Тбилиси - гостеприимство по-грузински

Грузинское гостеприимство
Да, о нем сказано немало, наверное, каждый, побывавший в Грузии хотя бы проездом, смог ощутить его на себе. Это непередаваемое ощущение - чувствовать себя в чужой стране, как дома. Причем в буквальном смысле, как в своем доме, среди родных и близких людей. Можно абсолютно не переживать за то, что ты заблудишься, останешься голодным или замерзнешь. Это также невероятно в Грузии, как снег на Кубе. Спросишь дорогу - проведут, по пути сами расспросят еще пятерых и они тоже вместе с вами пойдут показывать дорогу, и не оставят в покое, пока не убедятся, что вы в полной безопасности и твердо знаете направление. А потом еще и угостят чем-нибудь, и в гости пригласят.



Сюда стоит приехать даже только ради этой атмосферы единства и добродушия. Ты гость и тебе рады, везде и всегда.

У нас были деньги, но мы не смогли с ним расстаться 2 дня. Поверьте, у нас было такое желание, потому что буквально уже было неудобно, что тебя везде возят, угощают и всячески опекают. Но, предложив грузину деньги за чистосердечное угощение или помощь, вы рискуете его просто обидеть. Это не ханжество и не причуда, а национальная особенность. Поэтому, собираясь в Грузию, даже если у вас там нет ни одного знакомого (поверьте, по возвращению их будет масса), захватите с собой презенты с родины, пригодятся:)

Вот какая история произошла с нами.
Еще будучи в Киеве, мы решили озаботиться поиском квартиры в Тбилиси на последний день пребывания и обратились за помощью через вторые руки к знакомой, у которой там живет тетя. И та договорилась, что тетя нам подыщет квартиру, ну а с нашей стороны - причитается. Когда же мы, спустившись с Кавказских гор (кстати Резо довез нас обратно бесплатно, так как ему нужно было в Тбилиси по делам и деньги наотрез отказался принимать), позвонили Лене (так зовут тетю моей знакомой), она буквально обрушила на нас шквал эмоций, мол встретим обязательно, ждите нас на остановке и не переживайте. Ну мы и не переживали:) Нас четверых (Рита с Серегой остались в Гудаури еще на один день) вместе с лыжами и рюкзаками запихнули в двух-дверную девятку (до сих пор не пойму как мы там все уместились) и довезли до места нашего жительства - огромной трехкомнатной квартиры рядом с центром Тбилиси с видом на Ваке парк и лоджией в размер моей комнаты. Лена еще и цену сбила и вместо $60 мы заплатили $50 за все. Мы всячески поблагодарили ее и тут она говорит: "Ой, да вы наверное хотите Мцхету посмотреть, надо вас туда отвезти, сами вы не найдете. Мы с мужем за вами заедем через час, будьте готовы". Мы даже толком понять не успели ничего, как уже ехали с Леной и Гоча по направлению к древней столице Грузии.

Мцхета - столица Древней Грузии

Мцхета - город расположен в нескольких километрах севернее Тбилиси, при впадении реки Арагви в реку Мтквари (Кура), столица Древней Грузии. Основан во 2-й половине 1 тысячелетия до н. э. По преданию город основал легендарный Мцхетос.
Испанский автор 19 века Хуан Ван-Гален,побывавший в этих местах говоря о Мцхете, также отмечал, что один из ближайших потомков Ноя, именно Месхет, основатель города, избрал его своею столицей, и не столько из-за прелести места, сколько из-за его удобного расположения. Город отстоит на пятьдесят лиг от Арарата - горы, к коей пристал после потопа Ноев ковчег. Памятники культуры региона находятся под охраной ЮНЕСКО и относятся к всемирному наследию.


