Черногорский хребет - Карпаты

Карпаты давно завоевали кусочек моего сердца, я люблю их всегда и в любую погоду. Но почему-то чаще всего мы встречаемся зимой. Мои две несостоявшиеся поездки на Говерлу на фрирайд фест в марте подтолкнули меня к размышлениям о том, что лето на исходе, мечта о Черногорском хребте не реализована, а впереди 4 дня выходных. Проснулась утром в пятницу с мыслью: “надо идти в горы”. Только вот ни билетов на поезд, ни маршрута, ни компании…впрочем компания нашлась почти сразу, мои замечательные друзья, они же коллеги, они же Рита и Joker. Такого со мной еще не бывало, за час до отправления поезда №43 (любимого поезда всех туристов) я тщетно пытаюсь найти хоть какой-то билет в кассах.



В итоге, поехала я безбилетная, впервые в жизни. И должна сказать, неплохо устроилась на ночлег в купе у проводников. Познакомилась с замечательными ребятами, которые, как оказалось, собирались стартовать из той же точки, что и мы, по тому же маршруту.

А маршрут у нас был такой:
1 день: Шыбене - п.Зеленое – оз.Маричейка (8 км)
2 день: г.Пип-Иван, 2028м.(Черная гора), обсерватория - г. Бребенескул - г. Ребра – оз.Несамовитое (17 км)
3 день: дневка на оз.Несамовитое – радиалка: г.Шпицы (1883 м) - оз.Несамовитое
4 день: оз.Несамовитое – Заросляк (по низу) (7 км)

Немедленно по приезду в Ивано-Франковск Серега рванул в кассу и чудом отхватил еще оставшиеся три билета на маршрутку до Верховыны. В 7:50 мы стартовали из Ивано-Франковска, в 11 утра мы были уже в Верховыне. Оттуда нам предстояло путешествие на еще одном автобусе (мы еще сами не знали насколько занимательное) до села Шыбене, Там же находится КПП погран зоны с Румынией (обратите внимание, что пропускают туда только по документам, ну или за бутылку пива, если сойдете за местного;)).

Автобус Верховына – Шыбене достоин поэтического очерка. Такой себе “Карпатский экспресс”, тут можно полностью окунуться в атмосферу местной жизни, познать традиции и быт народа:) Удивительный по вместимости транспорт, ничем не уступающий индийским аналогам: влезло с десяток групп туристов c рюкзаками и несметное количество бабушек с яйцами, поросятами (живыми!), котомками продуктов, 3 ящика невыносимо ароматного свежего хлеба, ящик огурцов и 2 ящика водки для дяди Васи. Я бы не удивилась, если бы сверху привязали корову. Про то, как было внутри я умолчу, ибо никакой твистер не выдержит сравнения. То, что вся эта конструкция поедет, было под большим сомнением. Тем не менее, мы тронулись, проезжая над краем обрыва, внизу которого шумел Черный Черемош, даже бывалый народ засуетился. В очередном селе на остановке отдали ребенка – забрали хлеб, в следующем, несмотря на негодование туристов, пришлось отдать таки дяде Васе водку, зато вот свежий хлебушек пошел по рукам, одну буханку поделили на весь автобус. В общем, вылезли мы из него все, как одна семья.



Пол часа на то, чтоб собрать себя, рюкзаки, отдышаться – и вперед. Ах да, сначала показать серьезным дядькам на КПП документ. Вот теперь вперед – на обед:) Ибо преодолели мы весь наш автобусный путь только к двум часам дня.



Первый подъем, первый долгожданный привал, снять рюкзак – счастье! Вокруг смереки, воздух карпатский, лесная малина, глоток родниковой воды – счастье!

Вот и первая полонына. Черничная поляна! Тут был большой привал.


