Осенний крымский вело блюз

Так тщательно и заранее подготовленная поездка с Сирию не состоялась по причинам, о которых и говорить то не очень хочется. Билеты пропали, настроение было ни к черту и нужно было что-то решать с отпуском, который мне дали скрепя сердцем. Не долго думая я выбрала Крым, осенним я его никогда не видела, осенью там мало людей, но все еще тепло и главное - это место где можно привести в порядок свои чувства и мысли. А чтоб меньше думать о всякой ерунде я решила взять с собой велик:)




Времени у нас была целая неделя. Маршрут: Бахчисарай - Эски-Кермен - Пятая Балка и монастырь Шулдан - Байдарская Долина - каньон Узунджи - Байдарские ворота - Форос - Ласпи - Севастополь.

Сразу скажу, что поход был полу-матрасный, второй участник похода был не подготовлен к длительным переездам на велике, так что я имела возможность заняться фотосъемкой, собирать осенние дары природы и просто наслаждаться жизнью:) Ну и конечно же испытать свой новый гаджет - GPS навигатор Garmin Oregon 450.



Не до конца освоилась с переносом карт на комп. трек получился такой:



День 1. Бахчисарай. Утро. Перрон.
Первая поломка - мой багажник упорно выплевывал шурупы и не хотел прикручиваться. Провозились с ним около 30 мин. Затем, по еще сонному городу, хорошенько поднажав на педали прокатились до Успенского монастыря возле Чуфут-Кале. Я очень хотела начать утро с посещения службы.



Запомнилась икона Богоматери, освещенный лучом утреннего солнца лик, и какая-то тихая радость на средце. Это было хорошее начало дня и похода. Умылись в роднике и отправились в запомнившееся с прошлого раза кафе Алие, с просторным внутренним двориком, увитым плющом и настоящей татарской кухней. Кофе по-восточному, вкуснейший ароматный лаваш, домашний сыр [yummy!] - и хоть на край света:)

Впереди километры дороги на моем самом верном коне! Бахчисарай позади. Жара невероятная для этого времени года - 26 градусов! К Эски-Кермен добрались к 15 дня. Велики оставили на свой страх и риск в кемпинге рядом с кафешкой. Тут во множестве водилось такое зверье:) Очень милые и добродушные существа.



Вход на Эски-Кермен стоил 20 грн. И мне он понравился более, чем все остальное, что я видела в Крыму из пещерных городов.



Городище Эски-Кермен ("Старая крепость") находится в Бахчисарайском районе в 4км юго-западнее с. Красный Мак. Крепость возводилась по инициативе византийских властей в конце VI в. для защиты подступов к тогдашнему форпосту империи - Херсонесу Таврическому. Гарнизон крепости состоял из местных жителей гото-аланов. Предположительно с конца VIII в. и до середины XI в. Эски-Кермен находится под властью хазар и представляет собой малонаселенную крепость на византийско-хазарском пограничье. С конца X в. на месте бывшей крепости постепенно формируется средневековый город. К концу XII в. плато уже было застроено прямоугольными кварталами, разделенным улицами шириной около 2м. По склонам скал были выбиты грандиозные пещерные комплексы. Вначале они служили оборонительным целям, затем хозяйственным, жилым и культовым. В конце XIII в. поселение подверглось разрушению, как полагают войсками золото ордынского эмира Ногая. От былого величия города остались лишь остатки крепостных стен, фундаменты наземных построек и огромное количество пещерных помещений (около 400).





Обитатели города


Осталось уверенное желание вернутся сюда еще раз. На все про все ушло 2.5 часа, спустившись вниз, удостоверились, что наши велосипеды в порядке, выпили литр вкусного травяного чая и ... обнаружили прокол на моем заднем колесе. Подкачка не помогла, пришлось останавливаться и менять шину (заодно узнала как єто делается:). Пока суть да дело стало быстро темнеть, осень все-таки на дворе. Пришлось пересмотреть планы о ночевке на Пятой Балке. Нашли неплохое местечко в радиусе 100 метров, с видом на неприступные обрывы Эски-Кермен.