По силе восприятия, это место не имеет равных. Дух древности, царящий здесь не передать словами, каждый камень как живой, кажется, прикоснись рукой, - и он расскажет целую историю. Сколько же видели эти стены за 16 столетий: радость, скорбь, смех и слезы, рождение и смерть, сколько людей приходило в обитель святой Нино с надеждой и мольбой, сколько незримых следов человеческих отпечаталось на каменных плитах, сколько судеб…






"Ни о чем я не жалею,
ничего я не хочу -
в золотом Свети-Цховели
ставлю бедную свечу.
Малым камушкам во Мцхета
воздаю хвалу и честь.
Господи, пусть будет это
вечно так, как ныне есть."
Белла Ахмадулина


В Самтаврийском женском монастыре св. Нины мы попали на службу. Если доведется, не спешите уходить, даже если вы не глубоко верующий человек, такую красоту многоголосья услышишь не везде. Грузинские храмы отличаются от других многочисленными росписями на стенах и потолках. И что удивительно, многие фрески дошли до наших дней.



Святая равноапостольная Нино - просветительница Грузии, принесла в страну христианство и считается здесь самой почитаемой святой.

Самый большой и потрясающей своим величием кафедральный патриарший храм Грузинской православной церкви в Мцхете - Светицховели (животворный столп). Был построен на месте Зоастрийского храма в честь принятия Грузией Христианства в 337 г.н.э. Числится среди памятников Всемирного наследия ЮНЕСКО. Построен в 1010-29 гг. зодчим Арсукисдзе.



Существует легенда , что ему отрубили руку за то, что построив этот храм, он превзошел своего учителя. Тут похоронены почти все монархи Грузии, начиная с IV века.

Священное Предание Грузинской Православной Церкви свидетельствует, что раввин Элиоз (1-й век) выкупил у воинов, присвоивших себе Нешвейный Хитон Господень, и прибыв в Мцхет, вручил его своей сестре Сидонии. Сидония, взяв в руки эту Святыню, скончалась на месте. Хитон не могли высвободить из ее объятий, и так она была похоронена вместе с ним. На могиле Сидонии выросло большое дерево, которое стало священным для жителей Мцхета, ему поклонялись как неведомому божеству.

Равноапостольная Нина, принеся Благую Весть в Мцхета, провидя особую благодатность сего Древа, упросила царя Мириана срубить это дерево, сделать из него четыре креста и установить эти кресты на вершинах гор по четырем сторонам тогдашнего грузинского государства.

Когда Древо было чудесным образом спилено и уложено на землю, то из оставшегося пня стало источаться целебное благодатное миро, которое истекало до 17 века, до нашествия Шаха Абасса.
Чудоточащий Пень благодатного Древа стал называться ЖИВОТВОРЯЩИЙ СТОЛП, по грузински СВЕТИЦХОВЕЛИ.


За все время нашего путешествия нельзя было не обратить внимание на удивительный храм, стоящий на вершине скалы. Первый раз мы его увидели еще по дороге в Гудаури. И с тех пор меня не покидало желание подняться к нему на самый верх. Нам посчастливилось побывать и там. На велосипеде подъем, веротяно, занял бы много времени, но на машине мы доехали от Мцхеты за пол часа:)



"…Там, где, сливаяся шумят,
Обнявшись, будто две сестры,
Струи Арагвы и Куры,
Был монастырь…"

Это строки из поэмы Лермонтова "Мцыри". И речь в них идет именно об этом монастыре - Джвари, аскетичная красота и строгость которого вдохновила даже великого поэта. Одиноко стоящий на вершине утеса, день и ночь продуваемый ледяными ветрами, открытый взору любого путника, он как будто бы является молчаливым назиданием от предков своим потомкам.


Джвари (переводится как "крест") - грузинский монастырь и храм на вершине горы у слияния Куры и Арагви близ Мцхеты - там, где, по преданию, воздвигла крест святая равноапостольная Нина. Древнейший культовый памятник, построенный на заре грузинского христианства в VI веке (585- 604 г .г.).


