очки, защищающие от УФ.

Маршрут:
Киев - Батуми (авиаперелет)
Батуми - Хопа, Турция (граница) - такси
Хопа - Эрзурум (автобус)
Эрзурум - Догубаязит (автобус)

Местная валюта - турецкая лира
1$ = 1,2 turkish lira

Граница Грузия-Турция была пройдена без всяких проблем, виза оформляется прямо на границе и для граждан Украины стоит 20$ на 60 дней.



После пересечения границы мы быстро добрались до Хопы, а оттуда сели на автобус до Эрзурума. Причем, автобус ушел за 10 мин до того, как мы приехали на автостанцию. Пришлось потратить время на то, чтоб объяснить местным таксистам и маршруточникам куда нам нужно. Английский язык в восточной Турции знают плохо, однако нас поняли и, о чудо, вернули автобус со всеми людьми специально за нами!

Вообще, надо сказать сервис в Турции меня поразил до глубины души. Несмотря на внешнюю неотесанность, они умудряются делать неимоверные деньги на туризме, развивают инфраструктуру бешеными темпами. В самой захудалой деревушке, на крыше спутниковые антенны, а на улицах светофоры на солнечных батареях.

Итак, нам предстояло 5.5 часов дороги по горному серпантину. В Эрзурум мы приехали уставшие и измученные поздно вечером. Нас хватило только на то, чтоб купить билеты на следующий день до Догубаязита (городок у подножия Арарата) и найти первый попавшийся отель для ночлега. Это был самый дорогой отель, из всех, в которых нам довелось останавливаться за время путешествия, и обошелся он в 25$ с человека, включая завтрак. Рано утром меня разбудило одинокое пение муэдзина, призывающего правоверных на молитву, довольно жутковато с непривычки.

Позавтракав вкуснейшим медом и сыром с оливками, мы снова отправились в путь.
Эрзурум - город довольно строгий в религиозном плане. Почти все женщины, которых мы видели, закутаны в паранджу так, что видна только полоска глаз. Мы все не могли взять в толк как они ходят в такую жару закутанные в такое количество одежек. Очень хотелось их пофотографировать, но поскольку это делать не принято, приходилось фоткать исподтишка:)
Пока ждали отправления нашего автобуса, познакомились с группой альпинистов из Ирана.



По пути в Догубаязит проезжали множество курдских поселков, очень бедные одноэтажные хибарки из камня, абсолютно пустынная местность, выжженные солнцем холмы и горы без единого дерева. По дороге у нас проверяли документы люди в военной форме и с автоматами. За всю поездку по Курдистану это повторялось множество раз, один раз даже прощупывали все вещи, видимо на предмет оружия. Но военные у них очень улыбчивые и доброжелательные, даже пытались говорить по английски.

Впервые воочию Арарат мы увидели из окна автобуса, я не могла оторвать взгляд…

В Догубаязит добрались под вечер. Только вылезли из автобуса, как к нам подбежала свора детей, от которых никак не удавалось избавится, пока на них не цыкнул кто-то из проходящих взрослых. Вообще дети - это был бич нашей поездки. Они там очень назойливы, бегают за туристами со стандартной фразой "Hello, what is your name? Money!" Прорвавшись сквозь этих вопящих чертят, мы дошли до отеля. О, как мы рады были очутиться в приятной прохладе и стряхнуть дорожную пыль. Нас уже ждал наш гид - Хакан, усадил нас в мягкие кожаные кресла, нам принесли горячего чаю и жизнь показалась прекрасной. Хакан оказался очень приятным, внушающим доверие человеком, и что немаловажно - с очень хорошим знанием английского, ответил на все наши вопросы. Узнав, что мы не успели поменять деньги, даже предложил нам дать в долг лиры и угостить ужином. Но мы, зная "турецкий маркетинг" предпочли просто поменять у него немного долларов, чтоб купить фруктов. Хозяин отеля - Феликс, бегло говорил по-русски, это было приятно, и мы почувствовали себя почти дома :)

Поскольку приехали мы на один день раньше, чем рассчитывали, а восхождение должно было состояться только через день, за ночь в отеле пришлось платить. Но стоило это сущие пустяки - по 10$ с человека (включая завтрак).

Весь следующий день был свободен и Хакан предложил нам проехаться по окрестностям Догубаязита. Экскурсия обошлась в 45$ с носа.