Первая наша стоянка на озере Маричейка. Пришли мы туда неспешным шагом к 18:00. Людей море, но места хватило всем. С дровами на всех стоянках, что нам довелось увидеть – туго. Слишком уж популярные места. Нам было проще, у нас была газовая горелка, а значит - гарантированный ужин в любую погоду:)

Озеро Маричейка ледникового происхождения. Расположено примерно в 8 км от села Шибене, Верховинского района, Ивано-Франковской области, недалеко от украино-румынской границы. От села до озера примерно 2 часа хода. Находится на высоте 1500 метров над уровнем моря в пологой продолговатой впадине на северо-восточном склоне горы Шурин-Гропа Черногорского массива. Довольно большое, но неглубокое озеро (площадь 1 га, глубина до 0,8м). Вода пресная, чистая. Однако в последнее время озеро начинает зарастать осокой. Дно, покрытое илом, этому способствует. (Источник: www.nedaleko.com.ua)



Купаться в нем мы не решились по причине мутной воды, хотя храбрецы были. Рядом есть родник, так что с питьевой водой проблем не было.
Увы, цивилизация дошла и сюда, все труднее найти уголки нетронутой природы.
Несмотря на увещевания лесников, на всех тур стоянках, где мы были, лежат кучи мусора и видны следы срубленных деревьев. Удивительно, но сами же туристы и губят то, ради чего они ходят в горы. Что уж говорить, про обычных людей….



На следующий день в 9:45 утра мы вышли на маршрут, день предстоял насыщенный.

Подъем на Чорну Гору (она же Пип Иван - 2022м) от озера занял часа полтора.



Собственно такой излюбленный туристами Черногорский хребет назван как раз в честь этой горы, венцом которой является знаменитая обсерватория “Белый слон”.



Она была построена поляками незадолго до начала Второй мировой войны. Возведена она была в ударные сроки (с 1936 по 1938 гг.), под патронатом министерства военно-воздушной обороны Польши. Руками крестьян-гуцулов была изложена горная дорога, которая связала обсерваторию с населенными пунктами внизу. Местный камень и дерево везли на гору лошадьми, несли на руках и на спине. После войны эти же жители окружающих сел практически разобрали оставленного без присмотра «Белого слона» — сняли медную крышу, вынесли окна и двери.




С погодой нам повезло несказанно. Все четыре дня были ясными и солнечными, ни единого дождика, что Карпатам совсем не свойственно. Весь хребет – как на ладони.



Карпатский свежий ветер после киевской зашкаливающей жары казался райским подарком. Местами, правда весьма пронзительным и даже холодным.

Черногорский хребет находится на стыке Закарпатской и Ивано-Франковской областей, имеет протяженность в 30 км, и включает в себя все наивысшие точки Украины: Черная Гора (2018м), Бребенскул (2035м), Гутин-Томнатик, Ребра, Петрос (2020м), Говерла (2060м).

От Пип Ивана двинулись вдоль хребта через г. Бребенскуль, мимо одноименного озера (между прочим, самого высокогорного в Украине), спускаться к нему не стали, дальше мимо г. Ребра и аж до озера Несамовыте. Все это время нас сопровождала белоснежная псина, которую я окрестила Бася. Была она, впрочем, и Кокси и Паудером…



Бетонные столбики с буквами «Р» и «S» по разным сторонам тянутся вдоль всего Черногорского хребта. Это прежняя демаркационная линия, по которой после Первой мировой войны проходила граница между Чехословакией и Польшей.



На всем пути несметное количество групп туристов, которых обгоняли то мы, то они нас. Привычное “Добрий день” всем проходящим мимо. Карпаты всем дали приют.

В отсутствии тумана заблудиться сложно, везде маркеры и указатели (которые давно пора было бы заменить на новые). За 5 часов мы дошли от Пип-Ивана до Несамовытого, где и встали на вторую ночевку.



Устали порядком, но до чего же это приятная усталость! Впрочем, после купания в озере ее как рукой сняло, водичка бодрит не на шутку. А уж после ужина и бутылочки пива, которую я столько раз проклинала, ползя вверх с рюкзаком, счастье наше стало полным и окончательным. Вся поляна у озера была усыпана палатками, мы встали поближе к роднику. Не было сил дождаться звезд, засыпали под красивейшие переливы украинских песен под гитару. Утром решили пойти встречать рассвет на соседнюю г. Туркул.

