Черногорский хребет - Карпаты

Карпаты давно завоевали кусочек моего сердца, я люблю их всегда и в любую погоду. Но почему-то чаще всего мы встречаемся зимой. Мои две несостоявшиеся поездки на Говерлу на фрирайд фест в марте подтолкнули меня к размышлениям о том, что лето на исходе, мечта о Черногорском хребте не реализована, а впереди 4 дня выходных. Проснулась утром в пятницу с мыслью: “надо идти в горы”. Только вот ни билетов на поезд, ни маршрута, ни компании…впрочем компания нашлась почти сразу, мои замечательные друзья, они же коллеги, они же Рита и Joker. Такого со мной еще не бывало, за час до отправления поезда №43 (любимого поезда всех туристов) я тщетно пытаюсь найти хоть какой-то билет в кассах.



В итоге, поехала я безбилетная, впервые в жизни. И должна сказать, неплохо устроилась на ночлег в купе у проводников. Познакомилась с замечательными ребятами, которые, как оказалось, собирались стартовать из той же точки, что и мы, по тому же маршруту.

А маршрут у нас был такой:
1 день: Шыбене - п.Зеленое – оз.Маричейка (8 км)
2 день: г.Пип-Иван, 2028м.(Черная гора), обсерватория - г. Бребенескул - г. Ребра – оз.Несамовитое (17 км)
3 день: дневка на оз.Несамовитое – радиалка: г.Шпицы (1883 м) - оз.Несамовитое
4 день: оз.Несамовитое – Заросляк (по низу) (7 км)

Немедленно по приезду в Ивано-Франковск Серега рванул в кассу и чудом отхватил еще оставшиеся три билета на маршрутку до Верховыны. В 7:50 мы стартовали из Ивано-Франковска, в 11 утра мы были уже в Верховыне. Оттуда нам предстояло путешествие на еще одном автобусе (мы еще сами не знали насколько занимательное) до села Шыбене, Там же находится КПП погран зоны с Румынией (обратите внимание, что пропускают туда только по документам, ну или за бутылку пива, если сойдете за местного;)).

Автобус Верховына – Шыбене достоин поэтического очерка. Такой себе “Карпатский экспресс”, тут можно полностью окунуться в атмосферу местной жизни, познать традиции и быт народа:) Удивительный по вместимости транспорт, ничем не уступающий индийским аналогам: влезло с десяток групп туристов c рюкзаками и несметное количество бабушек с яйцами, поросятами (живыми!), котомками продуктов, 3 ящика невыносимо ароматного свежего хлеба, ящик огурцов и 2 ящика водки для дяди Васи. Я бы не удивилась, если бы сверху привязали корову. Про то, как было внутри я умолчу, ибо никакой твистер не выдержит сравнения. То, что вся эта конструкция поедет, было под большим сомнением. Тем не менее, мы тронулись, проезжая над краем обрыва, внизу которого шумел Черный Черемош, даже бывалый народ засуетился. В очередном селе на остановке отдали ребенка – забрали хлеб, в следующем, несмотря на негодование туристов, пришлось отдать таки дяде Васе водку, зато вот свежий хлебушек пошел по рукам, одну буханку поделили на весь автобус. В общем, вылезли мы из него все, как одна семья.



Пол часа на то, чтоб собрать себя, рюкзаки, отдышаться – и вперед. Ах да, сначала показать серьезным дядькам на КПП документ. Вот теперь вперед – на обед:) Ибо преодолели мы весь наш автобусный путь только к двум часам дня.



Первый подъем, первый долгожданный привал, снять рюкзак – счастье! Вокруг смереки, воздух карпатский, лесная малина, глоток родниковой воды – счастье!

Вот и первая полонына. Черничная поляна! Тут был большой привал.