День 2. Монастырь Шулдан
Ночь была теплой и душной, в преддверии дождя, который так и не пошел. Утром к нам на завтрак пришли гости. Еле спасла яблоки:)



Но пол банкой тушенки и остатками кефира пришлось пожертвовать , чтоб угостить зверье.



Бодро запрыгнули на велики, через 200 метров пришлось с них слезать и волочь вверх вдоль ручья, попутно собирая лесные орешки. Не знаю что сложнее: ехать на нем вверх или тащить вручную поклажей на багажнике. Прошли т/c Пятую Балку и очутились на распутье - указатель на пещерный монастырь Шулдан.



Не стоило нам идти по этой тропе с великами, чуяло мое сердце. Она хоть и живописная, но совершенно не предназначена для велосипедов, так что продирались мы по ней часа полтора, окончательно выбившись из сил, бросили наших коней в гроте под монастырем, оттуда их точно никто бы не уволок:)



Монастырь произвел впечатление, я никогда раньше такого в Крыму не видела. При монастыре небольшое хозяйство, все помещения находятся внутри горы, в рукотворных гротах, включая помещение храма. Заведует монастырем брат Анатолий, отшельник.



Впрочем, он не производит впечатления отшельника, веселые улыбающиеся глаза, плотное телосложение, походная одежда. Можно было бы легко принять его за лесника. Брат Анатолий показал нам храм и побеседовал пол часика. Бывший моряк, есть у него и жена, и дети, которые навещают его время от времени, но сам он с гор не спускается. Вода есть, остальное - Бог дает. Сам он не причисляет себя к церковной иерархии, даже не называет себя православным и скептически относится к церковным канонам. Он исповедует свою собственную религию, основанную на Христианстве, но с собственным трактованием законов бытия. Плохо ли хорошо - не знаю, что-то мне понравилось из того, что он говорил, что-то вызвало сомнения. Но побывать там стоит. Наверху строится небольшая часовня, до конца не поняла чьими силами все это восстанавливается и кто занимается строительством.



Вид оттуда необыкновенный. Какой-то забытый остров счастья, тихое место радости и единения с Богом.



Спуск был не менее экстремальный, ехать было опасно для жизни в прямом смысле слова: узкая крутая извилистая тропа с элементами корней, камней осыпи. Зажав тормоза до упора, иногда приходилось буквально ловить велосипед и себя. Особенное удовольствие спускаться по таким тропам в контактных ботинках.

Все же обошлось без жертв, если не считать побитых и исцарапанных ног:) Легкий перекус в Терновке и снова наверх, но уже по асфальту. Вот уж где актуальна поговорка "Все познается в сравнении". Поднялась на одном дыхании. А дальше грунтовочка вниз - и вот мы у родника и т/c Гористое. Мрачное, доложу вам, местечко. Не знаю отчего, но все время пока там находилась было ощущение, как будто тут еще кто-то есть, а одной оставаться было совсем жутко. Хотя визуально ничего иакого там не было, за исключением сколоченной хижины с нарами и стола с лавками. Видимо, много тут народу разного перебывало. Ну и мусора там за сезон порядком скопилось, не знаю вывозят ли его вообще. В общем, что-то с этим местом не так и утром я была рада поскорее оттуда уехать. [даже фото его выкладывать не хочу]

День 3. Байдарская долина
Отъехав совсем немного наткнулись на небольшой кемпинг у озера. Сторож и единственный на тот момент обитатель кемпинга - мужичок кавказкой национальности провел нам небольшую экскурсию. Оказалось, что это просто место отдыха, совершенно бесплатное для всех желающих. Озеро с лечебными грязями, родник, природа вокруг девственная, молоко свежее, воздух чистый, посуда, очаг, беседки - всем этим можно пользоваться совершенно безвозмездно. Чуть-чуть вчера не доехали.