В 5 утра Серега меня разбудил, я как раз досматривала какой-то увлекательный сон, и с трудом поняла, что от меня хотят:) На улице темно сыро и неуютно, но какая-то неведомая сила заставила меня таки вылезти из спальника. Через 15 минут мы уже топали вверх, оказалось не так уж сыро, не так уж холодно и вполне уютно:) А что творилось вокруг….словами не опишешь.



Тихо крадемся, по каменистому телу горы, прислушиваясь к ровному дыханию земли. Редко из тишины вырываются первые несмелые трели птиц. В голове стучит от высоты и быстрого подъема, но больше от предвкушения того, что ждет нас на вершине - приобщение к тайне зарождения нового дня и новой жизни. Но пока горы дремлют в предрассветной мгле. Горизонт горит ярко розовым заревом, выключаем фонарики.

Укрылись горы мягким покрывалом
Из лоскутов тумана и росы
Горит рассвета зарево пожаром
А горы спят… им тоже снятся сны



Не знаю, есть ли на свете зрелище более величественное, прекрасное и вдохновляющее, чем рассвет в горах. Тут любые слова лишние.

Мы спускались с вершины, день только начался, а лагерь уже потихоньку начинал оживать: потянулся дым костра, кто-то шумно плескался в озере, группы людей отправлялись в направлении Говерлы. Мы же пришли, плюхнулись в уютные спальники и сладко уснули еще на два часа, торопиться было некуда, так как нам предстояла дневка и матрас в окрестностях озера. Собственно, одной из целей похода была разведать новые места для зимнего фрирайда. Серега нарыл в инете отчет каких-то ребят, катавшихся на Ребрах. А вот еще одна неожиданность для любителей фрирайда - В украинских Карпатах строится первая горная хижина RIDER HUT

Вот и мы решили разведать, что там да как. Оставив вещи в лагере, мы отправились к скальному массиву Шпицы - необычные для Карпат острые скалы, торчащие вертикально вверх,снизу напоминают огромного дикобраза.





Тропы вниз мы так и не нашли, поэтому побрели напролом, продираясь сквозь заросли альпийки. Оптимизма добавляли только огромные поляны черники и брусники:) И все же мы прорвали оборону еловых зарослей. Внизу шумела река, веяло приятной прохладой, голову дурманил пряный запах трав. На первой же живописной полянке устроили пикник. Такого умиротворения с собой и окружающим миром в моей душе уже давно не было. Но наш неугомонный главнокомандующий снова побежал вперед. Мы решили сократить наш путь наверх и полезли по каменным глыбам, вдоль одного из шпицев: вот это было приключение, с элементами скалолазания. Наверху не смогли устоять перед соблазном поваляться на теплом уютном ковре из трав, посмотреть на Говерлу, подумать – каждый о своем.

Третья ночевка была на том же месте, у озера. У нас были уже новые соседи и песни, на этот раз были не столь мелодичные. Впрочем, было весело и хорошо на душе и мы еще долго сидели, закутавшись в спальники, глядя на закат и загорающиеся звезды.

Удивляют меня порой совпадения в жизни, хотя…не верю я в совпадения. Наша спутница Бася, которая верно сопровождала нас на всем пути от Пип Ивана до озера Несамовите, на следующий день присоединилась к моим новоприобретенным в поезде друзьям и протопала с ними аж до Говерлы. Мы не нашлись на той большой поляне возле озера, а она вот нашла: и нас, и их.

Утро выдалось ветреным, вершину Туркула затянуло тучами.


Мы позавтракали остатками роскоши в виде овсянки со сгущенкой, мивины и консервы (каждый на свой вкус:)) и пошли траверсом на Заросляк. Перые метров 300 шли по разливу ручья, утопая в грязи. Вот где снова стоит сказать спасибо моим ботам, которые и это испытание прошли на ура. Сухо и комфортно:)



7 км живописной дороги вниз, через еловые леса, брусничные поляны, цветущие луга и малиновые заросли, в которых мы, как медведи, провели добрых пол часа. Полонына Пожежевского, и вот конец нашего пути. Из Заросляка можно выбраться только на такси, мы скооперировались с еще одной группой и взяли бусик, который мигом домчал нас до Ворохты.

До свидания, Карпаты!