Первая наша стоянка на озере Маричейка. Пришли мы туда неспешным шагом к 18:00. Людей море, но места хватило всем. С дровами на всех стоянках, что нам довелось увидеть – туго. Слишком уж популярные места. Нам было проще, у нас была газовая горелка, а значит - гарантированный ужин в любую погоду:)

Озеро Маричейка ледникового происхождения. Расположено примерно в 8 км от села Шибене, Верховинского района, Ивано-Франковской области, недалеко от украино-румынской границы. От села до озера примерно 2 часа хода. Находится на высоте 1500 метров над уровнем моря в пологой продолговатой впадине на северо-восточном склоне горы Шурин-Гропа Черногорского массива. Довольно большое, но неглубокое озеро (площадь 1 га, глубина до 0,8м). Вода пресная, чистая. Однако в последнее время озеро начинает зарастать осокой. Дно, покрытое илом, этому способствует. (Источник: www.nedaleko.com.ua)



Купаться в нем мы не решились по причине мутной воды, хотя храбрецы были. Рядом есть родник, так что с питьевой водой проблем не было.
Увы, цивилизация дошла и сюда, все труднее найти уголки нетронутой природы.
Несмотря на увещевания лесников, на всех тур стоянках, где мы были, лежат кучи мусора и видны следы срубленных деревьев. Удивительно, но сами же туристы и губят то, ради чего они ходят в горы. Что уж говорить, про обычных людей….



На следующий день в 9:45 утра мы вышли на маршрут, день предстоял насыщенный.

Подъем на Чорну Гору (она же Пип Иван - 2022м) от озера занял часа полтора.



Собственно такой излюбленный туристами Черногорский хребет назван как раз в честь этой горы, венцом которой является знаменитая обсерватория “Белый слон”.



Она была построена поляками незадолго до начала Второй мировой войны. Возведена она была в ударные сроки (с 1936 по 1938 гг.), под патронатом министерства военно-воздушной обороны Польши. Руками крестьян-гуцулов была изложена горная дорога, которая связала обсерваторию с населенными пунктами внизу. Местный камень и дерево везли на гору лошадьми, несли на руках и на спине. После войны эти же жители окружающих сел практически разобрали оставленного без присмотра «Белого слона» — сняли медную крышу, вынесли окна и двери.




С погодой нам повезло несказанно. Все четыре дня были ясными и солнечными, ни единого дождика, что Карпатам совсем не свойственно. Весь хребет – как на ладони.



Карпатский свежий ветер после киевской зашкаливающей жары казался райским подарком. Местами, правда весьма пронзительным и даже холодным.

Черногорский хребет находится на стыке Закарпатской и Ивано-Франковской областей, имеет протяженность в 30 км, и включает в себя все наивысшие точки Украины: Черная Гора (2018м), Бребенскул (2035м), Гутин-Томнатик, Ребра, Петрос (2020м), Говерла (2060м).

От Пип Ивана двинулись вдоль хребта через г. Бребенскуль, мимо одноименного озера (между прочим, самого высокогорного в Украине), спускаться к нему не стали, дальше мимо г. Ребра и аж до озера Несамовыте. Все это время нас сопровождала белоснежная псина, которую я окрестила Бася. Была она, впрочем, и Кокси и Паудером…



Бетонные столбики с буквами «Р» и «S» по разным сторонам тянутся вдоль всего Черногорского хребта. Это прежняя демаркационная линия, по которой после Первой мировой войны проходила граница между Чехословакией и Польшей.



На всем пути несметное количество групп туристов, которых обгоняли то мы, то они нас. Привычное “Добрий день” всем проходящим мимо. Карпаты всем дали приют.

В отсутствии тумана заблудиться сложно, везде маркеры и указатели (которые давно пора было бы заменить на новые). За 5 часов мы дошли от Пип-Ивана до Несамовытого, где и встали на вторую ночевку.



