Показаны сообщения с ярлыком туризм. Показать все сообщения
Показаны сообщения с ярлыком туризм. Показать все сообщения
вторник, 17 августа 2010 г.
воскресенье, 25 июля 2010 г.
Переяслав - Канев - Ржищев - Гребени weekend trip
Довелось мне на прошлых выходных осуществить давнишнюю мою задумку - радиальное путешествие вокруг Каневского водхранилища с моими московскими друзьями. В такую жару спасение можно искать только у моря, а кто сказал, что море только в Крыму:)
из Киева до Переяслава можно добраться относительно просто, сев на маршрутку у станции м Чернговская, отправляются они каждые 15-20 мин. Час пути - и вы на месте, в древнем и красивом городе-музее. Почему музее? Да потому что музеев в Переяславе аж 30 на 31 тысячу жителей. Город известен, думаю, всем школьникам, в 1654 году под эгидой Богдана Хмельницкого состоялась «Переяславская рада» и подписано соглашение, предусматривающее покровительство и защиту Левобережной Украины со стороны России. В 1943 году город был переименован в Переяслав-Хмельницкий после освобождения от немецко-фашистских войск.
Самым известным музеем города является Музей народной архитектуры и быта Средней Надднепрянщины. Туда мы и направились. Проще всего это сделать, воспользовавшись услугами такси (если конечно вы не на собсвтенном авто), так как музей находится за городом и другой транспорт туда не ходит (не забудьте об этом факте при возвращении назад).
За 2-3 часа можно обойти весь музей. В отличии от Пирогово, дома здесь разнесены по тематическому, а не региональному принципу. Например: дом ткачихи, дом гончара, дом гребенника, дом богатого крестьянина-промышленника.
Лично меня больше всего впечатлили: церковь времен Николая I, и снаружи (и внутри она весьма самобытна),
Ротонда XIX века (где мы прекарсно отобедали в тени берез),
деревянная изба XVII века (по духу напоминает жилище старообрядников, где-нибудь в сибирских лесах, так и кажется, будто выйдет сейчас мужик с бородой по пояс и заговорит языком русских народных сказок, и еще почему-то в ассоциациях запах яблок, подсыревшого дерева и сена - в общем сказочная такая избушка).
Понравились росписи на входных дверях, домах, печах (взяла на заметку для дачи:)) и очень необычные старинные иконы, разных веков и разных иконописных школ и стилей, просто глаз не отвести.
Когда на улице стоит неделю 35 градусная жара, кажется, что дома должны раскалиться до предела (в городе то так и есть), как ни странно в хатках-мазанках из глины царит приятная прохлада. Жили же люди без кондиционеров и строить умели.
Вход в музей для взрослых стоит 15 грн, на территории есть еще несколько музеев, вход в них платный (2-5 грн).
И кстати, может для кого-то это покажется минусом, но мне очень понравилось, что никаких кабаков, закусочных-шашлычных, на территории нет, пить спиртные напитки и курить на всей территории музея запрещено.
Далее дорога наша лежала в направлении Канева. Ни как туда добраться, ни где хотя бы эта самая дорога, я не имела ни малейшего понятия. Благо, мои московские друзья не менее авантюрные натуры:) На ближайшей заправке выяснили нужное нам направление и пошли пешком по трассе, пытаясь застопить какой-нибудь подходящий транспорт. Не прошло 10 минут, как остановился грузовой мини-бус форд, и очень милый голубоглазый водитель согласился нас подвезти, притом, что мест в бусе было три, вместе с водителем, а нас четверо. Но куда ж мы денемся - влезли:) Оказалось, что чувак ехал прямым рейсом из Франкфурта и ему за двое суток стало скучно, вот он и решил подбросить четверых веселых девченок:) Через пол часа непринужденной болтовни, Леша (так звали нашего спасителя), согласился довезти нас прямо до Канева, сделав при этом крюк в 80 км. Когда ехали через дамбу Каневского водохраниища, сделали маленьку остановочку (по инициативе нашего водителя) и провели мини-фотосессию, и еще одну при въезде в Канев.
Даже как-то жалко было, что мы так быстро приехали. К нашему изумлению, напоследок Леша угостил всех настоящим немецким пивом. Вот такой вот получился позитивный опыт езды автостопом. Есть добрые люди на земле, однозначно есть!
Из Канева мы сели на маршрутку прямиком до моей дачи в селе Гребени. Через 1.5 часа ужасной душегубки, разморенные жарой, дорогой и немецким пивом, мы были на месте, где нас уже ждала мама со вкусным ужином, купание в необъятных водах водохранилища и посиделки при свечах в приятной ночной прохладе. И как же тут без трубочки с голландским горьким табачком:)
Еще одно местечко, которое я давно хотела посетить находится недалеко от Ржищева (8 км от моей дачи) - Преображенская церковь 1822 года в затопленном селе Гусинцы.
Добраться до нее можно только по воде, находится она в 10 км от Ржыщева. В самом Ржыщеве есть лодочная станция, где, если повезет, можно договориться с местными и грн за 50-100, вас подкинут до церкви и обратно, только не прстое это дело (к слову в период нереста ходить по реке на моторках нельзя). Нам повезло не сразу, может потому что приехали мы к 12 дня, но проболтавшись в окрестностях лодочной станции, мы так и не нашли никого, кто мог бы нас подбросить. Мы не стали отчаяваться и решили прогуляться по городку и поплескаться в реке пару часиков, после чего снова попытать счастья.
Местность, на которой располагается современный Ржищев, была заселена с древних времён. Первые поселения в этом районе археологи относят к эпохе Триполья, примерно VI–III тысячелетия до нашей эры. Самый значимый памятник архитектуры - Троицкая церковь. Главной же достопримечательностью Ржищева являются многочисленные археологические находки Трипольской эпохи, благодаря которым город приобрел статус центра Трипольской культуры. В центре города находится живописный «Трипольский парк», где установлена одна из наиболее известных ритуальных фигур трипольской культуры, ставшая также центральным элементом нового герба и главным символом Ржищева.