Больше фото здесь

Маленькое путешествие по Большому каньону Крыма

Майские праздники у меня ассоциируются исключительно с весенним Крымом, горами и морем. А тут я осознала, что моря не видела 2 года, несмотря на все мои многочисленные путешествия. Решили идти в пеший поход (наконец-то распакую свои трекиновые палки!). Давно мечтала пройти по Большому каньону. Пока решали что да как, в кассах закончились билеты, окончательно с билетами и составом группы определились за день до выезда, а полный маршрут прокладывали в поезде, благо с двумя точками мы определились заранее: Большой каньон - Ялта.

Погода - вот что больше всего нас беспокоило. Оптимальное время для похода по каньону - это вторая половина лета - осень, когда почти вся вода уходит и можно спокойно пройти его за пол дня. А вот пройти его по низу в мае удается далеко не всегда, если не сказать редко. Это зависит от количества осадков, от толщины снежного покрова зимой, от температуры воздуха (ранняя - поздняя весна). Интернет тут не поможет, заранее предвидеть погоду в горах невозможно. Пойдет дождь - каньон наполнится водой за считанные минуты и станет абсолютно непроходим. Так что оставалось надеяться на лучшее. Но мы заранее были готовы к походу по верху.

Наш маршрут: c. Соколиное - г. Орлиный Залет (на нее мы так и не залезли) - Большой каньон - Таракташ - Таракташская тропа - Ялта.

Километраж:
c. Соколиное - Большой каньон (5 км по прямой)
Большой каньон (5 км)
Большой каньон - Таракташ (6-7 км)
Таракташская тропа (8 км)
Итого за три дня пути: 25 км


Итак, прибыв в Симферполь, мы поехали на автовокзал, откуда стартует автобус на Соколиное. Точное расписание у нас отсутствовало, но нам повезло, через 20 минут после нашего приезда, пришел рейсовый автобус, погрузив рюкзаки (главное до последнего не признаваться, что у вас нет билетов) и кое как запихнувшись в душный крымский микроавтобус, мы со спокойным уже сердцем тряслись еще около полутора часов до Соколиного.

День 1. Загадочный лес.



И вот горы, небо, Крым… И рюкзак не казался тяжелым, мы легко и радостно топаем по тропке в направлении, как нам казалось, Орлиного Залета. Чтобы не идти до каньона по асфальту, мы решили сделать крюк и заскочить на г. Орлиный Залет, а от нее через водопад Серебряные струи спустится к началу каньона. Каньон находится в 5 км на юго-восток от с. Соколиного.

Но нашим планам не суждено было сбыться. Уверенная широкая дорога через лес, переходила в тропинки, а они в тропки, а тропки таинственным образом исчезали, и в конце концов, мы оказались один на один с лесом, огромными стаями голодных комаров и картой, толку от которой было мало.



Через два часа таких хождений вниз вверх по бурелому, окончательно потеряв надежду взобраться на Орлиный залет, мы пытались выйти хоть куда-то. Но впереди был лес, а вокруг просматривались отвесные стены скал. В конце концов, мы приняли решение спускаться на трассу. Обедом пришлось пожертвовать, так как время неуклонно двигалось вперед, а мы даже не знали, где находимся, к тому же останавливаться было нельзя, иначе обедали бы не только мы, но и комары нами. На трассу все же выбрались, лес нас отпустил. Это была неплохая тренировка, как для первого дня похода, что-то в духе "лесных партизан":)
Измученные лесом, мы поймали бусик, который закинул нас прямо к каньону, там мы и разбили лагерь. Людей было пруд пруди, под каждым кустом палатка. Лесники не преминули полакомиться от новоприбывших. С одной палатки 10 грн, с человека 10 грн, за костер 5 грн, за проход в каньон 20 грн с человека. Такие нынче расценки.

Сам каньон с прилегающей территорией еще в 1974 г. был объявлен ландшафтным заказником республиканского значения. На его территории запрещено рвать цветы, рубить деревья, разжигать костры, ночевать, устанавливать палатки, совершать любые действия, которые так или иначе могут нарушить экологическую обстановку в этом районе. Площадь заказника - 300 га.
Хочется надеяться, что хотя бы часть собранных денег идет на охрану заповедника.