Устали порядком, но до чего же это приятная усталость! Впрочем, после купания в озере ее как рукой сняло, водичка бодрит не на шутку. А уж после ужина и бутылочки пива, которую я столько раз проклинала, ползя вверх с рюкзаком, счастье наше стало полным и окончательным. Вся поляна у озера была усыпана палатками, мы встали поближе к роднику. Не было сил дождаться звезд, засыпали под красивейшие переливы украинских песен под гитару. Утром решили пойти встречать рассвет на соседнюю г. Туркул.

В 5 утра Серега меня разбудил, я как раз досматривала какой-то увлекательный сон, и с трудом поняла, что от меня хотят:) На улице темно сыро и неуютно, но какая-то неведомая сила заставила меня таки вылезти из спальника. Через 15 минут мы уже топали вверх, оказалось не так уж сыро, не так уж холодно и вполне уютно:) А что творилось вокруг….словами не опишешь.



Тихо крадемся, по каменистому телу горы, прислушиваясь к ровному дыханию земли. Редко из тишины вырываются первые несмелые трели птиц. В голове стучит от высоты и быстрого подъема, но больше от предвкушения того, что ждет нас на вершине - приобщение к тайне зарождения нового дня и новой жизни. Но пока горы дремлют в предрассветной мгле. Горизонт горит ярко розовым заревом, выключаем фонарики.

Укрылись горы мягким покрывалом
Из лоскутов тумана и росы
Горит рассвета зарево пожаром
А горы спят… им тоже снятся сны



Не знаю, есть ли на свете зрелище более величественное, прекрасное и вдохновляющее, чем рассвет в горах. Тут любые слова лишние.

Мы спускались с вершины, день только начался, а лагерь уже потихоньку начинал оживать: потянулся дым костра, кто-то шумно плескался в озере, группы людей отправлялись в направлении Говерлы. Мы же пришли, плюхнулись в уютные спальники и сладко уснули еще на два часа, торопиться было некуда, так как нам предстояла дневка и матрас в окрестностях озера. Собственно, одной из целей похода была разведать новые места для зимнего фрирайда. Серега нарыл в инете отчет каких-то ребят, катавшихся на Ребрах. А вот еще одна неожиданность для любителей фрирайда - В украинских Карпатах строится первая горная хижина RIDER HUT

Вот и мы решили разведать, что там да как. Оставив вещи в лагере, мы отправились к скальному массиву Шпицы - необычные для Карпат острые скалы, торчащие вертикально вверх,снизу напоминают огромного дикобраза.





Тропы вниз мы так и не нашли, поэтому побрели напролом, продираясь сквозь заросли альпийки. Оптимизма добавляли только огромные поляны черники и брусники:) И все же мы прорвали оборону еловых зарослей. Внизу шумела река, веяло приятной прохладой, голову дурманил пряный запах трав. На первой же живописной полянке устроили пикник. Такого умиротворения с собой и окружающим миром в моей душе уже давно не было. Но наш неугомонный главнокомандующий снова побежал вперед. Мы решили сократить наш путь наверх и полезли по каменным глыбам, вдоль одного из шпицев: вот это было приключение, с элементами скалолазания. Наверху не смогли устоять перед соблазном поваляться на теплом уютном ковре из трав, посмотреть на Говерлу, подумать – каждый о своем.

Третья ночевка была на том же месте, у озера. У нас были уже новые соседи и песни, на этот раз были не столь мелодичные. Впрочем, было весело и хорошо на душе и мы еще долго сидели, закутавшись в спальники, глядя на закат и загорающиеся звезды.

Удивляют меня порой совпадения в жизни, хотя…не верю я в совпадения. Наша спутница Бася, которая верно сопровождала нас на всем пути от Пип Ивана до озера Несамовите, на следующий день присоединилась к моим новоприобретенным в поезде друзьям и протопала с ними аж до Говерлы. Мы не нашлись на той большой поляне возле озера, а она вот нашла: и нас, и их.

Утро выдалось ветреным, вершину Туркула затянуло тучами.