По дороге к пляжу были атакованы все плодово-ягодные деревья, объелись абрикос на неделю вперед:) На самом пляже не удалось найти ни кусочка тени, спасительной прохлады не дала даже вода - солнце раскалило ее поверхность до температуры тела, хотелось нырнуть поглубже, да там и сидеть до вечера.
Через 3 часа мы вернулись на станцию, стуация не сильно изменилась, я, признаться, почти отчаялась и готова уже была ехать домой, как тут Аня весело замахала нам руками. В общем, нашли мы не просто лодку, а настоящую расписную "Русалочку" с бравой капитаншей с папироской в зубах.
Увидев нас, она весело подмигнула, с репликой: "Неужто мужиков не нашлось таких девченок подвезти?". Через 15 минут мы мчались по направлению к церкви, поднялся сильный ветер, волны хлестали по щекам, а черные грозовые тучи вокруг внушали чувство тревоги.
Но через 20 минут, снова вышло солнце, а мы уже подплыли к церкви.
Церковь была построена в 1822 году, церковный комплекс состоял из Церкви, построенной в виде креста и колокольни. В 70-х годах во время строительства Каневского водохранилища и ГЭС село Гусинцы было полностью затоплено, вместе с огромными площадями плодородных земель, людей расселили кого куда, при этом их заставили разрушить свои дома.
А Церковь - сохранилась, хоть и оказалась окруженной со всех сторон водой на маленьком кусочке суши. С тех пор, ее состояние ухудшалось и сейчас она в аварийном состоянии, по всему периметру огромные трещины, на стенах внутри видны едва сохранившиеся следы фресок, частично испорченные местными вандалами.
Тем не менее, за столько лет в воде (а она не раз подтапливалась во время весенних паводков), церковь не разрушилась и держится еще крепко.
Ходят легенды про якобы спратанные в подвалах казацкие сокровища, но увы, дата строительства церкви не совпадает с датами существования Запорожской Сечи. Еще местные рассказывают, что в туман и в непогоду с заброшенной колокольни раздается раскатистый колокольный звон, помогающий заблудившимся рыбаками найти дорогу к берегу. Так же звон слышали неоднократно во время Пасхи и других церковных праздников. И это при всем том, что колокола ни на церкви, ни на колокольне давно нет.
В церкви горят свечи, висят иконы,
ящик для пожертвований, а вокруг уже завезены строй материалы. В это сложно поверить, но на собранные с пожертвований деньги, ведется реконструкция церкви!
В первую очередь, ее планируют поднмать, а затем вести все восстановительные работы. В последствии даже планируется построить мост, чтобы к церкви можно было попасть по суше. Глядя на состояние церкви, трудно поверить, что все это возможно, но все-таки так хочется верить, несмотря ни на что.
И да поможет Господь в этом благом деле! Будете в тех местах, не поленитесь - заедьте, внесите и свою лепту в наше будущее в нашей стране.
Смотреть ФОТО
из Киева до Переяслава можно добраться относительно просто, сев на маршрутку у станции м Чернговская, отправляются они каждые 15-20 мин. Час пути - и вы на месте, в древнем и красивом городе-музее. Почему музее? Да потому что музеев в Переяславе аж 30 на 31 тысячу жителей. Город известен, думаю, всем школьникам, в 1654 году под эгидой Богдана Хмельницкого состоялась «Переяславская рада» и подписано соглашение, предусматривающее покровительство и защиту Левобережной Украины со стороны России. В 1943 году город был переименован в Переяслав-Хмельницкий после освобождения от немецко-фашистских войск.
Самым известным музеем города является Музей народной архитектуры и быта Средней Надднепрянщины. Туда мы и направились. Проще всего это сделать, воспользовавшись услугами такси (если конечно вы не на собсвтенном авто), так как музей находится за городом и другой транспорт туда не ходит (не забудьте об этом факте при возвращении назад).
За 2-3 часа можно обойти весь музей. В отличии от Пирогово, дома здесь разнесены по тематическому, а не региональному принципу. Например: дом ткачихи, дом гончара, дом гребенника, дом богатого крестьянина-промышленника.
Лично меня больше всего впечатлили: церковь времен Николая I, и снаружи (и внутри она весьма самобытна),
Ротонда XIX века (где мы прекарсно отобедали в тени берез),
деревянная изба XVII века (по духу напоминает жилище старообрядников, где-нибудь в сибирских лесах, так и кажется, будто выйдет сейчас мужик с бородой по пояс и заговорит языком русских народных сказок, и еще почему-то в ассоциациях запах яблок, подсыревшого дерева и сена - в общем сказочная такая избушка).
Понравились росписи на входных дверях, домах, печах (взяла на заметку для дачи:)) и очень необычные старинные иконы, разных веков и разных иконописных школ и стилей, просто глаз не отвести.
Когда на улице стоит неделю 35 градусная жара, кажется, что дома должны раскалиться до предела (в городе то так и есть), как ни странно в хатках-мазанках из глины царит приятная прохлада. Жили же люди без кондиционеров и строить умели.
Вход в музей для взрослых стоит 15 грн, на территории есть еще несколько музеев, вход в них платный (2-5 грн).
И кстати, может для кого-то это покажется минусом, но мне очень понравилось, что никаких кабаков, закусочных-шашлычных, на территории нет, пить спиртные напитки и курить на всей территории музея запрещено.
Далее дорога наша лежала в направлении Канева. Ни как туда добраться, ни где хотя бы эта самая дорога, я не имела ни малейшего понятия. Благо, мои московские друзья не менее авантюрные натуры:) На ближайшей заправке выяснили нужное нам направление и пошли пешком по трассе, пытаясь застопить какой-нибудь подходящий транспорт. Не прошло 10 минут, как остановился грузовой мини-бус форд, и очень милый голубоглазый водитель согласился нас подвезти, притом, что мест в бусе было три, вместе с водителем, а нас четверо. Но куда ж мы денемся - влезли:) Оказалось, что чувак ехал прямым рейсом из Франкфурта и ему за двое суток стало скучно, вот он и решил подбросить четверых веселых девченок:) Через пол часа непринужденной болтовни, Леша (так звали нашего спасителя), согласился довезти нас прямо до Канева, сделав при этом крюк в 80 км. Когда ехали через дамбу Каневского водохраниища, сделали маленьку остановочку (по инициативе нашего водителя) и провели мини-фотосессию, и еще одну при въезде в Канев.