День 2. Большой каньон - большое плавание

После холодной ночи, с краткими урывками сна, состояние, как с похмелья. Но утренняя свежесть и теплое солнышко быстро привели в порядок все чувства. Выход на маршрут был назначен на 9 утра, сразу решили идти в каньон, водопадом "Серебряные струи" пришлось пожертвовать. В 9:15 мы прошли кордон лесников, на подъеме обогнали группу подростков, но на пятки уже наступали другие туристы.

Большой каньон Крыма - крупнейший каньон Украины. Сформировался в верхнеюрских массивных (неслоистых) известняках под действием водной эрозии около 1,5 - 2 миллиона лет назад на месте тектонической трещины самый значительный в Крыму тектонический разолом. Является северо-восточной границей Ай-Петринского массива, отделяющей его от массива г. Бойка. Глубина каньона достигает более 320 м, длина 4,5-5 км, ширина в некоторых местах не превышает 2 м. Абсолютная высота ложа каньона около 500-600 м.



Чтобы познакомиться с каньоном, нужно пройти вдоль реки Аузун-Узень(Устьевая) от устья до верховья. Ее питают многочисленные горные потоки, ручьи и источники, самый крупный из них - Пания имеет среднегодовой расход воды - 350 литров в секунду, это один из самых мощных источников Крыма, способный за час обеспечивать суточные потребности воды небольшого города.
Первая часть маршрута, туристическая - небольшой отрезок с основными достопримечательностями: Голубым озером и Ванной Молодости, самым большим котлом каньона, глубиной в 5 м.





Старое название "ванны" - Кара-голь (Черное озеро), данное ей местными жителями. Думаю, что не просто так, температура воды в ней летом не превышает 11 градусов, мы же купались в 6-и градусной водичке.
Возле Голубого озера даже не стали останавливаться, ибо сразу за нами туда пришла группа детей, человек эдак 20. Лесники нас уверили, что в каньоне вода стоит по пояс и идти можно только по верху, так что мы планировали вернуться к озеру и подниматься наверх каньона.
Но судьба снова внесла корректировки в наши планы. Мы рискнули…ведь красоту каньона можно оценить только снизу. Ванна Молодости с шумной толпой туристов и чебуреками осталась позади, впереди извивалась в камнях Аузун-Узень и смыкались стены ущелья. Цвет воды во множественных котлах необычайный: голубой, изумрудный, прозрачно синий с переливами, словно россыпи драгоценных камней.





Несмотря на тяжелые рюкзаки, мы ловко лавировали между камнями, взбирались на валуны и перепрыгивали быстро бегущие ручейки реки, пока не уткнулись в группу людей, переправляющихся в брод по воде. Отвесные стены каньона сомкнулись, образуя узкий коридор, дно которого заполняла вода. Ребята принялись сооружать брод из подручных средств: бревен и камней. Мы переобулись в босоножки, а кто и босиком - пошли вброд по колено в ледяной воде. Первая переправа была длинною не более 20 метров .



Дальше было интереснее. Теперь вода доходила уже до верхней части бедра (назовем это так:)) Пришлось снимать штаны. Вот видок то был - рюкзак с кучей вещей на двух ножках. Мы еще при этом успевали фотографировать происходящее.



Ноги начинали болеть от холода и плохо слушались. Вторая переправа была сложнее, пришлось долго стоять на небольшом кусочке суши, а местами ждать по колено в воде, пока пройдет впереди идущий. Балансировать на бревне с рюкзаком и фотоаппаратом было не просто, но свалиться в холодную воду желания не было. Успешно преодолев переправу, мы решили немного подкрепиться и отогреться (благо было чем;) )
Я почувствовала, наконец, вкус жизни, азарт и тягу к приключениям. Какие-то детские воспоминания нахлынули, когда маленькими, мы строили на озере водную переправу среди остовов деревьев на бобровой платине.