Мы позавтракали остатками роскоши в виде овсянки со сгущенкой, мивины и консервы (каждый на свой вкус:)) и пошли траверсом на Заросляк. Перые метров 300 шли по разливу ручья, утопая в грязи. Вот где снова стоит сказать спасибо моим ботам, которые и это испытание прошли на ура. Сухо и комфортно:)



7 км живописной дороги вниз, через еловые леса, брусничные поляны, цветущие луга и малиновые заросли, в которых мы, как медведи, провели добрых пол часа. Полонына Пожежевского, и вот конец нашего пути. Из Заросляка можно выбраться только на такси, мы скооперировались с еще одной группой и взяли бусик, который мигом домчал нас до Ворохты.

До свидания, Карпаты!


Больше фото здесь

Былины Киевской Руси

Переяслав - Канев - Ржыщев - Гребени

Велопробег Брест - Шацкие озера

По старой традиции, на трехдневные праздники-выходные в честь дня Конституции был запланирован поход, да непростой, а ВЕЛОпоход и не куда-нибудь, а в Белоруссию, в город-герой Брест.


Наша команда состояла из 10 человек.

Маршрут: Киев-Брест (на поезде), Брест - Шацкие озера (на великах); Шацк - Ковель (на маршрутке) Ковель-Киев (на поезде)

Общий вело километраж: 130 км; из них 90 было сделано в первый день (Брест-Шацкие озера).




Координаты: 51°29'58"N 23°50'23"E

Карта Шацких Озер:


План поездки:
27.06 Едем на поезде из Киева до Бреста
28.06 - катаемся по Бресту, смотрим музей локомотивов и Брестскую крепость, затем отправляемся на великах на Шацкие озера, обратно на родину. Ночевка на озере Пулемецьке. Отмечаем праздник - день Конституции:)
29.06 Катаемся по озерам, матрас на о. Свитязь. Ночевка на о.Песочное.
30.06 Сбор, отъезд в Ковель. Поезд Ковель-Киев.

Давно хотела побывать в Белоруссии, все-таки братская республика когда-то была. Несомненно там есть на что посмотреть, да и что может быть лучше, чем побывать там, где еще никогда не был. Решили ехать поездом. Погрузили велики, погрузились сами и дальше мариновались в душном вагоне в течении всего оставшегося дня. В 17 с хвостиком переехали через украино-белорусскую границу. С великами никаких проблем не возникло, зато возникла проблема с моим паспортом, в который я еще не успела вклеить фото 25 лет, всего то 5 дней прошло со дня рождения. Благо захватила с собой загран.

5 утра. Мы на перроне Брестского вокзала дружественной республики Беларусь. Собираем велики, чистим перышки, прикручиваем крылышки. В поезде менять деньги было ну совсем не выгодно, нашли круглосуточную обменку прямо на вокзале.

Курс белорусского рубля на 30/06/09: 1 UAH = 368 BYR

Утром улицы города пустынны, город еще только просыпается, в воздухе приятная прохлада и свежесть после ночного дождика. Крутить педали - одно удовольствие.
Первое впечатление - везде очень чисто, ухожено, мало транспорта, идеальное покрытие дорог. Ну чем вам не Европа?

История города удивительна, во многом это связано с его географическим расположением.



В XI веке Берестье было древнерусским торговым центром и крепостью на порубежье с польскими и литовскими владениями. Место, где размещалось древнее Берестье, находилось на пересечении двух древних торговых путей. Один из них шёл по Западному Бугу из Галицкой Руси и Волыни в Польшу, Прибалтику и Западную Европу, другой - по Мухавцу, Болоте, Пине, Припяти, Днепру и связывал Берестье с Киевом, Причерноморьем, Ближним Востоком. В связи с пограничным размещением город часто был объектом междоусобной борьбы и военных столкновений, переходил из рук в руки, не раз был разграблен и разрушен

Брест побывал в составе Литовского княжества, Киевского княжества времен Ярослава Мудрого, Галицко-Волынского княжества. С 1795 года - был присоединен к России в результате раздела Речи Посполитой.