Даже как-то жалко было, что мы так быстро приехали. К нашему изумлению, напоследок Леша угостил всех настоящим немецким пивом. Вот такой вот получился позитивный опыт езды автостопом. Есть добрые люди на земле, однозначно есть!
Из Канева мы сели на маршрутку прямиком до моей дачи в селе Гребени. Через 1.5 часа ужасной душегубки, разморенные жарой, дорогой и немецким пивом, мы были на месте, где нас уже ждала мама со вкусным ужином, купание в необъятных водах водохранилища и посиделки при свечах в приятной ночной прохладе. И как же тут без трубочки с голландским горьким табачком:)
Еще одно местечко, которое я давно хотела посетить находится недалеко от Ржищева (8 км от моей дачи) - Преображенская церковь 1822 года в затопленном селе Гусинцы.
Добраться до нее можно только по воде, находится она в 10 км от Ржыщева. В самом Ржыщеве есть лодочная станция, где, если повезет, можно договориться с местными и грн за 50-100, вас подкинут до церкви и обратно, только не прстое это дело (к слову в период нереста ходить по реке на моторках нельзя). Нам повезло не сразу, может потому что приехали мы к 12 дня, но проболтавшись в окрестностях лодочной станции, мы так и не нашли никого, кто мог бы нас подбросить. Мы не стали отчаяваться и решили прогуляться по городку и поплескаться в реке пару часиков, после чего снова попытать счастья.
Местность, на которой располагается современный Ржищев, была заселена с древних времён. Первые поселения в этом районе археологи относят к эпохе Триполья, примерно VI–III тысячелетия до нашей эры. Самый значимый памятник архитектуры - Троицкая церковь. Главной же достопримечательностью Ржищева являются многочисленные археологические находки Трипольской эпохи, благодаря которым город приобрел статус центра Трипольской культуры. В центре города находится живописный «Трипольский парк», где установлена одна из наиболее известных ритуальных фигур трипольской культуры, ставшая также центральным элементом нового герба и главным символом Ржищева.
По дороге к пляжу были атакованы все плодово-ягодные деревья, объелись абрикос на неделю вперед:) На самом пляже не удалось найти ни кусочка тени, спасительной прохлады не дала даже вода - солнце раскалило ее поверхность до температуры тела, хотелось нырнуть поглубже, да там и сидеть до вечера.
Через 3 часа мы вернулись на станцию, стуация не сильно изменилась, я, признаться, почти отчаялась и готова уже была ехать домой, как тут Аня весело замахала нам руками. В общем, нашли мы не просто лодку, а настоящую расписную "Русалочку" с бравой капитаншей с папироской в зубах.
Увидев нас, она весело подмигнула, с репликой: "Неужто мужиков не нашлось таких девченок подвезти?". Через 15 минут мы мчались по направлению к церкви, поднялся сильный ветер, волны хлестали по щекам, а черные грозовые тучи вокруг внушали чувство тревоги.
Но через 20 минут, снова вышло солнце, а мы уже подплыли к церкви.
Церковь была построена в 1822 году, церковный комплекс состоял из Церкви, построенной в виде креста и колокольни. В 70-х годах во время строительства Каневского водохранилища и ГЭС село Гусинцы было полностью затоплено, вместе с огромными площадями плодородных земель, людей расселили кого куда, при этом их заставили разрушить свои дома.
А Церковь - сохранилась, хоть и оказалась окруженной со всех сторон водой на маленьком кусочке суши. С тех пор, ее состояние ухудшалось и сейчас она в аварийном состоянии, по всему периметру огромные трещины, на стенах внутри видны едва сохранившиеся следы фресок, частично испорченные местными вандалами.
Тем не менее, за столько лет в воде (а она не раз подтапливалась во время весенних паводков), церковь не разрушилась и держится еще крепко.
Ходят легенды про якобы спратанные в подвалах казацкие сокровища, но увы, дата строительства церкви не совпадает с датами существования Запорожской Сечи. Еще местные рассказывают, что в туман и в непогоду с заброшенной колокольни раздается раскатистый колокольный звон, помогающий заблудившимся рыбаками найти дорогу к берегу. Так же звон слышали неоднократно во время Пасхи и других церковных праздников. И это при всем том, что колокола ни на церкви, ни на колокольне давно нет.
В церкви горят свечи, висят иконы,
ящик для пожертвований, а вокруг уже завезены строй материалы. В это сложно поверить, но на собранные с пожертвований деньги, ведется реконструкция церкви!
В первую очередь, ее планируют поднмать, а затем вести все восстановительные работы. В последствии даже планируется построить мост, чтобы к церкви можно было попасть по суше. Глядя на состояние церкви, трудно поверить, что все это возможно, но все-таки так хочется верить, несмотря ни на что.
И да поможет Господь в этом благом деле! Будете в тех местах, не поленитесь - заедьте, внесите и свою лепту в наше будущее в нашей стране.
Смотреть ФОТО
суббота, 20 февраля 2010 г.
Тбилиси - гостеприимство по-грузински
Грузинское гостеприимство
Да, о нем сказано немало, наверное, каждый, побывавший в Грузии хотя бы проездом, смог ощутить его на себе. Это непередаваемое ощущение - чувствовать себя в чужой стране, как дома. Причем в буквальном смысле, как в своем доме, среди родных и близких людей. Можно абсолютно не переживать за то, что ты заблудишься, останешься голодным или замерзнешь. Это также невероятно в Грузии, как снег на Кубе. Спросишь дорогу - проведут, по пути сами расспросят еще пятерых и они тоже вместе с вами пойдут показывать дорогу, и не оставят в покое, пока не убедятся, что вы в полной безопасности и твердо знаете направление. А потом еще и угостят чем-нибудь, и в гости пригласят.
Сюда стоит приехать даже только ради этой атмосферы единства и добродушия. Ты гость и тебе рады, везде и всегда.