Боюсь утомить читателя столь длинными описаниями, однако, не могу не сказать про еще одно удивительное место.

Шио-Мгвимский монастырь - средневековый монашеский архитектурный комплекс в Грузии, неподалеку от города Мцхета. Он расположен в узком известняковом ущелье на северном берегу реки Кура, примерно в 30 км от Тбилиси.



Мы ехали к нему по крутой глинистой горной дороге, усыпанной валунами. А поскольку в машине нас было шестеро, то опасность задеть брюхом один из них, была очень велика. Но на мои опасения Гоча ответил веселым возгласом: "Да разве это плохая дорога!"

Сам Гоча и был инициатором поездки, заинтриговав тем, что сам был под большим впечатлением, впервые там побывав . Куда-куда, а туда точно мы бы без него и Лены не попали бы. Высоко в горах, в окруженном со всех сторон горами ущелье, расположилось это тихое уединенное место, поражающее своей красотой, но более духом, царящим в нем. Там нет времени, просто перестаешь его чувствовать, погружаясь в небытие веков и уединенный покой. Даже не хотелось ничего говорить, а просто находиться там.




Согласно исторической традиции, первая монашеская община на этом месте была основана в VI веке монахом Шио, одним из тринадцати ассирийских отцов, которые прибыли в Грузию в качестве христианских миссионеров. Святой Шио провел свои последние годы, отшельником в глубокой пещере возле Мцхеты, впоследствии названной Шиомгвиме (Пещера Шио).

Пещер в окружающих монастырь горах множество, только совершенно непонятно, как туда забирались монахи. Выглядят они просто как дыры в абсолютно отвесных стенах из пещанника. Тут же при монастыре есть своя пасика, и, вероятно, очень вкусный мед:)

Самая первая постройка - храм Святого Иоанна Крестителя (построен в 560-580 годах). Именно эта церковь до сих пор стоит у меня перед глазами. Очень простая на первый взгляд, но стоит зайти внутрь, и понимаешь, какая сила духа царит здесь. Простые, но неимоверные по красоте иконы и фрески, я никогда и нигде не видела таких раньше.

Шио-Мгвимский монастырь быстро превратился в крупнейшую монашескую общину Грузии, и к концу VI века его населяли более, чем 2000 монахов.

Сейчас их намного меньше, конечно, но они показались мне очень приветливыми и даже с чувством юмора, чего уж я никак не ожидала:)

Развеять наш культурный шок Гоча предложил поездкой в ресторан грузинской кухни, что было очень кстати, аппетит мы нагуляли как следует.

Грузинская кухня. Я влюбилась в нее еще с прошлого визита в Грузию. Мацони - это то, без чего я уже не могу прожить ни дня, мхали, чахохбили, хачапури по-аджарски, чурчхела - эти труднопроизносимые названия именуют самые вкусные блюда на земле. А настоящий грузинский лаваш - да его можно есть просто вприкуску с пучком кинзы! У нас таких не найдешь. Эта простая, натуральная пища, вобравшая соки земли и тепло солнца, именно оттого она такая невыносимо вкусная, сочная, хрустящая и ароматная.



Я не пью много вина, но тут его просто нельзя не пить - это чистый винорад, это терпкость и благородное послевкусие, которым хочется смаковать и смаковать. После порошковых вин, контраст чувствуется очень остро. И заметьте, я не тонкий ценитель!
В общем, что тут говорить, приезжайте и попробуйте сами.


Тбилиси
Тбилиси -столица Грузии. Расположен в центре провинции Шида-Картли, на берегах реки Мтквари (грузинское название Куры). Тбилиси является промышленным, социальным, финансовым и культурным центром Грузии. По данным на 2007 год, население города составляет 1 890 181 человек.
До 1936 года по-русски город именовался Тифлис, а по-грузински - Тпилиси- старогрузинское название. Своё название он получил из-за тёплых серных источников (в переводе с грузинского "тбили" (уст. "тпили") значит "тёплый").