Отдохнули и в путь. А дальше нехилый подъемчик по грунтовке через лес с какими то летающими тварями, которые лезли в глаза и куда угодно и очень больно кусались. Даже мошками их назвать сложно, в общем это было одно сплошное мучение. Везти велик все время вверх по камням, отмахиваясь от этих летающих зверей без возможности передышки. Иногда силы покидали меня и велик падал под ноги, а я сверху. И так 2.5 часа. Казалось, что это никогда не закончится. И вот - о чудо! - ровная поверхность, можно ехать. GPS вывел точно на трассу - шикарный спуск в Байдарскую долину. Дальше километры асфальта - любой асфальт для нас теперь был счастьем! Объехали Байдар со стороны села Передовое - Родниковое и доехали до села Колхозное, сразу за котором начинается русло реки Узунджи, переходящее в каньон. Стоянку организовали на т/c Узунджи, место которой арендует отель. Соответственно она больше походит на организованное место отдыха со скамеечками, плакучими ивами над озером, конным хозяйством и ухоженными кустиками самшита. Родника как такового по близости нет, есть колодец с более менее пригодной для готовки водой, сырой пить не рискнули. Чуть дальше есть хорошие места для стоянки, вполне уединенные, но мы были такие уставшие и голодные, и тащить велики в неизвестность не хотелось. Так что выбрали более менее уютную полянку со столиком и скамеечкой, быстренько сварганили супчик на горелке и даже нашли немного дров для костра. [Пока разводили костер коты сожрали сыр:)]

Лошади снова не давали нам покоя:)


Вечером пришел местный мужичок, по виду можно было судить, что выпить любит. Просил денег за стоянку, мол она тут платная, а лесник вот как на зло уехал и охоту и оставил его за главного. Документов конечно никаких - денег не дали.

День 4. Каньон Узунджи.
Утром быстро свернули лагерь, оставили велосипеды в коневодческом хозяйстве и бегом смотреть каньон.
Времени было не много, поэтому весь каньон конечно не прошли, только начало, до первой воды. Сухое русло реки выглядит, как марсианский пейзаж.






После каньона был нон стоп до Орлиного, где мы залпом выдули литр свежего домашнего молока и еще минут 15 собирались с духом перед подъемом на Байдарские Ворота. То ли я так хорошо собралась, то ли молоко волшебное было, то ли предвкушение моря так подействовало, но только подъем мне не только не показался утомительным, но я даже получила определенное удовольствие, вкручивая вверх по живописной осенней трассе. Всего-то мы проехали вверх километра 3.

На перевале ветер что силы гнал тучи, все было укутано туманом, но явственно чувствовался запах моря. Укутываемся потеплее - дальше крутой спуск вниз. Из-за первого поворота, словно остров в небесах, вынырнула из тумана Форосская церковь Вознесения Христова.



Спуск был затяжной, но это вам не вверх педали крутить. 15 мин - и вот мы на трассе Ялта-Симферополь. В Форос спускаться не стали, сразу махнули в направлении мыса Айя, где по плану должна была быть наша следующая ночевка. По дороге за Сарычем остановились перекусить в придорожном шалмане "Алие"(опять же местечко, запомнившееся со временем пешего похода по здешним местам). Бараний супчик поднял настроение в безвозвратный плюс, а тут еще солнышко вышло, да море бесконечно прекрасное. В общем что тут говорить. До мыса долетели за пол часа. Только в очередной раз не суждено было нам на него попасть. Заезжали со стороны Ласпи и санатория Батилиман. На входе охрана, никого не пускают. Сказали, что сын нашего дорого президента выкупил территорию мыса для своей дачи, поэтому простым смертным туда попасть нереально. Пришлось искать место в ласпинской бухте. По дороге встретили мужичка, который выдал нам неплохое местечко, правда пока мы туда выкарабкались с великами, уже совсем стемнело. Людей, как для середины осени было не мало, хотя на головах друг у друга не сидели, но что тут творится в сезон - мне даже представить страшно. Лесники все еще активно собирают мзду, 15 грн за одну ночевку с человека. Ну да Бог с ними, за это мы попользовались деревянными настилами для палатки, столиком, огарком свечи и чьей-то забытой соломенной шляпой.