Мы посмотрели дворец Исхак Паши. Он был построен в 1685 году и считается вторым по величине и значимости после дворца Топкапы в Стамбуле. В свое время он стоял на главных пересечениях Шелкового пути. Так как местность вокруг холмистая и неровная, под строительство дворца была специально создана плоская 7600 метровая площадь.

Далее мы отправились в курдскую деревню. Кажется, что время там остановилось. Кроме спутниковых антенн на крышах, ничего не напоминает о том, что ты находишься в XXI веке - покосившиеся одноэтажные каменные хибары с плоской крышей и маленькими окошками. Зимой дома отапливаются овечьим навозом, которым запасаются впрок. Местные мужчины занимаются сельским хозяйством, женщины ткут ковры, делают айран - тем и живут.



Как и водится, нас встретила местная детвора, покрытая двумя слоями пыли. Собственно пыль там везде, она забивается в нос, в глаза и спасения от нее нет никакого. Пылевые бури - обычное явление для этих краев. Все женщины собрались у колонки с водой стирать ковры. Вода - это единственное спасение для местных жителей. А детишки оказались довольно милыми, не в пример городским, и скромными, то есть просить деньги они начали только минут через 20:) А вообще конечно жаль их, им действительно хотелось чем-то помочь, я до сих пор себя корю, что мы не додумались захватить конфет.

Побывали мы и возле легендарного места, где, согласно Библии, пристал к земле Ноев Ковчег по окончании великого потопа. Примерн;о с начала IV века время от времени предпринимались попытки найти остатки ковчега в районе горы Арарат. В XIX и XX веках в тех местах побывало несколько экспедиций, и, хотя ни одна из них не обнаружила ковчега, многие из исследователей утверждали, что видели нечто, идентифицированное как его остатки. В 1916 году во время испытаний в воздухе, российский летчик Владимир Росковицкий увидел сверху гигантские очертания корабля.

Существует предание, что Ноев ковчег нельзя увидеть и потрогать. Он явится людям только перед концом света. Сама легенда связана с восхождением на гору монаха Якоба, который несколько дней подряд пытался взойти на Арарат. Но каждый раз, когда просыпался утром, обнаруживал, что находится на том же месте, откуда начал свой путь. Однажды во сне ему явился Ангел и передал кусочек от обшивки корабля. Он сказал, что ковчег откроется людям лишь тогда, когда сам Бог этого пожелает.



На фото можно увидеть очертания, напоминающие по форме корабль. Кто знает, что это на самом деле. Но мне очень хочется верить, что это действительно след от Ноева ковчега.

Совсем недалеко от границы с Ираном находится метеоритный кратер, второй по величине в мире - 35 м в диаметре и 60 м глубиной.


После столь насыщенной программы, мы отправились на горячие источники, немного расслабиться перед восхождением. Довольно забавное место - известняковые образования, похожие на сталактиты, из середины которых бьет пульсирующий столб воды.




ВОСХОЖДЕНИЕ
День 1



Подъем в 4 утра, выезд их отеля в 5 утра. К нам примкнули 2 бывалых испанских альпиниста - Пепе и Хавьер, которые покорили уже 30 вершин. Отличные ребята.
Нас всех вместе с вещами довезли до точки старта - высота 2250м. Мы пошли налегке, с маленькими рюкзаками и фотоаппаратами. Наши вещи и еду везли на лошадях отдельно. Мы с Колей и Серегой стартанули довольно шустро. Я по привычке походов в Карпатах и Крыму как-то недооценила высоту, на которой мы находимся. На первом привале Хакан сделал нам замечание и посоветовал идти медленнее во избежание проблем со здоровьем. После этого мы пошли все вместе, темп был непривычно медленный, шли мы недолго, уже в 11 утра были в лагере на 3400 м.

Мне становилось заметно хуже, не знаю, было ли это горной болезнью, отравлением или всем вместе, но расстройство желудка у меня было капитальное. Я валялась еле живая весь день, под конец поднялась температура. Я даже настроилась на вариант того, что дальше я уже не двинусь и для меня восхождение закончилось. Пришлось пропустить пару приемов пищи. А кормили там потрясающе. С нами шел повар и целая передвижная кухня. Можете себе представить, чтоб на высоте 3400, 4200 вы сидели за столом со скатертью и вам предлагали на один только завтрак - мед, 2 вида маслин, сыр, колбасу, ореховое и шоколадное масло, варенье, финики, арбуз и вареные яйца! В общем, пропускать такой завтрак было жаль.