Тбилиси - необычайно красивый и уютный город. В центре совсем нет высотных зданий, а старый город - это сплошное переплетение узеньких брусчатых улочек, где за каждым поворотом открывается вид на один из множества древних монастырей и храмов. Тут хочется заблудиться и бродить в уединении долго-долго.



С наступлением сумерек в городе включается иллюминация, и он преображается. Удивительно гармоничная подсветка храмов делает их еще более величественными.

Центральная улица - проспект Шота Руставели. Праздничная иллюминация.


Общественному порядку на улицах Тбилиси можно только дивиться. Никакого криминала и в помине нет. А причина этому - организованная единая полицейская служба, которая неусыпно следит за порядком в городе и на дорогах. Так что туристу здесь бояться нечего. Мне кажется в Киеве и то не так безопасно, особенно ночью.

Здание Парламента.


Удивительные скульптуры встречаются на улицах города сплошь и рядом, порой в самых неожиданных местах.


Парящий Бахус спрятался на стене, увитой виноградом


Самая величественная постройка Тбилиси - Собор Святой Троицы. Это главный кафедральный собор Грузинской православной церкви; находится на холме св. Ильи (левый берег Куры). Собор является крупнейшим культовым здание в Южном Кавказе. Был заложен 23 ноября 1995 года. Ночью он необычайно красив, и венчает общую панораму города.



Внутри собор не менее величественен: мраморный пол и колонны, множество удивительных по красоте икон. Вниз ведет лестница еще на 4 этажа. Тут вам и выставка современного искусства, и кружок детской самодеятельности и многое другое, что в не в каждом храме встретишь. Удивительно много молодежи и никаких бдящих бабушек: все просто, демократично, но с глубоким уважением к канонам Православия. Кстати, интересный факт: собор открыт всю ночь - можно приходить в любое время.

На улице январь, а вокруг, как в сказке про 12 месяцев, распускаются цветы


На следующее утро, пока ждали ребят, решили совершить вылазку в парк напротив нашего дома.



Поднявшись вверх по серпантину случайно наткнулись на Этнографический музей под открытым небом - аналог нашего Пирогово. Музей занимает 50 га, на которых размещено до 70 жилых и хозяйственных сооружений, привезенных из разных регионов Грузии. Здесь также собрано более восьми тысяч предметов бытового пользования и народного ремесла. Расположен в Ваке парке, недалеко от Черепашьего озера. К сожалению, у нас было очень мало времени и мы едва успели посмотреть пятую часть территории. Хотелось бы еще раз сюда вернуться.



Рита с Серегой уже начали маяковать по рации. Еще раз оценила незаменимость этой штуки, особенно в чужой стране. Пообедав, мы отправились на …помывку.

Серо-водородные бани царя Ростома (XVII в.). Довольно интересное место, побывать хотя бы раз однозначно стоит. Внутри выложенное плиткой помещение с каменным лежаком и бассейном-ванной с водой из целебных подземных источников. При желании вам могут сделать массаж и потереть хорошенько вашу шкурку разными видами мочалок - удовольствие обойдется в 10 лари. Впечатления двойственные. Мальчишкам понравилось, нам - не особо. Все зависит от массажиста.

Легкий голод после хорошей баньки - это прекрасно:) Отведать национальной кухни можно практически в любой кафешке, но лучше спросить у местных, где можно поесть настоящих хинкали. Цены везде вполне приемлемы, если конечно вы не решили забрести в дорогой ресторан.

На город спустились сумерки и мы решили забраться на крепость Нарикала, находится она прямо над старым городом. Название "Нарикала" впервые появилось в XVIII веке. В VI веке царь Дачи укрепил и расширил стоящую на этом же месте церковь. С этого периода крепость представляла собой царскую резиденцию и важнейшее оборонительное сооружение.