Как приятно было смыть дорожную пыль в прохладе моря, вдыхая его соленый йодистый запах, потом потягивать черный крепкий чай с коньяком, укутавшись в уютный спальник и слушать шум прибоя и думать, что вот наконец ты дома.


День 5. Шторм



Ночью пошел сильный дождь, утих только под утро. Погода заметно испортилась, поднялся сильный ветер, на море был шторм 4 балла. Впрочем, я еще успела искупаться в его бурной пучине, потом долго отогревалась чаем со сгущенкой:)






Оставаться не было смысла и мы решили ехать в Севастополь. Поднимались по старо Батилиманской дороге, так что на севастопольскую трассу выехали в районе перевала за туннелем.



И тут же поняли, что сладко не будет. Порывы встречного ветра рвали листья с деревьев, моросил противный мелкий дождь, на спусках ехать было просто страшно - велосипед кидало в стороны порывами ветра, как щепку, еле руль держала. А вдали над Севастополем все небо было затянуто свинцовыми тучами. Оставалось 18 км пути.

Через 5 км пришлось сделать остановку, чтобы переодеться, переждать дождь и чего-то перекусить. Но погода только ухудшалась с каждой минутой и мы приняли очень неспортивное, но на тот момент очень верное решение - доехать оставшуюся часть пути на автобусе. Автобус, к счастью, приехал большой и вместительный. Не прошло и полу часа, как мы прибыли в город-герой Севастополь.

Про Севастополь много говорить не буду, все и так в нем бывали не раз, кроме меня. Ограничиваюсь выдержками из википедии, которые показались мне наиболее интересными:
Севастополь — город-герой. Расположен на черноморском побережье Крымского полуострова. Заложен по указу российской императрицы Екатерины II в 1783 году. Крупнейший незамерзающий морской торговый и рыбный порт, промышленный, научно-технический, рекреационный и культурно-исторический центр. В Севастополе расположена военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации (согласно базовому договору о ЧФ между РФ и Украиной, действующему до 2042 года) и ВМС Украины.

Что мне понравилось в Севастополе: море, Херсонес, акваруим на Графской набережной, рыбный ресторанчик "Chernoe more":)



Не понравилось: нарочитые попытки придать городу статус российского, загазованность, туристы и зеваки, провинциальность.

В античности территорию, на которой расположена часть современного Севастополя, занимала греческая колония Херсонес, основанная выходцами из Гераклеи Понтийской в V веке до н. э.; позже она входила в состав Римской и Византийской империй. На протяжении двух тысяч лет Херсонес являлся крупным политическим, экономическим и культурным центром Северного Причерноморья.
В 988 г. городом Херсоном (как стал именоваться город в византийское время) овладел киевский князь Владимир Святославич, который вместе со своей дружиной принял здесь Православие. Херсон был уничтожен войском золотой орды, и его территория сначала контролировалась княжеством Феодоро, а в 1475—1781 годы Османской империей.



Остановились у моей троюродной сестрички, заодно был повод познакомится:) Она служит в морфлоте Украины, а ее муж - России. Такая вот интернациональная семья. По дороге к Анюте раза 4 запутались, GPS вел какими-то неведомыми тропами и доверять ему я не решилась. Промокли, оголодали, да еще пробили колесо на втором велике. В общем, уставшие, но счастливые в 8 вечера они добрались домой. Я не буду говорить каким райским наслаждением является обычный горячий душ после тягот походной жизни. Только лишившись привычного комфорта, начинаешь его по-настоящему ценить.



А дальше...дорога домой.

ФОТО ++

Маленькое путешествие по Большому каньону Крыма

Майские праздники у меня ассоциируются исключительно с весенним Крымом, горами и морем. А тут я осознала, что моря не видела 2 года, несмотря на все мои многочисленные путешествия. Решили идти в пеший поход (наконец-то распакую свои трекиновые палки!). Давно мечтала пройти по Большому каньону. Пока решали что да как, в кассах закончились билеты, окончательно с билетами и составом группы определились за день до выезда, а полный маршрут прокладывали в поезде, благо с двумя точками мы определились заранее: Большой каньон - Ялта.