Вам туда, ребята…



Центр города - ул. Савецкая



Поколесив по улицам города, неспеша поехали в сторону Музея Локомотивов, он же Музей Железнодорожной техники. Несмотря на то, что было только 8 утра, смотритель музея, увидев нас, открыл нам ворота и провел экскурсию. Спасибо ему за это большое.

Музей Железнодорожной техники
г. Брест, проспект Машерова, 2
Музей работает:
С мая по октябрь с 09.00 до 18.00
С ноября по апрель с 11.00 до 17.00
Выходной - понедельник
Билет с экскрусией стоит 3000 белорусских рублей (8 грн)

"Путь паровоза велик, Труд паровоза славен" - гласит надпись на одном из поездов.

Всего в экспозиции музея представлено 68 единиц: паровозы довоенного, военного и послевоенного поколений (Эу, Эм , ФД20, Эр , СО17, Су , Л, Лв , П36 "Победа", танк-паровоз 9П). Наряду с отечественными, имеются трофейные паровозы времен войны серии ТЭ, производства заводов Европы.

Сверкая краской, эти огромные исполины гордо почивают на лаврах прошлого: паровозы, локомотивы, вагоны и электропоезда, дрезины, хопперы, краны и т.д.

Очень впечатлил могучий красавец - Феликс Дзержинский (ФД20).





Во многие паровозы можно залезть, посмотреть, как выглядит кабина машиниста и даже подергать за тумблеры, прикоснуться рукой к истории революционной и дореволюционной России. Сколько составов протянули эти трудяги, сколько дорог исколесили. Возможно, они возили еще наших дедушек или прадедов; их встречали со слезами радости и провожали со слезами печали. Молчаливые свидетели прошлых лет.





Музей имеет два уникальных паровых крана ПК-6, ПК-ЦУМЗ выпуска 1950 г. Коллекция пассажирских вагонов представлена 2-х и 4-х осными вагонами выпуска 1903-1940 гг. На территории музея расположена паровозная гидроколонка, пневматический углеподатчик для заправки паровозов углем, вокзальные электрические часы (1953 г.в.), железнодорожный станционный колокол.

Будете в Бресте - обязательно загляните в этот музей, не пожалеете.

Мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой" - пожалуй, наиболее посещаемое туристами место. Еще бы! Кто не слышал о героическом противостоянии наших солдат во время взятии крепости в самом начале Великой Отечественной Войны.



Крепость была введена в строй в 1842.
2 сентября 1939 г. Брестская крепость впервые подверглась бомбежке со стороны немцев.
22 сентября 1939 года во время совместного импровизированного парада Брест был передан немцами 29-й танковой бригаде Красной армии. Таким образом, Брест и Брестская крепость вошли в состав СССР в соответствии с Договором о ненападении между Германией и Советским Союзом, известным также как "Пакт Молотова - Риббентропа".

Однако, мир продлился недолго.

22 июня в 3:15 по крепости был открыт ураганный артиллерийский огонь, заставший гарнизон врасплох. В результате были уничтожены склады, водопровод, прервана связь, нанесены крупные потери гарнизону. В 3:45 начался штурм. Неожиданность атаки привела к тому, что единого скоординированного сопротивления гарнизон оказать не смог и был разбит на несколько отдельных очагов.
Крепостью планировалось завладеть за один день. Однако сопротивление на отдельных участках длилось еще 32 дня. Одна из надписей в крепости гласит: "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.VII.41 г."






На территории крепости действует музей обороны Брестской крепости, вход 2500 руб (7 грн). Я предпочла прогулку по крепости, да и по отзывам наших ребят, музей скучноват. Хотя для интересующихся военной историей, наверняка будет любопытным.