У нас были деньги, но мы не смогли с ним расстаться 2 дня. Поверьте, у нас было такое желание, потому что буквально уже было неудобно, что тебя везде возят, угощают и всячески опекают. Но, предложив грузину деньги за чистосердечное угощение или помощь, вы рискуете его просто обидеть. Это не ханжество и не причуда, а национальная особенность. Поэтому, собираясь в Грузию, даже если у вас там нет ни одного знакомого (поверьте, по возвращению их будет масса), захватите с собой презенты с родины, пригодятся:)
Вот какая история произошла с нами.
Еще будучи в Киеве, мы решили озаботиться поиском квартиры в Тбилиси на последний день пребывания и обратились за помощью через вторые руки к знакомой, у которой там живет тетя. И та договорилась, что тетя нам подыщет квартиру, ну а с нашей стороны - причитается. Когда же мы, спустившись с Кавказских гор (кстати Резо довез нас обратно бесплатно, так как ему нужно было в Тбилиси по делам и деньги наотрез отказался принимать), позвонили Лене (так зовут тетю моей знакомой), она буквально обрушила на нас шквал эмоций, мол встретим обязательно, ждите нас на остановке и не переживайте. Ну мы и не переживали:) Нас четверых (Рита с Серегой остались в Гудаури еще на один день) вместе с лыжами и рюкзаками запихнули в двух-дверную девятку (до сих пор не пойму как мы там все уместились) и довезли до места нашего жительства - огромной трехкомнатной квартиры рядом с центром Тбилиси с видом на Ваке парк и лоджией в размер моей комнаты. Лена еще и цену сбила и вместо $60 мы заплатили $50 за все. Мы всячески поблагодарили ее и тут она говорит: "Ой, да вы наверное хотите Мцхету посмотреть, надо вас туда отвезти, сами вы не найдете. Мы с мужем за вами заедем через час, будьте готовы". Мы даже толком понять не успели ничего, как уже ехали с Леной и Гоча по направлению к древней столице Грузии.
Мцхета - столица Древней Грузии
Мцхета - город расположен в нескольких километрах севернее Тбилиси, при впадении реки Арагви в реку Мтквари (Кура), столица Древней Грузии. Основан во 2-й половине 1 тысячелетия до н. э. По преданию город основал легендарный Мцхетос.
Испанский автор 19 века Хуан Ван-Гален,побывавший в этих местах говоря о Мцхете, также отмечал, что один из ближайших потомков Ноя, именно Месхет, основатель города, избрал его своею столицей, и не столько из-за прелести места, сколько из-за его удобного расположения. Город отстоит на пятьдесят лиг от Арарата - горы, к коей пристал после потопа Ноев ковчег. Памятники культуры региона находятся под охраной ЮНЕСКО и относятся к всемирному наследию.
По силе восприятия, это место не имеет равных. Дух древности, царящий здесь не передать словами, каждый камень как живой, кажется, прикоснись рукой, - и он расскажет целую историю. Сколько же видели эти стены за 16 столетий: радость, скорбь, смех и слезы, рождение и смерть, сколько людей приходило в обитель святой Нино с надеждой и мольбой, сколько незримых следов человеческих отпечаталось на каменных плитах, сколько судеб…
"Ни о чем я не жалею,
ничего я не хочу -
в золотом Свети-Цховели
ставлю бедную свечу.
Малым камушкам во Мцхета
воздаю хвалу и честь.
Господи, пусть будет это
вечно так, как ныне есть."
Белла Ахмадулина
В Самтаврийском женском монастыре св. Нины мы попали на службу. Если доведется, не спешите уходить, даже если вы не глубоко верующий человек, такую красоту многоголосья услышишь не везде. Грузинские храмы отличаются от других многочисленными росписями на стенах и потолках. И что удивительно, многие фрески дошли до наших дней.
Святая равноапостольная Нино - просветительница Грузии, принесла в страну христианство и считается здесь самой почитаемой святой.
Самый большой и потрясающей своим величием кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в Мцхете - Светицховели (животворный столп). Был построен на месте Зоастрийского храма в честь принятия Грузией Христианства в 337 г.н.э. Числится среди памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Построен в 1010-29 гг. зодчим Арсукисдзе.
Существует легенда , что ему отрубили руку за то, что построив этот храм, он превзошел своего учителя. Тут похоронены почти все монархи Грузии, начиная с IV века.
Священное Предание Грузинской Православной Церкви свидетельствует, что раввин Элиоз (1-й век) выкупил у воинов, присвоивших себе Нешвейный Хитон Господень, и прибыв в Мцхет, вручил его своей сестре Сидонии. Сидония, взяв в руки эту Святыню, скончалась на месте. Хитон не могли высвободить из ее объятий, и так она была похоронена вместе с ним. На могиле Сидонии выросло большое дерево, которое стало священным для жителей Мцхета, ему поклонялись как неведомому божеству.
Равноапостольная Нина, принеся Благую Весть в Мцхета, провидя особую благодатность сего Древа, упросила царя Мириана срубить это дерево, сделать из него четыре креста и установить эти кресты на вершинах гор по четырем сторонам тогдашнего грузинского государства.
Когда Древо было чудесным образом спилено и уложено на землю, то из оставшегося пня стало источаться целебное благодатное миро, которое истекало до 17 века, до нашествия Шаха Абасса.
Чудоточащий Пень благодатного Древа стал называться ЖИВОТВОРЯЩИЙ СТОЛП, по грузински СВЕТИЦХОВЕЛИ.
За все время нашего путешествия нельзя было не обратить внимание на удивительный храм, стоящий на вершине скалы. Первый раз мы его увидели еще по дороге в Гудаури. И с тех пор меня не покидало желание подняться к нему на самый верх. Нам посчастливилось побывать и там. На велосипеде подъем, веротяно, занял бы много времени, но на машине мы доехали от Мцхеты за пол часа:)
"…Там, где, сливаяся шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь…"
Это строки из поэмы Лермонтова "Мцыри". И речь в них идет именно об этом монастыре - Джвари, аскетичная красота и строгость которого вдохновила даже великого поэта. Одиноко стоящий на вершине утеса, день и ночь продуваемый ледяными ветрами, открытый взору любого путника, он как будто бы является молчаливым назиданием от предков своим потомкам.