Целый день нещадно жарило солнце, тени не было нигде. Палатка накалилась до безобразия. Мимо нас протопала группа чехов и словаков в количестве 40 человек, девочка из Польши со своим инструктором остановились у нас выпить чаю, у нее тоже что-то было с желудком, товарищ по несчастью. К вечеру я немного оклемалась, ребята накормили меня какими-то таблетками, хоть я их и не пью принципиально, но в тот момент готова была принять что угодно, лишь бы снова почувствовать себя человеком. Спать мы отправились рано, я чувствовала, что меня все еще немного морозит от температуры.

День 2
Проснулись мы в 7 утра. Самочувствие превосходное, похоже, что это все-таки была горная болезнь. Пепе спал прямо на улице - погодка была чудная, но пик Арарата плотным кольцом окружили тучи. Ничего, в случае непогоды у нас есть резервный день. Подкрепились мы неслабо, и полные сил отправились в путь. Переход был легкий, шли мы всего часа 2.5 - 3, вместе с привалом. Ланч пакеты, которые давались в дорогу мы даже не открыли. Встретили ту же группу чехов и словаков, они уже спускались. На 4200 мы разбили наш последний лагерь на горе.



Погода заметно портилась, дул сильный ветер, небо затянуло тучами, послышались раскаты грома. Не прошло и 20 минут, после того, как мы поставили палатки, как пошла снежная крупа. Мы как раз пили чай и пришлось срочным образом перемещаться в палатку-кухню, благо она просторная и места всем хватило. Мы еще долго там чаевничали, я вспомнила свой испанский и общалась с испанцами на их родном языке, они были в восторге:) С Хаканом мы обсуждали политические вопросы курдской автономии и отношения Украины с Россией. Потом и мы разошлись по палаткам, правда, спать совсем не хотелось, поэтому мы просто бездельничали и отдыхали до ужина. Об ужине много говорить не буду - он был великолепным:)

Ночь опустилась очень быстро, непогода утихла и мы сидели под необыкновенным звездным куполом, наблюдая огни городов Турции и Ирана. Воздух был прозрачным, холодным и свежим. Расходится совсем не хотелось и мы вспомнили, что Хакан обещал спеть нам песню, которую он пел во время восхождения. Мы уговорили его спеть, а потом решили и сами познакомить наших друзей с песенным творчеством России и Украины. Как же не хватало гитары! Под конец мы с Пепе спели besame mucho.



Я просто почувствовала, как мы вдруг стали все ближе и роднее друг другу. Это было одно из самых ярких впечатлений для меня за всю нашу поездку. Пепе и Хавьер продолжали петь песни еще минут 20 после того, как все улеглись по палаткам. Завтра предстоит самый трудный день.


День 3
Подъем в час ночи. Поспать так и не удалось. Состояние полусонное. Умылись, оделись и пошли пить чай. Есть не очень хотелось, но нужно было подкрепиться перед восхождением. Хакана пришлось будить:) После завтрака подогнали кошки, ой как правильно мы поступили. В 2:45 двинулись. Ночью идти тяжело - темно, холодно, организм не понимает, что от него хотят. Дышать было непривычно тяжело, нужно было выравнивать дыхание. Через минут 30 у меня вдруг начала кружиться голова - это нормально, нехватка кислорода. Передохнули 2 минуты и двинулись дальше. Однако, голова не проходила. Ребята вроде шли нормально, только у Пепе немного желудок расстроился. Мы останавливались еще несколько раз. Набрали высоту метров 500, небо начало светлеть, можно было выключать фонарики. И тут у меня наступил абсолютный ступор - невозможное головокружение, думала вот-вот сознание потеряю, глаза слезятся, идти не могу вообще. Хакан сказал, что нужно съесть что-то сладкое, оно и понятно - глюкоза. Пепе тут же достал термос с горячим чаем, ребята протянули шоколадку. 5 минут - и я вернулась к жизни, оглянувшись, увидели тень от большого Арарата, которая накрывала долину, залитую розовым утренним светом. Грандиозная картина! Однако впереди еще большая часть пути. Идем дальше - кое-где появляется снег и лед, ветер все сильнее. Вот, наконец, впереди ледник - вышли на снег. Сколько радости! Я даже пробежала немного вверх. Но как только вышли на открытую площадку, нас стал сносить неимоверный ветер, буквально как на крыле самолета. До вершины остается каких-то 200 м. Начинается ледяная корка, одеваем кошки. Идти в них удобнее, но тяжелее, сил почти нет, про голову я уже и не думаю. Думаю, как дойти, пару раз упала, ветер не дает сделать ни шага. Холодно. Еле продвигаемся, но шаг за шагом - и вот она вершина. Мы дошли! От избытка эмоций и нехватки кислорода голова кружится еще сильнее. Мы взяли высоту! Погода изумительная - ни облачка, только очень сильный ветер. Солнце светит так ярко, что кажется ты на крыше мира, картина абсолютно нереальная - вид открывается сразу на 3 страны - Армению. Турцию и Иран.