Погода - вот что больше всего нас беспокоило. Оптимальное время для похода по каньону - это вторая половина лета - осень, когда почти вся вода уходит и можно спокойно пройти его за пол дня. А вот пройти его по низу в мае удается далеко не всегда, если не сказать редко. Это зависит от количества осадков, от толщины снежного покрова зимой, от температуры воздуха (ранняя - поздняя весна). Интернет тут не поможет, заранее предвидеть погоду в горах невозможно. Пойдет дождь - каньон наполнится водой за считанные минуты и станет абсолютно непроходим. Так что оставалось надеяться на лучшее. Но мы заранее были готовы к походу по верху.

Наш маршрут: c. Соколиное - г. Орлиный Залет (на нее мы так и не залезли) - Большой каньон - Таракташ - Таракташская тропа - Ялта.

Километраж:
c. Соколиное - Большой каньон (5 км по прямой)
Большой каньон (5 км)
Большой каньон - Таракташ (6-7 км)
Таракташская тропа (8 км)
Итого за три дня пути: 25 км


Итак, прибыв в Симферполь, мы поехали на автовокзал, откуда стартует автобус на Соколиное. Точное расписание у нас отсутствовало, но нам повезло, через 20 минут после нашего приезда, пришел рейсовый автобус, погрузив рюкзаки (главное до последнего не признаваться, что у вас нет билетов) и кое как запихнувшись в душный крымский микроавтобус, мы со спокойным уже сердцем тряслись еще около полутора часов до Соколиного.

День 1. Загадочный лес.



И вот горы, небо, Крым… И рюкзак не казался тяжелым, мы легко и радостно топаем по тропке в направлении, как нам казалось, Орлиного Залета. Чтобы не идти до каньона по асфальту, мы решили сделать крюк и заскочить на г. Орлиный Залет, а от нее через водопад Серебряные струи спустится к началу каньона. Каньон находится в 5 км на юго-восток от с. Соколиного.

Но нашим планам не суждено было сбыться. Уверенная широкая дорога через лес, переходила в тропинки, а они в тропки, а тропки таинственным образом исчезали, и в конце концов, мы оказались один на один с лесом, огромными стаями голодных комаров и картой, толку от которой было мало.



Через два часа таких хождений вниз вверх по бурелому, окончательно потеряв надежду взобраться на Орлиный залет, мы пытались выйти хоть куда-то. Но впереди был лес, а вокруг просматривались отвесные стены скал. В конце концов, мы приняли решение спускаться на трассу. Обедом пришлось пожертвовать, так как время неуклонно двигалось вперед, а мы даже не знали, где находимся, к тому же останавливаться было нельзя, иначе обедали бы не только мы, но и комары нами. На трассу все же выбрались, лес нас отпустил. Это была неплохая тренировка, как для первого дня похода, что-то в духе "лесных партизан":)
Измученные лесом, мы поймали бусик, который закинул нас прямо к каньону, там мы и разбили лагерь. Людей было пруд пруди, под каждым кустом палатка. Лесники не преминули полакомиться от новоприбывших. С одной палатки 10 грн, с человека 10 грн, за костер 5 грн, за проход в каньон 20 грн с человека. Такие нынче расценки.

Сам каньон с прилегающей территорией еще в 1974 г. был объявлен ландшафтным заказником республиканского значения. На его территории запрещено рвать цветы, рубить деревья, разжигать костры, ночевать, устанавливать палатки, совершать любые действия, которые так или иначе могут нарушить экологическую обстановку в этом районе. Площадь заказника - 300 га.
Хочется надеяться, что хотя бы часть собранных денег идет на охрану заповедника.

День 2. Большой каньон - большое плавание

После холодной ночи, с краткими урывками сна, состояние, как с похмелья. Но утренняя свежесть и теплое солнышко быстро привели в порядок все чувства. Выход на маршрут был назначен на 9 утра, сразу решили идти в каньон, водопадом "Серебряные струи" пришлось пожертвовать. В 9:15 мы прошли кордон лесников, на подъеме обогнали группу подростков, но на пятки уже наступали другие туристы.