Джвари (переводится как "крест") - грузинский монастырь и храм на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ Мцхеты - там, где, по преданию, воздвигла крест святая равноапостольная Нина. Древнейший культовый памятник, построенный на заре грузинского христианства в VI веке (585- 604 г .г.).
Боюсь утомить читателя столь длинными описаниями, однако, не могу не сказать про еще одно удивительное место.
Шио-Мгвимский монастырь - средневековый монашеский архитектурный комплекс в Грузии, неподалеку от города Мцхета. Он расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Кура, примерно в 30 км от Тбилиси.
Мы ехали к нему по крутой глинистой горной дороге, усыпанной валунами. А поскольку в машине нас было шестеро, то опасность задеть брюхом один из них, была очень велика. Но на мои опасения Гоча ответил веселым возгласом: "Да разве это плохая дорога!"
Сам Гоча и был инициатором поездки, заинтриговав тем, что сам был под большим впечатлением, впервые там побывав . Куда-куда, а туда точно мы бы без него и Лены не попали бы. Высоко в горах, в окруженном со всех сторон горами ущелье, расположилось это тихое уединенное место, поражающее своей красотой, но более духом, царящим в нем. Там нет времени, просто перестаешь его чувствовать, погружаясь в небытие веков и уединенный покой. Даже не хотелось ничего говорить, а просто находиться там.
Согласно исторической традиции, первая монашеская община на этом месте была основана в VI веке монахом Шио, одним из тринадцати ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в качестве христианских миссионеров. Святой Шио провел свои последние годы, отшельником в глубокой пещере возле Мцхеты, впоследствии названной Шиомгвиме (Пещера Шио).
Пещер в окружающих монастырь горах множество, только совершенно непонятно, как туда забирались монахи. Выглядят они просто как дыры в абсолютно отвесных стенах из пещанника. Тут же при монастыре есть своя пасика, и, вероятно, очень вкусный мед:)
Самая первая постройка - храм Святого Иоанна Крестителя (построен в 560-580 годах). Именно эта церковь до сих пор стоит у меня перед глазами. Очень простая на первый взгляд, но стоит зайти внутрь, и понимаешь, какая сила духа царит здесь. Простые, но неимоверные по красоте иконы и фрески, я никогда и нигде не видела таких раньше.
Шио-Мгвимский монастырь быстро превратился в крупнейшую монашескую общину Грузии, и к концу VI века его населяли более, чем 2000 монахов.
Сейчас их намного меньше, конечно, но они показались мне очень приветливыми и даже с чувством юмора, чего уж я никак не ожидала:)
Развеять наш культурный шок Гоча предложил поездкой в ресторан грузинской кухни, что было очень кстати, аппетит мы нагуляли как следует.
Грузинская кухня. Я влюбилась в нее еще с прошлого визита в Грузию. Мацони - это то, без чего я уже не могу прожить ни дня, мхали, чахохбили, хачапури по-аджарски, чурчхела - эти труднопроизносимые названия именуют самые вкусные блюда на земле. А настоящий грузинский лаваш - да его можно есть просто вприкуску с пучком кинзы! У нас таких не найдешь. Эта простая, натуральная пища, вобравшая соки земли и тепло солнца, именно оттого она такая невыносимо вкусная, сочная, хрустящая и ароматная.
Я не пью много вина, но тут его просто нельзя не пить - это чистый винорад, это терпкость и благородное послевкусие, которым хочется смаковать и смаковать. После порошковых вин, контраст чувствуется очень остро. И заметьте, я не тонкий ценитель!
В общем, что тут говорить, приезжайте и попробуйте сами.
Тбилиси
Тбилиси -столица Грузии. Расположен в центре провинции Шида-Картли, на берегах реки Мтквари (грузинское название Куры). Тбилиси является промышленным, социальным, финансовым и культурным центром Грузии. По данным на 2007 год, население города составляет 1 890 181 человек.
До 1936 года по-русски город именовался Тифлис, а по-грузински - Тпилиси- старогрузинское название. Своё название он получил из-за тёплых серных источников (в переводе с грузинского "тбили" (уст. "тпили") значит "тёплый").
Тбилиси - необычайно красивый и уютный город. В центре совсем нет высотных зданий, а старый город - это сплошное переплетение узеньких брусчатых улочек, где за каждым поворотом открывается вид на один из множества древних монастырей и храмов. Тут хочется заблудиться и бродить в уединении долго-долго.
С наступлением сумерек в городе включается иллюминация, и он преображается. Удивительно гармоничная подсветка храмов делает их еще более величественными.
Центральная улица - проспект Шота Руставели. Праздничная иллюминация.
Общественному порядку на улицах Тбилиси можно только дивиться. Никакого криминала и в помине нет. А причина этому - организованная единая полицейская служба, которая неусыпно следит за порядком в городе и на дорогах. Так что туристу здесь бояться нечего. Мне кажется в Киеве и то не так безопасно, особенно ночью.
Здание Парламента.
Удивительные скульптуры встречаются на улицах города сплошь и рядом, порой в самых неожиданных местах.
Парящий Бахус спрятался на стене, увитой виноградом
Самая величественная постройка Тбилиси - Собор Святой Троицы. Это главный кафедральный собор Грузинской православной церкви; находится на холме св. Ильи (левый берег Куры). Собор является крупнейшим культовым здание в Южном Кавказе. Был заложен 23 ноября 1995 года. Ночью он необычайно красив, и венчает общую панораму города.
Внутри собор не менее величественен: мраморный пол и колонны, множество удивительных по красоте икон. Вниз ведет лестница еще на 4 этажа. Тут вам и выставка современного искусства, и кружок детской самодеятельности и многое другое, что в не в каждом храме встретишь. Удивительно много молодежи и никаких бдящих бабушек: все просто, демократично, но с глубоким уважением к канонам Православия. Кстати, интересный факт: собор открыт всю ночь - можно приходить в любое время.
На улице январь, а вокруг, как в сказке про 12 месяцев, распускаются цветы
На следующее утро, пока ждали ребят, решили совершить вылазку в парк напротив нашего дома.