Мы устанавливаем украинский флаг - торжественный момент.





Через минут 30 начинаем спуск. Пепе подхватил меня под руку, дабы не унесло, и мы вместе сбежали по снегу вниз. Солнце стало даже припекать. Ветер утихал по мере того, как мы спускались все ниже.



Спустившись к лагерю на 4200, мы, слегка перекусив, попадали в палатки. Я вырубилась минут на 20, даже не сняв ботинки. Разбудила нас группа Шатаева, известного русского альпиниста, которая пришла на стоянку. Как мы были рады, что не согласились идти через того львовского альпиниста, ибо мы должны были примкнуть именно к этой группе. Товарищи сразу начали гонять понты, пить коньяк и вести себя откровенно по-жлобски. Мы спаковали вещи и пошли дальше - впереди дорога домой! Спускались мы почти целый день, подустали порядком, сказывался недосып. После принятия душа в отеле и отлеживания на диване, мы почувствовали, что не помешало бы и подкрепиться. Пригласили Хакана на ужин, потом он нас покурить кальян и мы еще долго-долго вели светские беседы, все пребывали в приятной неге, настроение было приподнятым и Хакан предложил нам остаться еще на денек, дабы сходить в турецкую баню - хамам, и встретить рассвет на скале "Пять пальцев" над дворцом Исхак Паши. А почему бы и нет, решили мы, и отправились спать.

О как сладко спалось нам в тот день. Утром мы отправились прогуляться по Догубаязиту, отведать турецкой пахлавы и посмотреть на жизнь города. Вечером мальчишки пошли таки в хамам, а мы не попали, так как в связи с месяцем Рамаданом, женский хамам открывался очень поздно.



Чтоб встретить рассвет на скале, нам снова пришлось вставать ночью. В 3 ночи мы выехали из отеля, а в 4:40 уже были на скале. Когда ты на 2000 м, идти гораздо проще, даже ночью. Рассвета пришлось ждать около часа. Солнце вставало прямо возле малого Арарата, со скалы было видно их оба - Малый и Большой. Я смотрела на большой с чувством благодарности за то, что он принял нас, за то, что дал возможность подняться. Это было неким философским продолжением восхождения - посмотреть на него вот так еще раз, со стороны в лучах восходящего солнца. Хакан был на удивление молчалив, может от недосыпа. В 11:00 мы уезжали из Догубаязита. Хакан обещал приехать к нам в гости в Киев, у него еще и два брата в Украине живут. А вот мы, кто знает, будем ли еще когда-нибудь в этих краях. Может быть, отправимся как-нибудь на Дамованд все вместе, в Иран.


Смотреть ФОТО


Продолжение следует. Вторая часть - Путешествие по Курдистану.


Просмотреть увеличенную карту

Денеши - мекка альпинистов

Сравнительно недалеко от Киева, в Житомирсокой области есть удивительно живописное и давно облюбованное альпинистами всех мастей местечко - с. Денеши. Выходы гранитной породы со стороны реки Тетерев представляют собой крутой обрыв высотой до 25 метров с всевозможными вариантами маршрутов для скалолазов. Но в этот раз я решила отдохнуть от экстрима, а заодно поправить здоровье в санатории с одноименным названием. Он находится в непосредственной близости от скал и старой дамбы с 25 метровым водопадом.



Помимо собственно известной славы этого места как мекки альпинистов, стоит отметить, что это также и природный заказник с обширными просторами нетронутого дикого леса, с удивительной флорой и фауной.



Лично меня поразило количество ящериц, муравейников в метр выстотой и аистов (за одним я охотилась с фотоаппаратом около 30 мин, переходя вброд платину). Вся эта благодать расположена на берегах Тетерева.