Большой каньон Крыма - крупнейший каньон Украины. Сформировался в верхнеюрских массивных (неслоистых) известняках под действием водной эрозии около 1,5 - 2 миллиона лет назад на месте тектонической трещины самый значительный в Крыму тектонический разолом. Является северо-восточной границей Ай-Петринского массива, отделяющей его от массива г. Бойка. Глубина каньона достигает более 320 м, длина 4,5-5 км, ширина в некоторых местах не превышает 2 м. Абсолютная высота ложа каньона около 500-600 м.



Чтобы познакомиться с каньоном, нужно пройти вдоль реки Аузун-Узень(Устьевая) от устья до верховья. Ее питают многочисленные горные потоки, ручьи и источники, самый крупный из них - Пания имеет среднегодовой расход воды - 350 литров в секунду, это один из самых мощных источников Крыма, способный за час обеспечивать суточные потребности воды небольшого города.
Первая часть маршрута, туристическая - небольшой отрезок с основными достопримечательностями: Голубым озером и Ванной Молодости, самым большим котлом каньона, глубиной в 5 м.





Старое название "ванны" - Кара-голь (Черное озеро), данное ей местными жителями. Думаю, что не просто так, температура воды в ней летом не превышает 11 градусов, мы же купались в 6-и градусной водичке.
Возле Голубого озера даже не стали останавливаться, ибо сразу за нами туда пришла группа детей, человек эдак 20. Лесники нас уверили, что в каньоне вода стоит по пояс и идти можно только по верху, так что мы планировали вернуться к озеру и подниматься наверх каньона.
Но судьба снова внесла корректировки в наши планы. Мы рискнули…ведь красоту каньона можно оценить только снизу. Ванна Молодости с шумной толпой туристов и чебуреками осталась позади, впереди извивалась в камнях Аузун-Узень и смыкались стены ущелья. Цвет воды во множественных котлах необычайный: голубой, изумрудный, прозрачно синий с переливами, словно россыпи драгоценных камней.





Несмотря на тяжелые рюкзаки, мы ловко лавировали между камнями, взбирались на валуны и перепрыгивали быстро бегущие ручейки реки, пока не уткнулись в группу людей, переправляющихся в брод по воде. Отвесные стены каньона сомкнулись, образуя узкий коридор, дно которого заполняла вода. Ребята принялись сооружать брод из подручных средств: бревен и камней. Мы переобулись в босоножки, а кто и босиком - пошли вброд по колено в ледяной воде. Первая переправа была длинною не более 20 метров .



Дальше было интереснее. Теперь вода доходила уже до верхней части бедра (назовем это так:)) Пришлось снимать штаны. Вот видок то был - рюкзак с кучей вещей на двух ножках. Мы еще при этом успевали фотографировать происходящее.



Ноги начинали болеть от холода и плохо слушались. Вторая переправа была сложнее, пришлось долго стоять на небольшом кусочке суши, а местами ждать по колено в воде, пока пройдет впереди идущий. Балансировать на бревне с рюкзаком и фотоаппаратом было не просто, но свалиться в холодную воду желания не было. Успешно преодолев переправу, мы решили немного подкрепиться и отогреться (благо было чем;) )
Я почувствовала, наконец, вкус жизни, азарт и тягу к приключениям. Какие-то детские воспоминания нахлынули, когда маленькими, мы строили на озере водную переправу среди остовов деревьев на бобровой платине.