Поднявшись вверх по серпантину случайно наткнулись на Этнографический музей под открытым небом - аналог нашего Пирогово. Музей занимает 50 га, на которых размещено до 70 жилых и хозяйственных сооружений, привезенных из разных регионов Грузии. Здесь также собрано более восьми тысяч предметов бытового пользования и народного ремесла. Расположен в Ваке парке, недалеко от Черепашьего озера. К сожалению, у нас было очень мало времени и мы едва успели посмотреть пятую часть территории. Хотелось бы еще раз сюда вернуться.
Рита с Серегой уже начали маяковать по рации. Еще раз оценила незаменимость этой штуки, особенно в чужой стране. Пообедав, мы отправились на …помывку.
Серо-водородные бани царя Ростома (XVII в.). Довольно интересное место, побывать хотя бы раз однозначно стоит. Внутри выложенное плиткой помещение с каменным лежаком и бассейном-ванной с водой из целебных подземных источников. При желании вам могут сделать массаж и потереть хорошенько вашу шкурку разными видами мочалок - удовольствие обойдется в 10 лари. Впечатления двойственные. Мальчишкам понравилось, нам - не особо. Все зависит от массажиста.
Легкий голод после хорошей баньки - это прекрасно:) Отведать национальной кухни можно практически в любой кафешке, но лучше спросить у местных, где можно поесть настоящих хинкали. Цены везде вполне приемлемы, если конечно вы не решили забрести в дорогой ресторан.
На город спустились сумерки и мы решили забраться на крепость Нарикала, находится она прямо над старым городом. Название "Нарикала" впервые появилось в XVIII веке. В VI веке царь Дачи укрепил и расширил стоящую на этом же месте церковь. С этого периода крепость представляла собой царскую резиденцию и важнейшее оборонительное сооружение.
Отсюда открывается просто завораживающий вид на весь город, особенно вечером. Можно смотреть часами.
И напоследок, дабы окончательно проникнуться духом этой маленькой, но гордой горной страны:
На заметку:
Проезд в маршрутке/автобусе стоит 40 копеек (но нужно всегда иметь при себе мелкие монеты до лари: 10, 20 копеек, иначе автомат не выдаст вам билет)
Посещение бань - 50 лари за час на всех, есть помещение за 40 лари для 4-х и менее человек.
Такси из Тбилиси (центр) до аэропорта - 20-25 лари
Этнографический музей - вход 1,5 лари для студентов и 3 лари для взрослых
рабочие часы: ежедневно, кроме понедельника 11.00-16.00
Вино - средняя цена от 15 до 25 лари за бутылку (домашнее обойдется в 10 лари за 1л);
СМОТРИМ ФОТО - ТБИЛИСИ
Да, о нем сказано немало, наверное, каждый, побывавший в Грузии хотя бы проездом, смог ощутить его на себе. Это непередаваемое ощущение - чувствовать себя в чужой стране, как дома. Причем в буквальном смысле, как в своем доме, среди родных и близких людей. Можно абсолютно не переживать за то, что ты заблудишься, останешься голодным или замерзнешь. Это также невероятно в Грузии, как снег на Кубе. Спросишь дорогу - проведут, по пути сами расспросят еще пятерых и они тоже вместе с вами пойдут показывать дорогу, и не оставят в покое, пока не убедятся, что вы в полной безопасности и твердо знаете направление. А потом еще и угостят чем-нибудь, и в гости пригласят.
Сюда стоит приехать даже только ради этой атмосферы единства и добродушия. Ты гость и тебе рады, везде и всегда.
У нас были деньги, но мы не смогли с ним расстаться 2 дня. Поверьте, у нас было такое желание, потому что буквально уже было неудобно, что тебя везде возят, угощают и всячески опекают. Но, предложив грузину деньги за чистосердечное угощение или помощь, вы рискуете его просто обидеть. Это не ханжество и не причуда, а национальная особенность. Поэтому, собираясь в Грузию, даже если у вас там нет ни одного знакомого (поверьте, по возвращению их будет масса), захватите с собой презенты с родины, пригодятся:)
Вот какая история произошла с нами.
Еще будучи в Киеве, мы решили озаботиться поиском квартиры в Тбилиси на последний день пребывания и обратились за помощью через вторые руки к знакомой, у которой там живет тетя. И та договорилась, что тетя нам подыщет квартиру, ну а с нашей стороны - причитается. Когда же мы, спустившись с Кавказских гор (кстати Резо довез нас обратно бесплатно, так как ему нужно было в Тбилиси по делам и деньги наотрез отказался принимать), позвонили Лене (так зовут тетю моей знакомой), она буквально обрушила на нас шквал эмоций, мол встретим обязательно, ждите нас на остановке и не переживайте. Ну мы и не переживали:) Нас четверых (Рита с Серегой остались в Гудаури еще на один день) вместе с лыжами и рюкзаками запихнули в двух-дверную девятку (до сих пор не пойму как мы там все уместились) и довезли до места нашего жительства - огромной трехкомнатной квартиры рядом с центром Тбилиси с видом на Ваке парк и лоджией в размер моей комнаты. Лена еще и цену сбила и вместо $60 мы заплатили $50 за все. Мы всячески поблагодарили ее и тут она говорит: "Ой, да вы наверное хотите Мцхету посмотреть, надо вас туда отвезти, сами вы не найдете. Мы с мужем за вами заедем через час, будьте готовы". Мы даже толком понять не успели ничего, как уже ехали с Леной и Гоча по направлению к древней столице Грузии.
Мцхета - столица Древней Грузии
Мцхета - город расположен в нескольких километрах севернее Тбилиси, при впадении реки Арагви в реку Мтквари (Кура), столица Древней Грузии. Основан во 2-й половине 1 тысячелетия до н. э. По преданию город основал легендарный Мцхетос.
Испанский автор 19 века Хуан Ван-Гален,побывавший в этих местах говоря о Мцхете, также отмечал, что один из ближайших потомков Ноя, именно Месхет, основатель города, избрал его своею столицей, и не столько из-за прелести места, сколько из-за его удобного расположения. Город отстоит на пятьдесят лиг от Арарата - горы, к коей пристал после потопа Ноев ковчег. Памятники культуры региона находятся под охраной ЮНЕСКО и относятся к всемирному наследию.