Дальше местами приходилось применять навыки скалолазания, рюкзак уже сидел за спиной, как литой. На третьей переправе Макс сорвался таки в воду, вместе с фотоаппаратом, хорошо хоть он был в кофре и не пострадал, пострадал только сам Макс, потянул ногу, да и намок по пояс. Это была последняя серьезная переправа. Дальше путь шел вдоль русла реки по камням. Цвета сочной зелени мха и кустарников, тень тисовых деревьев, ванны изумрудной воды в лучах солнечного света лишали слов. Просто чувствуешь себя недостойным созерцать эту девственную дикую красоту. Ее не передадут ни сотни фотографий, ни тысячи слов. Отрезвляют только периодически встречающиеся пластиковые бутылки в камнях, консервные банки, и даже брошенные плавки.
-----

Как таковой разметки на маршруте не было, потому мы шли четко по руслу реки, но вода стала подниматься и мы ушли влево по тропе, наверх. Вышли на небольшой уступ к большому каменному гроту. Дальше тропа обрывалась, идти было некуда. Пришлось возвращаться, переходить на другую сторону и снова лезть наверх. Подъем был очень крутой, вверх по каменной осыпи, без всякой тропы. Каждый раз невольно съеживалась, когда очередной камень из под ноги улетал далеко вниз и прижималась ближе к земле. Склон был очень ненадежный. Не знаю, что бы мы делали без трекинговых ботинок, они не переставали меня удивлять своей устойчивостью и цепкостью и на скользких камнях, и на крошечных уступах, и на каменных осыпях, к тому же в них спокойно можно пройти вброд по небольшой воде.

Наверху встретили ребят, с которыми переправлялись в начале каньона. Они устали и не могли двигаться дальше, да и куда двигаться тоже было не совсем понятно. Никто не знал что впереди. Мы решили спускаться вниз, и правильно сделали. До стоянки Баш-Дере, на которой мы планировали остановиться на ночлег, оставалось совсем не много и мы быстро ее нашли. За пол часа мы без приключений добрались до места.

Итого, прохождение каньона длинной в 5 км заняло у нас весь день, с 9:15 утра до 19 вечера.
Осенью же, его можно пройти за пол дня.

Ночевка на т/c Баш-Дере
Стоянка располагалась у самой воды на выходе из каньона. Источников там нет, как и по ходу каньона (единственный в начале - Пания, речь о котором шла выше). Вода из каньона пригодна для приготовления пищи, но в сыром виде лучше не пить, особенно во время выходных и праздников. Вполне вероятно, что выше по течению кто-то моет голову или стирает носки:)

Нашли единственное свободное место под палатки. Я сразу поняла, что тепло этой ночью не будет. После целого дня в ледяной воде, к ней даже подойти помыть руки было страшно. Пришлось греться коньяком. Правда, после ужина стало теплее, но ночью холод пробирал не по-детски. Я не могла дождаться рассвета.

Скажу сразу, что к ночевкам в горах нужно быть готовым, а в русле каньона - тем более. Вы можете целый день идти в футболке и шортах, но ночью температура опускается настолько, что без теплой куртки и хорошего спальника вряд ли можно чувствовать себя комфортно. Ощущение такое, будто ночуешь в погребе. А уж такому мерзляку, как я, пригодилась вся теплая одежда. Утром в палатке было не более 8-и градусов, изо рта шел пар. Всему виной сырой климат каньона. Среднегодовые температуры в районе Большого каньона составляют +7°...+ 9°.
С местом стоянки стоит быть очень внимательным. По всем правилам организовываться на ночлег в ущельях, оврагах не рекомендуется. Во-первых, по причине возможных камнепадов, особенно во время дождя, во-вторых, внезапный дождь в горах может вызвать разрушительный водяной вал в каньоне за считанные минуты, а палатка и спальник - сплав средства не надежные, ну а в-третьих - очень резкие перепады температур могут застать врасплох неподготовленного туриста.