Там же есть небольшое село Тригорье известное своим старинным Тригорским монастырем. Единого мнения о дате основания монастыря нет. По некоторым данным, он возник как пустынножительный. Документально известен с 1613 г. По другим - основан князем Владимиром Житомирским в живописном селе Тригорье, на одной из трех гранитных гор.



В самих же Денешах есть еще одна достопремичательность, которую непременно стоит посетить, хотя бы потому что ее выкупил господин Порошенко вместе с близлежащим куском леса, и возможно в скором времени, доступ туда будет ограничен - усадьба сахарозаводчиков Терещенко (нач. XX века).



К сожалению, от постройки уцелели лишь несколько стен, но даже они свидетельствуют о былой роскоши. Кстати сказать, фундамент сохранился отлично, под ним даже есть подземные ходы. Прямо рядом с замком расположен семейный склеп.

Пообщавшись с местным населением, мы узнали несколько интересных фактов. Внук Терещенко в былые времена, еще при союзе хотел занятся восстановлением родового имения за собственные деньги. По неизвестным причинам, ему отказали. Тогда в один из дней он приехал с молоточком, отколотил угол стены, извлек оттуда небольшую шкатулку и укатил в Монако, где проживает и по сей день. Потом было расследование, шуму поднялось много, но его уж и след простыл.

Поскольку моя душа не терпит покоя, после того как я облазила все окрестности в Денешах, мы отправились в Житомир. Этот небольшой городок до сих почему-то был лишен моего внимания, а напрасно.

Житомир является одним из старейших исторических и культурных городов Украины. Население города — 277,9 тысяч человек, территория — 6,5 тысяч гектаров.
Датой основания Житомира считается 884 г. По легенде, название города происходит от имени дружинника князей Аскольда и Дира, Житомира. В древности город был центром поселения житичей, входивших в племенной союз древлян. В 945 г. в Житомире вспыхнуло антифеодальное восстание, зафиксированное в Ипатьевской летописи.
В 1240 г. город подвергся набегу войска Батыя. В 1320 г. Житомир захватили литовцы.
После Люблинской унии 1569 г. Житомир попадает под власть польских магнатов.
Ещё со времён средневековья Житомир был административным центром региона, а в 1918 г. тут несколько недель работало правительство Украинской Народной Республики.
Все постройки не выше 5 этажей, что добавляет создает атмосферу провинциальности (в хорошем смысле) и уюта.

Но пожалуй самое сильное впечатление на меня произвело знакомство с ребятами, которые прыгали с подвестного моста в 40 метров высотой.



Я так прониклась, сама уже была готова сигануть, если б не мама:) Посему ограничилась небольшой фотосессией этого процесса, а чуть позже в этот же день я их встретила на скалах уже в Денешах, покоряющих очередной альпинистский маршрут. Вот такое совпадение:)

А 3 августа в Житмире будет фестиваль по rope jumping-у и парапланерному спорту, так что у меня точно еще все впереди!


Смотреть ФОТО

Рафтинг по Ворскле - курсом на запад

Освоение нового вида туризма - водного - прошло успешно. В качестве плав средств были выбраны байдарки. Одна двухместная Нева, две двушки и одна трешка Таймень -2. Место сплава - р.Ворскла, Потавская обл.

Маршрут: Полтава - Нижние Млыны - Старые Санжары - Кунцево - Новые Санжары - Билыки.
Общий километраж: 60 км.
Количество дней в походе: 2.5.
Количество участников: 9 человек.

По дням:
1 день: Полтава - Нижние Млыны - Старые Санжары (не дошли 10 км) - около 25 км
2 день: Старые Санжары - Кунцево - Новые Санжары - Забродки - 35 км
3 день: Забродки - Билыки - 10 км

Поскольку наша родина богата водными ресурсами, место сплава выбирали довольно долго. Хотелось захватить за 3 дня побольше красоты, и в то же время не тащиться далеко, дабы не тратить время на дорогу и не волочить байдарки. В конце концов, из всего многообразия выбрали Псел и Ворсклу, и остановились на последней, ибо 3 дня для Псела - это мало, решили оставить его на для будущих походов.

Небольшая справка: Ворскла - равнинная река, относительно спокойная, технически несложная для водного туризма. Основное препятствие - завалы из деревьев, однако непроходимых мест нет. Пороги отсутствуют. Ширина реки от 30 до 70м. Средняя глубина - 2м. Русло извилистое, берега пологие. Дно песчаное, илистое или илисто-песчаное. Река имеет широкую живописную долину. На берегах преимущественно пойменный лес, местами посадки сосны. На некоторых участках настоящий сосновый лес. На всем протяжении, вплоть до Полтавы, вода очень чистая, содержащая большое количество рыбы.