По силе восприятия, это место не имеет равных. Дух древности, царящий здесь не передать словами, каждый камень как живой, кажется, прикоснись рукой, - и он расскажет целую историю. Сколько же видели эти стены за 16 столетий: радость, скорбь, смех и слезы, рождение и смерть, сколько людей приходило в обитель святой Нино с надеждой и мольбой, сколько незримых следов человеческих отпечаталось на каменных плитах, сколько судеб…
"Ни о чем я не жалею,
ничего я не хочу -
в золотом Свети-Цховели
ставлю бедную свечу.
Малым камушкам во Мцхета
воздаю хвалу и честь.
Господи, пусть будет это
вечно так, как ныне есть."
Белла Ахмадулина
В Самтаврийском женском монастыре св. Нины мы попали на службу. Если доведется, не спешите уходить, даже если вы не глубоко верующий человек, такую красоту многоголосья услышишь не везде. Грузинские храмы отличаются от других многочисленными росписями на стенах и потолках. И что удивительно, многие фрески дошли до наших дней.
Святая равноапостольная Нино - просветительница Грузии, принесла в страну христианство и считается здесь самой почитаемой святой.
Самый большой и потрясающей своим величием кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в Мцхете - Светицховели (животворный столп). Был построен на месте Зоастрийского храма в честь принятия Грузией Христианства в 337 г.н.э. Числится среди памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Построен в 1010-29 гг. зодчим Арсукисдзе.
Существует легенда , что ему отрубили руку за то, что построив этот храм, он превзошел своего учителя. Тут похоронены почти все монархи Грузии, начиная с IV века.
Священное Предание Грузинской Православной Церкви свидетельствует, что раввин Элиоз (1-й век) выкупил у воинов, присвоивших себе Нешвейный Хитон Господень, и прибыв в Мцхет, вручил его своей сестре Сидонии. Сидония, взяв в руки эту Святыню, скончалась на месте. Хитон не могли высвободить из ее объятий, и так она была похоронена вместе с ним. На могиле Сидонии выросло большое дерево, которое стало священным для жителей Мцхета, ему поклонялись как неведомому божеству.
Равноапостольная Нина, принеся Благую Весть в Мцхета, провидя особую благодатность сего Древа, упросила царя Мириана срубить это дерево, сделать из него четыре креста и установить эти кресты на вершинах гор по четырем сторонам тогдашнего грузинского государства.
Когда Древо было чудесным образом спилено и уложено на землю, то из оставшегося пня стало источаться целебное благодатное миро, которое истекало до 17 века, до нашествия Шаха Абасса.
Чудоточащий Пень благодатного Древа стал называться ЖИВОТВОРЯЩИЙ СТОЛП, по грузински СВЕТИЦХОВЕЛИ.
За все время нашего путешествия нельзя было не обратить внимание на удивительный храм, стоящий на вершине скалы. Первый раз мы его увидели еще по дороге в Гудаури. И с тех пор меня не покидало желание подняться к нему на самый верх. Нам посчастливилось побывать и там. На велосипеде подъем, веротяно, занял бы много времени, но на машине мы доехали от Мцхеты за пол часа:)
"…Там, где, сливаяся шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь…"
Это строки из поэмы Лермонтова "Мцыри". И речь в них идет именно об этом монастыре - Джвари, аскетичная красота и строгость которого вдохновила даже великого поэта. Одиноко стоящий на вершине утеса, день и ночь продуваемый ледяными ветрами, открытый взору любого путника, он как будто бы является молчаливым назиданием от предков своим потомкам.
Джвари (переводится как "крест") - грузинский монастырь и храм на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ Мцхеты - там, где, по преданию, воздвигла крест святая равноапостольная Нина. Древнейший культовый памятник, построенный на заре грузинского христианства в VI веке (585- 604 г .г.).
Боюсь утомить читателя столь длинными описаниями, однако, не могу не сказать про еще одно удивительное место.
Шио-Мгвимский монастырь - средневековый монашеский архитектурный комплекс в Грузии, неподалеку от города Мцхета. Он расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Кура, примерно в 30 км от Тбилиси.
Мы ехали к нему по крутой глинистой горной дороге, усыпанной валунами. А поскольку в машине нас было шестеро, то опасность задеть брюхом один из них, была очень велика. Но на мои опасения Гоча ответил веселым возгласом: "Да разве это плохая дорога!"
Сам Гоча и был инициатором поездки, заинтриговав тем, что сам был под большим впечатлением, впервые там побывав . Куда-куда, а туда точно мы бы без него и Лены не попали бы. Высоко в горах, в окруженном со всех сторон горами ущелье, расположилось это тихое уединенное место, поражающее своей красотой, но более духом, царящим в нем. Там нет времени, просто перестаешь его чувствовать, погружаясь в небытие веков и уединенный покой. Даже не хотелось ничего говорить, а просто находиться там.
Согласно исторической традиции, первая монашеская община на этом месте была основана в VI веке монахом Шио, одним из тринадцати ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в качестве христианских миссионеров. Святой Шио провел свои последние годы, отшельником в глубокой пещере возле Мцхеты, впоследствии названной Шиомгвиме (Пещера Шио).
Пещер в окружающих монастырь горах множество, только совершенно непонятно, как туда забирались монахи. Выглядят они просто как дыры в абсолютно отвесных стенах из пещанника. Тут же при монастыре есть своя пасика, и, вероятно, очень вкусный мед:)
Самая первая постройка - храм Святого Иоанна Крестителя (построен в 560-580 годах). Именно эта церковь до сих пор стоит у меня перед глазами. Очень простая на первый взгляд, но стоит зайти внутрь, и понимаешь, какая сила духа царит здесь. Простые, но неимоверные по красоте иконы и фрески, я никогда и нигде не видела таких раньше.
Шио-Мгвимский монастырь быстро превратился в крупнейшую монашескую общину Грузии, и к концу VI века его населяли более, чем 2000 монахов.
Сейчас их намного меньше, конечно, но они показались мне очень приветливыми и даже с чувством юмора, чего уж я никак не ожидала:)
Развеять наш культурный шок Гоча предложил поездкой в ресторан грузинской кухни, что было очень кстати, аппетит мы нагуляли как следует.