Нам посчастливилось увидеть смену караула возле Вечного Огня. Причем в качестве караульных выступали такие себе белорусские пионеры - мальчишки и девченки лет по 14. Можно по разному относится к идеологии пионерских организаций в СССР, но есть в них и явные плюсы. Стоит только посмотреть на лица и глаза этих детей.





Из неприятных фактов. Велосипедистов на территории крепости не очень жалуют. Милиционеры в вежливой форме просили просто слезть с великов, а одна нервная дама с ужасными криками начала нас вообще выгонять с территории. Воспринимается дико, особенно после Чехии. Стоит отметить, что местные жители на скрипучих Аистах ездят там безо всяких проблем. Мы нашли мостик за стенами крепости, где и приковали наших коней. Только вот через 20 мин приехала еще бОльшая компания велосипедистов из Киева:)

Несмотря на этот единственный случай взаимного непонимания, белорусы произвели положительное впечатление. Дружелюбные и отзывчивые люди, с юмором, по-славянски открытые и общительные. Все у них будет хорошо.

В 12 часов дня, покинув крепость, взяли направление на Юг, в сторону Томашевки. От черты города до КПП ехать около 60 км. Первые 20 проехали ровно, если не учитывать моего падения, отделалась синяком, но большим:)

Привал в лесу на чай и едем дальше.



Машин мало, погода отличная, несмотря на прогноз, мы не застали ни одного дождя. Хотя накануне перед нашим приездом был настоящий шторм.

После 40 км от городской черты дорога пошла просто чудесная - вокруг лес, машин практически нет, идеальный асфальт - настоящий велотрек. А по бокам дороги черничные заросли. Мы не преминули остановиться полакомиться, сразу же принеся себя в жертву беспощадным кровососущим тварям.



КПП проходили в районе Томашовки. Перед селом свернули искупаться в озере. Какое это было счастье окунуться в прохладную воду после стольких километров дороги, пыли и жары, почувствовать себя снова человеком! Как будто заново родился, куда только делась усталость. И снова на велик, кручу педали под звуки Muse, а рядом друзья, а впереди - дорога! И кажется, что так можно ехать бесконечно…



Проезжали мимо затопленного леса, люди ловили рыбу просто с обочины дороги. Вот уж чудо из чудес. Наши восторги развеяла реплика одного из местных: "это на Украине что-то прорвало, а к нам перетекло". И правда, все огороды в ближайшем селе затоплены по колено: только верхушки картофельных кустов торчат над водой. По дороге постоянно встречались гнезда аистов, да и самих белых красавцев время от времени можно было увидеть достаточно близко.

Томашевка - небольшое село, с аккуратно подстриженными газонами, белыми бардюрами, прудом с рыбками и мостиком с кованными перилами, каково?

С целью потратить белорусские рубли была совершена атака на местный гастроном. Мы покупали и покупали, а деньги все не кончались и не кончались:) Но скажу я вам, проблема куда деть деньги намного приятнее проблемы откуда их взять.
Основательно скупившись и распихав все по, и без того пухлым баулам, предвкушая близость родной земли и вкусный ужин на берегу Шацких озер, мы направились на КПП.



Пройти границу быстро и без проблем не получилось. Оказалось, что пересекать границу в этом месте пешком или на велосипедах имеют право только жители 30 километровой зоны. Ковель еще так сяк подходил, а вот киевская прописка уже не годилась. По хитрому прищуру пограничников я поняла, что заворачивать назад нас никто не будет, хотя "по правилам" мы должны были ехать обратно снова на поезде или же искать транспорт, который смог бы перевезти нас через границу. Бред конечно еще тот. Но то ли день был у них удачный, то ли просто по доброте душевной, нас решили пропустить. Поняли, что с нас взять нечего. Последним шансом был мой паспорт, но я молча протянула второй, и вопрос был снят. Нам посоветовали на будущее оформлять официальную бумагу от какой-либо тур организации или клуба с целью, например проведения соревнований или чего угодно, тогда проблем с пересечением границы не возникает.