Все началось с того, что помимо меня, байдарок ни у кого не было, а желания пойти в водный поход было хоть отбавляй. В итоге нашли неплохой прокат, где и были раздобыты упомянутые выше Таймени-2. За это счастье пришлось отдать 140 грн в сутки (за двушку).
Вес двухместной байдарки 30-35 кг и это пришлось нашим ребятам взгромоздить на себя. Пыхтя, но не сдаваясь, мы погрузились в поезд. Кстати говоря, по хорошему на байдарку полагается багажная квитанция, но мы конечно же ее не брали. Скинулись по пятерику проводнику.

В 5 утра мы были в Полтаве. Совершенно не выспавшиеся, но со сладким предвкушением неизведанного впереди. Расположившись на городском пляже, начали сбор байдарок. Эта процедура меня пугала больше всего, так как первый раз мы ее собирали втроем 3 часа и еле собрали, хотя по логике вещей это должно было быть довольно просто и быстро. Однако мы в этот раз справились мы на ура, даже те, кто собирал впервые. Позавтракали и в путь. В 9 утра мы уже были на воде. Ох, доложу я вам, как это прекрасно - утренний свежий ветер в лицо, водный простор и ощущение полной свободы. Честное слово, закрываешь глаза и чувство детской искренней щемящей радости окатывает тебя с ног до головы, так что мелкие мурашки-иголочки пробегают по коже.



Единственная широкая часть реки почти сразу сужается. Кстати говоря в начале пути нам встретилось множество плав средств, я даже на знаю как они правильно называются, что-то вроде байдарки, только поуже и одноместная, а также лодки, на которых гребут стоя на одном колене. Оказалось, что это клуб по водному туризму и спорту и байдарки там же у них можно было арендовать за 20 грн. с человека в сутки, причем даже новее, чем наши Таймени.

Итак, взяв курс по течению на запад, мы начали движение по реке. Первый же артефакт в виде лилий вызвал неимоверный восторг, сопровождавшейся 10 минутной фото сессией.



Экипаж тройки никак не мог синхронизироваться и первый час шел зигзагами, на двойке было попроще, хотя сказать, что на байдарке трудно передвигаться я не могу. 10 мин позора - и ты…водник)

Чем дальше, тем больше река начала петлять, и за каждым новым поворотом новый пейзаж. Казалось бы, природа средней полосы, самая привычная для нас, та, которая знакома каждому с детства, когда мы гурьбой бегали на речку, ловили мальков и головастиков, прыгали с тарзанок и лазили воровать яблоки, но именно это и делает ее такой родной и близкой сердцу. Березовые рощицы, серебристые ивы, дубы-исполины, сосновые боры, камыши. Ох, помню, делали мы из этих камышей когда-то такие факелы!

Шли мы отлично, пока не услышали подозрительный шум. Оказалась дамба. Пришлось причаливать и обносить байдарки и вещи, всего метров 200, но не так то это быстро и легко.



И снова за весла. Особо интересно было обплывать завалы из деревьев, которые встречались довольно часто. Один раз мы повстречали группу на катамаранах. До сих пор не понимаю, что они на такой реке забыли, тем более в спасательных жилетах. В общем, поскольку они были трудно управляемые и не очень быстрые, мы их сделали довольно быстро, пока не образовался затор и мы не сели на корягу днищем. К чести ребят на катамаранах, они помогли нам с нее сойти, иначе пришлось бы Максу нырять, да и дно лодки порвать не хотелось совсем.

Несмотря на дождливый прогноз, погода была солнечной и за пол дня мы успели неплохо подпечься. Пора было делать привал. Мы нашли живописную рощицу с пляжем, сварили макароны с сыром, поплескались в реке, отдохнули и, не напрягаясь пошли дальше. Солнце стало печь меньше, сил прибавилось, а тут еще холодненькое пиво. Правда, оно всегда почему-то оказывалось в другой байдарке: Что вам сказать, байдарочный поход - это самый отдыхательный вид походов, из всех, в которых мне довелось побывать, если не считать переносов самих байдарок по суше. Идешь по реке, гребешь, медитируешь, периодически покрикиваешь на второго челна экипажа, чтоб не отлынивал, ну а он - на тебя, вокруг просто разлитая нега и так…спокойно-спокойно.