Дальше местами приходилось применять навыки скалолазания, рюкзак уже сидел за спиной, как литой. На третьей переправе Макс сорвался таки в воду, вместе с фотоаппаратом, хорошо хоть он был в кофре и не пострадал, пострадал только сам Макс, потянул ногу, да и намок по пояс. Это была последняя серьезная переправа. Дальше путь шел вдоль русла реки по камням. Цвета сочной зелени мха и кустарников, тень тисовых деревьев, ванны изумрудной воды в лучах солнечного света лишали слов. Просто чувствуешь себя недостойным созерцать эту девственную дикую красоту. Ее не передадут ни сотни фотографий, ни тысячи слов. Отрезвляют только периодически встречающиеся пластиковые бутылки в камнях, консервные банки, и даже брошенные плавки.
-----

Как таковой разметки на маршруте не было, потому мы шли четко по руслу реки, но вода стала подниматься и мы ушли влево по тропе, наверх. Вышли на небольшой уступ к большому каменному гроту. Дальше тропа обрывалась, идти было некуда. Пришлось возвращаться, переходить на другую сторону и снова лезть наверх. Подъем был очень крутой, вверх по каменной осыпи, без всякой тропы. Каждый раз невольно съеживалась, когда очередной камень из под ноги улетал далеко вниз и прижималась ближе к земле. Склон был очень ненадежный. Не знаю, что бы мы делали без трекинговых ботинок, они не переставали меня удивлять своей устойчивостью и цепкостью и на скользких камнях, и на крошечных уступах, и на каменных осыпях, к тому же в них спокойно можно пройти вброд по небольшой воде.

Наверху встретили ребят, с которыми переправлялись в начале каньона. Они устали и не могли двигаться дальше, да и куда двигаться тоже было не совсем понятно. Никто не знал что впереди. Мы решили спускаться вниз, и правильно сделали. До стоянки Баш-Дере, на которой мы планировали остановиться на ночлег, оставалось совсем не много и мы быстро ее нашли. За пол часа мы без приключений добрались до места.

Итого, прохождение каньона длинной в 5 км заняло у нас весь день, с 9:15 утра до 19 вечера.
Осенью же, его можно пройти за пол дня.

Ночевка на т/c Баш-Дере
Стоянка располагалась у самой воды на выходе из каньона. Источников там нет, как и по ходу каньона (единственный в начале - Пания, речь о котором шла выше). Вода из каньона пригодна для приготовления пищи, но в сыром виде лучше не пить, особенно во время выходных и праздников. Вполне вероятно, что выше по течению кто-то моет голову или стирает носки:)

Нашли единственное свободное место под палатки. Я сразу поняла, что тепло этой ночью не будет. После целого дня в ледяной воде, к ней даже подойти помыть руки было страшно. Пришлось греться коньяком. Правда, после ужина стало теплее, но ночью холод пробирал не по-детски. Я не могла дождаться рассвета.

Скажу сразу, что к ночевкам в горах нужно быть готовым, а в русле каньона - тем более. Вы можете целый день идти в футболке и шортах, но ночью температура опускается настолько, что без теплой куртки и хорошего спальника вряд ли можно чувствовать себя комфортно. Ощущение такое, будто ночуешь в погребе. А уж такому мерзляку, как я, пригодилась вся теплая одежда. Утром в палатке было не более 8-и градусов, изо рта шел пар. Всему виной сырой климат каньона. Среднегодовые температуры в районе Большого каньона составляют +7°...+ 9°.
С местом стоянки стоит быть очень внимательным. По всем правилам организовываться на ночлег в ущельях, оврагах не рекомендуется. Во-первых, по причине возможных камнепадов, особенно во время дождя, во-вторых, внезапный дождь в горах может вызвать разрушительный водяной вал в каньоне за считанные минуты, а палатка и спальник - сплав средства не надежные, ну а в-третьих - очень резкие перепады температур могут застать врасплох неподготовленного туриста.

К чему нужно быть готовым, отправляясь в каньон:
- переправы по колено (а то и выше) в очень холодной воде
- скользкие камни
- иметь минимальные навыки скалолазания и передвижения по каменным осыпям
- необходима физическая подготовка выше среднего

Что нужно с собой иметь:
- хорошую трекинговую обувь (обязательно!)
- сменную обувь (оптимально спортивные босоножки, позволяющие ходить по воде, с надежной цепкой подошвой)
- теплую одежду (особенно весной) + сменную одежду на случай, если вы все-таки вымокнете
- 100 гр хорошего коньяка никогда не помешают замерзшему туристу в конце пути:)
-------------