В общем, пустили нас обратно домой. 4-километровый переезд по нейтральной зоне - это непередаваемые ощущения! Вот бы не было вообще никаких границ. Вспомнились слова песни:

"Imagine no possesions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
In a brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say i'm a dreamer
But i'm not the only one"






Въехали на Украину - пограничник, жуя семечки, проверил паспорта, спросил не из той ли мы компании, которая вчера пересекала границу, 20 человек с великами пришлось запихнуть в бус по той же причине, по которой нас не хотели сегодня выпускать.

Уже вечерело, полчища комаров не давали долго стоять на месте. Решили доехать до ближайшего озера - Пулемецкого. От границы оно находится ближе всего, около 5-7 км. По огромным лужам и размытой грунтовке можно было судить о количестве недавно выпавших осадков. На границе мы услышали не очень радостную новость о том, что озера затопило, везде лужи и люди загорают на скамейках. К Пулемецкому озеру нам, и правда, подобраться не удалось, мы заехали с не самой удачной стороны - 40 м до берега сплошные камыши и болото. Но время было позднее, хотелось упасть хоть где-то. Поэтому первая симпатичная лесная полянка пришлась по вкусу всем. Что-что, а леса на Волыни знатные. Тем временем мой велокомпьютер показал дистанцию в 90 км. Мой новый личный рекорд. С баулом на багажнике и больным коленом - это не так уж и мало. Колено, кстати, перестало болеть, видимо смирилось:)

Воду раздобыли в селе поблизости. Открыла для себя замечательный способ добычи питьевой воды - проезжая населенный пункт, просто стучишься в любой домик и просишь набрать воды. Никто не отказывал в помощи. В очередной раз спасибо нашему Сереге.

Ну а дальше вы знаете сами: ночь, костер, каша с тушенкой, пиво, вино (праздник как никак) и долгие беседы у костра.

Утро следующего дня началось в 9:00. Мы решили выспаться и никуда не спешить. И началось оно с того, что я обнаружила черничные заросли, они были повсюду. Забыв про то, куда направлялась, я провела первые 15 минут в поглощении этой вкуснятины. До этого вот так с куста, я ее ела только один раз в Карпатах. Какая же она вкусная! А ежевика, вы ели лесную ежевику? Для справки, в лесах Волыни произрастает 825 видов растений, 24 из которых занесены в Красную книгу.



Неспеша приготовили завтрак, лягушка-самурай решила окончить жизнь в стакане моего горячего чая, запрыгнула бедняжка с перепугу.

Шацкие озёра - уникальное природное достояние не только Волыни, но и всей Украины.

Для охраны редких природных комплексов в районе Шацких озёр в 1983 году создан Шацкий природный национальный парк площадью 32 500 га. Это группа из более 30 озёр в Любомльском и Шацком районах Волынской области, в междуречье Припяти и Западного Буга. Территория, на которой расположены озёра, носит название Шацкого поозёрья. Наибольшие из Шацких озёр - Свитязь (27,5 км2, второй по размерам природный водоём на Украине после озера Ялпуг и наиболее глубокое - 58м), Пулемецкое озеро (16,3 км2), Луки (6,8 км2), Люцимир (4,3 км2), Островьянское озеро (2,5 км2), Крымное (1,44 км2), Песочное озеро (1,86 км2).

С первого взгляда удивляет кристальная чистота воды, что объясняется питанием озер исключительно подземными водами. Рыбы в озерах видимо-невидимо: окунь, плотва, щука, лещ, карась, короб, сом, вьюн, угорь, есть даже акклиматизированные виды (канадский сом, форелеокунь, чудской сиг, судак и амурский сазан).

Переночевав на берегу Пулемецкого озера, мы отправились на Свитязь. 2.5 км по размытой песочной грунтовке с лужами по колено - это, скажу я вам не сравнится и с 10 км по асфальту:) Цепи в песке, ноги в грязи, лица довольные. Едем дальше.