Отсюда открывается просто завораживающий вид на весь город, особенно вечером. Можно смотреть часами.



И напоследок, дабы окончательно проникнуться духом этой маленькой, но гордой горной страны:





На заметку:
Проезд в маршрутке/автобусе стоит 40 копеек (но нужно всегда иметь при себе мелкие монеты до лари: 10, 20 копеек, иначе автомат не выдаст вам билет)

Посещение бань - 50 лари за час на всех, есть помещение за 40 лари для 4-х и менее человек.

Такси из Тбилиси (центр) до аэропорта - 20-25 лари

Этнографический музей - вход 1,5 лари для студентов и 3 лари для взрослых
рабочие часы: ежедневно, кроме понедельника 11.00-16.00

Вино - средняя цена от 15 до 25 лари за бутылку (домашнее обойдется в 10 лари за 1л);


СМОТРИМ ФОТО - ТБИЛИСИ

Гудаури - снежный край

"Здесь время замедляет рваный бег,
И знают ли живущие на свете,
Как пахнет освещенный солнцем снег,
Чем дышит с перевала льнущий ветер."

Мое нетерпение росло с каждым днем. Предвкушая минуты безудержного счастья от стремительных спусков по целинному снегу, слепящее солнце и величие кавказских гор, вся киевская суета казалась смешной и ненужной.



Никакой спешки на этот раз, все было упаковано заранее, только вот новые лыжи не поместились в старый чехол, и в последний день пришлось искать новый.

На улице -16 градусов. Мы садимся в самолет, который мчит нас в далекую теплую страну, где на улицах растут пальмы и где много мандарин. Тбилиси, температура +8. На выходе нас уже ждет Резо, хозяин нашей гостиницы в Гудаури. Поджарый мужчина, преклонного возраста, которому на поверку оказалось 70 лет, с легкостью забросив наши вещи в бус, а лыжи на крышу, пригласил нас в салон. Голова уже идет кругом, ибо 2 часа назад мы были совершенно в другом месте.

Не верится, что где-то может быть снег. На улице пахнет весной. За окном мелькает ночная иллюминация Тбилиси, президентский дворец, старые монастыри. Хочется остановится, вдохнуть всей грудью грузинского воздуха. Но терпеть осталось совсем немного. Вспомнили про мандарины, Резо тут же извлек из под сиденья мешок – угощайтесь. Дома еще есть.
Несмотря на то, что приехали мы за полночь, нам на скорую руку накрыли стол, а Резо выставил в качестве презента кувшин вина. Первый раз попробовала сушеную хурму – бесподобное лакомство.

Утро. За окошком валит снег. Наконец то! Завтрак и на гору.
Ски пасы мы купили сразу на 7 дней (стоимость см. в разделе На заметку).

Коротко об инфраструктуре курорта.
Гудаури - развивающийся горнолыжный курорт в Казбегском районе Грузии в 120 км от Тбилиси на высоте 2196 м, вблизи Крестового перевала. Построен австрийцами. Горнолыжный сезон длится с декабря по апрель. В ноябре и мае возможно катание на третьей, а в снежные годы и на второй очереди. Для желающих есть возможность попробовать Heli Ski.


Трассы и подъемники.

Нижняя станция подъемника находится на высоте 1990м, а верхняя Садзели на 3307м. Всего работает пять креселок Doppelmayer. Первая очередь длиной 1010м трехкресельная (вечером освещена), вторая очередь длиной 2310м четырехресельная, третья очередь длиной 1060м трехресельная, четвертая, трехкресельная, 1104м и четырехкресельная пятая,1300м, (на соседнюю вершину Садзеле) - подробная карта трасс на сайте.

Всего более 13км подготовленных трасс разного уровня сложности. Самый длинный спуск 7км, перепад высот ~1000м.
Но самая главная достопримечательность Гудаури – это нетронутые просторы целины, именно за этим сюда съезжаются фрирайдеры всех мастей. Также вокруг курорта имеется огромное количество внетрассовых спусков для беккантри и хели-ски. Однако тут нужно быть всегда на чеку, опасность схождения лавин на них достаточно высока и случаев попадания в них людей множество.