К чему нужно быть готовым, отправляясь в каньон:
- переправы по колено (а то и выше) в очень холодной воде
- скользкие камни
- иметь минимальные навыки скалолазания и передвижения по каменным осыпям
- необходима физическая подготовка выше среднего

Что нужно с собой иметь:
- хорошую трекинговую обувь (обязательно!)
- сменную обувь (оптимально спортивные босоножки, позволяющие ходить по воде, с надежной цепкой подошвой)
- теплую одежду (особенно весной) + сменную одежду на случай, если вы все-таки вымокнете
- 100 гр хорошего коньяка никогда не помешают замерзшему туристу в конце пути:)
-------------

День 3. Таракташ
Стоило выйти солнцу, как холод ушел, будто и не было. Просушив как следует вещи, мы двинулись в путь, в направлении Ай Петринского плато (г. Лысая). Затяжной подъем дался с тремя привалами, наверху под весенним солнышком загорали несколько групп уставших туристов со счастливыми лицами. Кто не носил рюкзак наверх - не поймет:) Дальше мы двигались по плато в направлении Таракташской тропы. Сделав, как обычно небольшой крюк, мы все же вышли на нужную тропу. День был солнечный и, можно сказать, жаркий, если бы не холодные порывы ветра из долины. Небо было абсолютно чистым, как вдруг из неоткуда опустился туман, как будто какой-то спецэффект. Он тянулся вдоль леса, укутывая деревья белыми языками. И чем ближе мы подходили к тропе, тем гуще он становился.




Но спрятаться от лесников не помог:) Нам попался очень колоритный лесник, больше похожий на олдового рокера, на старом Урале и с овчаркой в коляске.



Мзду конечно он с нас взял, зато подсказал хорошее место для стоянки на море, потому что мы не представляли где можно под Ялтой встать с палатками. Проход по тропе обошелся в 10 грн с носа.

Таракташ - в переводе с тюркского "тарак таш" означает "каменный гребень". Это скальный гребень с ярко выраженной горизонтальной слоистостью, с башнеобразными скалами, уступами. Оползневая ступень Ай-Петринской яйлы, близ ее южной бровки, в 4 км к западу от западной окраины Ялты. Протяженность тропы 8 км, перепад высоты 1200 - 400 м. Спуск занимает около 2 - 2.5 часов. На спуске можно увидеть самые разнообразные типы растительности и ощутить различные климатические зоны.





Трудно поверить, но когда-то все это было дном моря. А формировался массив в эпоху Юрского периода. Находясь там, кажется, что вот-вот появится птеродактиль из-за следующей скалы. В воображении всплывают фотографии Китая или развалины древних храмов Ангкора. За каждым поворотом новый ландшафт, затмевающий по красоте предыдущий. Венцом природного творения является Таракташская стена с "окном в Европу". Тут время останавливается, вдруг осознаешь себя крошечной щепкой по сравнению с этими каменными гигантами, которые, кажется, были свидетелями сотворения мира. Дух захватывает от какой-то совершенно не земной красоты.





Тропа вьется змеей и уходит круто вниз, то и дело останавливаюсь посмотреть по сторонам, при ходьбе зевать нельзя, слишком узкая и опасная тропка, того и гляди оступишься.



Каменные стены сменяются дубовым, а затем сосновым лесом. То и дело тропу перегораживают поваленные стволы деревьев, хорошо, если в два обхвата.




Воздух тут такой густой, такой свежий, что невозможно надышаться: пряный запах можжевельника и сосен, влажной листвы и коры, тумана, камня и моря - это запах Крыма. Мы устали фотографировать и просто наслаждались этой бесконечной бескрайней красотой мира вокруг.



Я поняла как я устала, только спустившись вниз, к водопаду Учан-Су ("летящая вода"), самому высокому водопаду Крыма - 98 м. После таких сногсшибательных красот, он не очень впечатлил. Может, подействовали праздно шатающиеся отдыхающие и неожиданно возникшая цивилизация. Стоило остановиться и присесть, как ноги одеревенели. Колени после спуска отказались выполнять возложенные на них функции.

Мы нашли небольшой бус и поехали к морю. Нам подсказали потрясающее место, совсем недалеко от Ялты, за Никитским бот садом. Никогда еще мы так шикарно не стояли на море: невысокий утес, со скамеечками, столиком, кострищем, качелями и выходом к воде. АюДаг на горизонте и…никого, кроме нас и чаек. Конечная точка пути - бесконечное море. Спали мы все в ту ночь, как убитые. Это был заслуженный отдых. А утром я купалась в море.





Обратно ехали на троллейбусе Ялта - Симферополь, полным туристов с рюкзаками:


Смотрим ФОТО