Выехав на проселочную дорогу, дело пошло быстрее. Не выдержали, все-таки остановились на другом берегу Пулемецкого озера и окунулись в чистую водичку. Тут же нам встретился рыбак, с сеткой угрей. Фотографироваться наотрез отказался, мол браконьерство не в почете, протянул сетку - сами фотографируйтесь. К слову сказать, браконьерство - одна из остро стоящих проблем на озерах, рыба уничтожается беспощадно.

Впереди нас ждало одно из самых больших озер в Украине, про него я наслышана от многих, мнения самые разные, поэтому так хотелось наконец увидеть его самой. Озеро Свитязь называют еще украинским Байкалом. Еще бы! Глубина озера - 58 м ( в 4 раза глубже Азовского моря!) Масштабы впечатляют. Прозрачная вода, чистый желтый песок, огромные водные просторы создают практически полную иллюзию пребывания на море.



То и дело наталкиваешься на косяки маленьких рыбешек. Жаль у нас не было возможности взять лодку, посередине озера находится замечательный остров с романтическим названием "Остров Влюбленных". Прибрежная часть мелкая - можно пройти 100 метров и все еще будет по пояс, вот уж раздолье для детишек. Да чего греха таить, и мы тоже плескались от души.



Отличное местечко для игры во фрисби между прочим. Людей многовато, но что поделать, на Свитязе наибольшее количество всевозможных пансионатов и санаториев, с палатками на нем стать негде. Есть и положительные моменты - рыбный базар, на котором обязательно нужно купить копченого леща и угря. Они, и еще пирожки с черникой, - фирменное блюдо на Шацких озерах. Угря еще можно купить в Ковеле (мы так и сделали), в среднем одна штука обойдется в 60-70 грн. Но поверьте, оно того стоит. Только покупать нужно именно шацкого угря, так как есть еще другие виды, которые везутся из Польши в замороженном состоянии - это уже совсем не то.



После Свитязя, выехали в сторону Шацка. На автовокзале нашли водителя, который согласился довезти нас восьмерых с великами до Ковеля за 250 грн. Договорились на 15:00 следующего дня. Заодно он нам подсказал дорогу на Песочное озеро. На одном его берегу стоят крутые коттеджи, а на другом пара кемпингов и дальше практически дикое место с великолепным песчаным пляжем и сосновым лесом. И вокруг - никого! Только комары:)

Вода теплая-теплая, прозрачная, как слеза, в ровной серебристой глади отражается лилово-розовое небо, тишина…Просто удивительно, что есть такой рай на земле. Нас предупредили насчет лесников, но мы их не встретили.

Этот вечер был особенно приятным, гитары не было, но мы обошлись и без нее. Я засыпала под плесканье наших ночных купальщиков.

Поскольку без ухи уезжать было бы просто кощунством, я твердо решила встать рано утром и отправится на ближайший рыбный базар. Но после долгих ночных посиделок, так не хотелось вылазить из спальника. Я сделала над собой усилие, вылезла из палатки, пофоткала спящий лагерь и озеро в лучах утреннего солнца, и…в итоге за рыбой отправился Макс. Спасибо ему за это большое! Днем к нам приплыли настоящие белые лебеди, еще одно маленькое чудо, еще один детский восторг от купания в удивительном серебристом озере с этими благородными птицами. Это ли не сказка.



До Ковеля мы вполне удачно добрались на маршрутке, забрали нас в 1.5 км от места стоянки. В Ковеле, закупившись рыбой и ягодами, мы погрузились в поезд. Так закончилось наше путешествие.

Отдельное спасибо Сереге, человеку, орагнизовавшему нас всех, разработавшему маршрут и вывезшему таки нас из дремучих лесов Волыни по генштабовской карте:)

Все ФОТО здесь