Грузинская кухня. Я влюбилась в нее еще с прошлого визита в Грузию. Мацони - это то, без чего я уже не могу прожить ни дня, мхали, чахохбили, хачапури по-аджарски, чурчхела - эти труднопроизносимые названия именуют самые вкусные блюда на земле. А настоящий грузинский лаваш - да его можно есть просто вприкуску с пучком кинзы! У нас таких не найдешь. Эта простая, натуральная пища, вобравшая соки земли и тепло солнца, именно оттого она такая невыносимо вкусная, сочная, хрустящая и ароматная.
Я не пью много вина, но тут его просто нельзя не пить - это чистый винорад, это терпкость и благородное послевкусие, которым хочется смаковать и смаковать. После порошковых вин, контраст чувствуется очень остро. И заметьте, я не тонкий ценитель!
В общем, что тут говорить, приезжайте и попробуйте сами.
Тбилиси
Тбилиси -столица Грузии. Расположен в центре провинции Шида-Картли, на берегах реки Мтквари (грузинское название Куры). Тбилиси является промышленным, социальным, финансовым и культурным центром Грузии. По данным на 2007 год, население города составляет 1 890 181 человек.
До 1936 года по-русски город именовался Тифлис, а по-грузински - Тпилиси- старогрузинское название. Своё название он получил из-за тёплых серных источников (в переводе с грузинского "тбили" (уст. "тпили") значит "тёплый").
Тбилиси - необычайно красивый и уютный город. В центре совсем нет высотных зданий, а старый город - это сплошное переплетение узеньких брусчатых улочек, где за каждым поворотом открывается вид на один из множества древних монастырей и храмов. Тут хочется заблудиться и бродить в уединении долго-долго.
С наступлением сумерек в городе включается иллюминация, и он преображается. Удивительно гармоничная подсветка храмов делает их еще более величественными.
Центральная улица - проспект Шота Руставели. Праздничная иллюминация.
Общественному порядку на улицах Тбилиси можно только дивиться. Никакого криминала и в помине нет. А причина этому - организованная единая полицейская служба, которая неусыпно следит за порядком в городе и на дорогах. Так что туристу здесь бояться нечего. Мне кажется в Киеве и то не так безопасно, особенно ночью.
Здание Парламента.
Удивительные скульптуры встречаются на улицах города сплошь и рядом, порой в самых неожиданных местах.
Парящий Бахус спрятался на стене, увитой виноградом
Самая величественная постройка Тбилиси - Собор Святой Троицы. Это главный кафедральный собор Грузинской православной церкви; находится на холме св. Ильи (левый берег Куры). Собор является крупнейшим культовым здание в Южном Кавказе. Был заложен 23 ноября 1995 года. Ночью он необычайно красив, и венчает общую панораму города.
Внутри собор не менее величественен: мраморный пол и колонны, множество удивительных по красоте икон. Вниз ведет лестница еще на 4 этажа. Тут вам и выставка современного искусства, и кружок детской самодеятельности и многое другое, что в не в каждом храме встретишь. Удивительно много молодежи и никаких бдящих бабушек: все просто, демократично, но с глубоким уважением к канонам Православия. Кстати, интересный факт: собор открыт всю ночь - можно приходить в любое время.
На улице январь, а вокруг, как в сказке про 12 месяцев, распускаются цветы
На следующее утро, пока ждали ребят, решили совершить вылазку в парк напротив нашего дома.
Поднявшись вверх по серпантину случайно наткнулись на Этнографический музей под открытым небом - аналог нашего Пирогово. Музей занимает 50 га, на которых размещено до 70 жилых и хозяйственных сооружений, привезенных из разных регионов Грузии. Здесь также собрано более восьми тысяч предметов бытового пользования и народного ремесла. Расположен в Ваке парке, недалеко от Черепашьего озера. К сожалению, у нас было очень мало времени и мы едва успели посмотреть пятую часть территории. Хотелось бы еще раз сюда вернуться.
Рита с Серегой уже начали маяковать по рации. Еще раз оценила незаменимость этой штуки, особенно в чужой стране. Пообедав, мы отправились на …помывку.
Серо-водородные бани царя Ростома (XVII в.). Довольно интересное место, побывать хотя бы раз однозначно стоит. Внутри выложенное плиткой помещение с каменным лежаком и бассейном-ванной с водой из целебных подземных источников. При желании вам могут сделать массаж и потереть хорошенько вашу шкурку разными видами мочалок - удовольствие обойдется в 10 лари. Впечатления двойственные. Мальчишкам понравилось, нам - не особо. Все зависит от массажиста.
Легкий голод после хорошей баньки - это прекрасно:) Отведать национальной кухни можно практически в любой кафешке, но лучше спросить у местных, где можно поесть настоящих хинкали. Цены везде вполне приемлемы, если конечно вы не решили забрести в дорогой ресторан.
На город спустились сумерки и мы решили забраться на крепость Нарикала, находится она прямо над старым городом. Название "Нарикала" впервые появилось в XVIII веке. В VI веке царь Дачи укрепил и расширил стоящую на этом же месте церковь. С этого периода крепость представляла собой царскую резиденцию и важнейшее оборонительное сооружение.
Отсюда открывается просто завораживающий вид на весь город, особенно вечером. Можно смотреть часами.
И напоследок, дабы окончательно проникнуться духом этой маленькой, но гордой горной страны:
На заметку:
Проезд в маршрутке/автобусе стоит 40 копеек (но нужно всегда иметь при себе мелкие монеты до лари: 10, 20 копеек, иначе автомат не выдаст вам билет)
Посещение бань - 50 лари за час на всех, есть помещение за 40 лари для 4-х и менее человек.
Такси из Тбилиси (центр) до аэропорта - 20-25 лари
Этнографический музей - вход 1,5 лари для студентов и 3 лари для взрослых
рабочие часы: ежедневно, кроме понедельника 11.00-16.00
Вино - средняя цена от 15 до 25 лари за бутылку (домашнее обойдется в 10 лари за 1л);
СМОТРИМ ФОТО - ТБИЛИСИ
Подписаться на:
Сообщения (Atom)
-2.jpg)
Сообщения