Уже совсем под вечер мы наткнулись на непроходимый завал, и снова пришлось вытягивать байдарки и обносить. Расстояние было поменьше, но мороки больше, а уж комаров в кустах! Только нас и ждали, звери, пока намазалась кремом, штук 20 укусило. И это, пожалуй, единственный заметный минус в водных походах, ибо даже чтоб в туалет сходить, нужно обрабатывать все что только может быть покусано даже теоретически.

Почти сразу после обноса нам встретилось изумительное место для стоянки - просто охотничий приют: со столиками, скамеечками, умывальником и прочими радостями для уставшего туриста. Итого мы прошли в первый день около 25 км. Стартовали в 9:20, причалили в 19:00, ну и дневной привал часа 2.5 занял. Посидеть у костра в этот вечер не получилось, сварили ужин и почти сразу пошел дождь, и лил не прекращаясь всю ночь. А утром внезапно кончился и как только мы сели грести дальше - вышло солнце и снова жарко, хорошо. Да еще праздник какой - Троица. Анюта набрала кувшинок, сплела венок и стала настоящей русалкой:)



Ориентироваться на местности было тяжеловато, мы не знали ни где мы находимся, ни сколько прошли. По карте это определить было почти невозможно, так что ориентировались мы по рыбакам и пляжникам на берегах. Только они все, почему то разные цифры в км называли. Одни говорят - вам еще километров 7 до пункта А, другие - да вот тут рядом 3 км, третьи - ой, вам еще плыть и плыть а сколько не знаем. Но заблудится на реке трудно, так что вариантов пути у нас было немного:)



Доплыли до Старых Санжар, сделали привал, сходили в магазин. Цивилизация порадовала нас только пивом, ничего другого в магазине не оказалось, даже кефира. Надо сказать, что привал был своевременным, так как буквально через 20 минут после отплытия от берега, хлынул ливень с грозой. Ну а нам что, одели плащ-палатки, а кто-то и не одевал, и плывем себе дальше. А потом и вовсе собрались всеми байдарками, дрейфуем, коньяк пъем под дождиком. Для согреву конечно: И опять дождь закончился так же внезапно, как и начался, и опять солнце!

Во второй день нашего похода, мы прямо сказать, угреблись. Прошли около 35 км. Руки и плечи ощутимо устали, у меня начало покалывать в пояснице от однообразной позы, а у всех остальных болела попа от жесткого сиденья. И кстати, как же здорово, что мы все взяли перчатки. Те, кто не взял, потом докупил на базаре одноразовые, иначе еще и мозоли понатирали бы. Так что, в следующий раз нужно будет еще что-то надувное под попу брать.

Долго искали место для стоянки, но все же нашли. К битве с комарами мы уже были подготовлены, а все остальное нам нипочем. Пляжик, ровная полянка для палаток, рощица для лодок, и даже столик сколоченный, правда, мы по старинке расположились на карематах у костра. Единственное, чего не хватало - гитары.

Ночью, уже по обыкновению шел дождь. А утром…солнце! Утреннее купание в реке - я, честно, не знаю, что может быть прекраснее. И геркулесовая каша с орехами, курагой, изюмом и сгущенкой, уже ставшая замечательной традиций завтрака последнего дня похода.
Погребли пару часиков без напряга, и вот уже конечная точка пути - Белики, железнодорожный мост. Впереди нас ждет электричка на Полтаву.

Полтава мне представлялась маленьким провинциальным городком. Она таки провинциальная, но очень красивая, поразительно чистая и мне, почему-то местами напоминала Одессу. Воспетая мастерами культуры Полтава дала миру многих талантливых и выдающихся людей. Отсюда на весь мир прозвучал голос Ивана Котляревского, здесь учился Н. В. Гоголь, жил и работал Панас Мирный, В.Г. Короленко. В городе довольно много исторических и культурных памятников, тихих уютных бульваров и скверов.
В общем, городок очень понравился, правда времени у нас там было немного, мы поднялись на Иванову гору, и посмотрели на нашу Ворсклу, как может быть много веков назад смотрел на нее великий князь Сиверский Игорь Святославович после победы над половцами.

При подготовке похода были использованы материалы с ресурса http://www.poezdnik.kiev.ua

ВCЕ ФОТО