День 3. Таракташ
Стоило выйти солнцу, как холод ушел, будто и не было. Просушив как следует вещи, мы двинулись в путь, в направлении Ай Петринского плато (г. Лысая). Затяжной подъем дался с тремя привалами, наверху под весенним солнышком загорали несколько групп уставших туристов со счастливыми лицами. Кто не носил рюкзак наверх - не поймет:) Дальше мы двигались по плато в направлении Таракташской тропы. Сделав, как обычно небольшой крюк, мы все же вышли на нужную тропу. День был солнечный и, можно сказать, жаркий, если бы не холодные порывы ветра из долины. Небо было абсолютно чистым, как вдруг из неоткуда опустился туман, как будто какой-то спецэффект. Он тянулся вдоль леса, укутывая деревья белыми языками. И чем ближе мы подходили к тропе, тем гуще он становился.




Но спрятаться от лесников не помог:) Нам попался очень колоритный лесник, больше похожий на олдового рокера, на старом Урале и с овчаркой в коляске.



Мзду конечно он с нас взял, зато подсказал хорошее место для стоянки на море, потому что мы не представляли где можно под Ялтой встать с палатками. Проход по тропе обошелся в 10 грн с носа.

Таракташ - в переводе с тюркского "тарак таш" означает "каменный гребень". Это скальный гребень с ярко выраженной горизонтальной слоистостью, с башнеобразными скалами, уступами. Оползневая ступень Ай-Петринской яйлы, близ ее южной бровки, в 4 км к западу от западной окраины Ялты. Протяженность тропы 8 км, перепад высоты 1200 - 400 м. Спуск занимает около 2 - 2.5 часов. На спуске можно увидеть самые разнообразные типы растительности и ощутить различные климатические зоны.





Трудно поверить, но когда-то все это было дном моря. А формировался массив в эпоху Юрского периода. Находясь там, кажется, что вот-вот появится птеродактиль из-за следующей скалы. В воображении всплывают фотографии Китая или развалины древних храмов Ангкора. За каждым поворотом новый ландшафт, затмевающий по красоте предыдущий. Венцом природного творения является Таракташская стена с "окном в Европу". Тут время останавливается, вдруг осознаешь себя крошечной щепкой по сравнению с этими каменными гигантами, которые, кажется, были свидетелями сотворения мира. Дух захватывает от какой-то совершенно не земной красоты.





Тропа вьется змеей и уходит круто вниз, то и дело останавливаюсь посмотреть по сторонам, при ходьбе зевать нельзя, слишком узкая и опасная тропка, того и гляди оступишься.



Каменные стены сменяются дубовым, а затем сосновым лесом. То и дело тропу перегораживают поваленные стволы деревьев, хорошо, если в два обхвата.




Воздух тут такой густой, такой свежий, что невозможно надышаться: пряный запах можжевельника и сосен, влажной листвы и коры, тумана, камня и моря - это запах Крыма. Мы устали фотографировать и просто наслаждались этой бесконечной бескрайней красотой мира вокруг.



Я поняла как я устала, только спустившись вниз, к водопаду Учан-Су ("летящая вода"), самому высокому водопаду Крыма - 98 м. После таких сногсшибательных красот, он не очень впечатлил. Может, подействовали праздно шатающиеся отдыхающие и неожиданно возникшая цивилизация. Стоило остановиться и присесть, как ноги одеревенели. Колени после спуска отказались выполнять возложенные на них функции.

Мы нашли небольшой бус и поехали к морю. Нам подсказали потрясающее место, совсем недалеко от Ялты, за Никитским бот садом. Никогда еще мы так шикарно не стояли на море: невысокий утес, со скамеечками, столиком, кострищем, качелями и выходом к воде. АюДаг на горизонте и…никого, кроме нас и чаек. Конечная точка пути - бесконечное море. Спали мы все в ту ночь, как убитые. Это был заслуженный отдых. А утром я купалась в море.





Обратно ехали на троллейбусе Ялта - Симферополь, полным туристов с рюкзаками:


Смотрим ФОТО