Канатки работают с 10 до 16 часов, независимо от количества катающихся. Закрываются только при очень плохой видимости или сильном ветре. Все канатки оборудованы аварийными дизелями на случай отключения электричества. Так что замерзнуть на подъемнике, как на Тростяне, вам не грозит.

За подробной информацией сюда http://gudauri.ru. Тут же можно узнать контакты жилья, актуальные цены, курс валют, посмотреть веб камеру.

Гудаури славится солнечной погодой, но нам с ней тотально не повезло. Все 6 дней катания градусник показывал 0 и -1, а за окном то валили снег, то висел туман. Солнца увидеть так и не довелось.
Однако что касается катания, тут мы получили именно то, за чем ехали. Я увидела POWDER! Тот самый, от которого люди теряют головы и перестают вести себя адекватно:) Да что там увидела, я по нему каталась! Поначалу было совсем непривычно. В новых лыжах, первый раз в сезоне впрыгнуть в целину. Я всегда считала, что мой уровень катания, ну почти эксперт…на трассе. А тут все иначе, совершенно новое ощущение – едешь как по перине, наверное что-то сродни водным лыжам (не пробовала). Сразу чувствуешь все ошибки - задняя стойка, ноги на ширине плеч, корпус заваленный вперед, ужас. А ошибки на целине куда менее простительны, чуть не так ногу загрузил, моментально потеря равновесия и… привет сугроб. Попробуй потом оттуда выбраться.



Ощущения те еще. Впервые стало страшно от того, что тону в снегу и нет никаких сил из него выбраться, ковыряешься как муравей и все без толку. Пока найдешь лыжи, пока себя с ними откопаешь…20 мин не меньше. Когда снег стал поплотнее на следующий день, эта процедура стала занимать уже намного меньше времени. Совершенно не представляю как выкапываются бордеры, у них же вообще нет точки опоры!

Сначала катали по целине вдоль трассы, с нее всегда можно было выскочить на трассу отдохнуть. Лыжи таки всплывали в этой бездонной белой радости, если нормально разогнаться. Но разгоняться было страшновато, уж слишком плохая видимость была.


Пара слов о моих лыжах, все-таки это был тест-драйв (для тех, кто не является бурным фанатом лыж, этот абзац можно пропустить, ибо тут им будут петься дифирамбы).



Эланы deep spice мне достались чудесным образом и я до их пор благодарна всем, кто оказал мне помощь и советы в их приобретении. Я давно хотела новые лыжи, но не торопилась, так как дело это серьезное. Когда я, наконец, определилась со своими пожеланиями по части мест катания (а именно внетрассовое), то прошерстила весь инет в поисках нужной модели. Остановившись на elan free spice с талией 88, я с горечью узнала, что эти модели завозят только по предварительному заказу и в этом году они мне не светят. Спасибо ака Sheridanи extreme.com.ua за оказанную помощь, он потратил на меня уйму времени, и, в конце концов, мы разыскали единственную пару лыж 2010 года, только не free, а deep spice с талией 105 экспертного уровня. И конечно же irorere, ведь именно благодаря ей я теперь счастливый обладатель настоящих лыж для фрирайда (в качестве благодарности даю ссылочку на ее сайт - www.riskomania.com.ua на котором ко всему прочему можно найти информацию о школе фрирайда в Гудаури). После моих росси, из которых я выросла года 3 года назад, лыжи показались мне невероятно крутыми. Но я их взяла. С тех пор влюбилась, если можно так говорить о лыжах. Помимо того, что они по всем параметрам: жесткости, геометрии – просто офигительные, так у них еще и безумно красивый дизайн. Ну вы же понимаете, что для девушки это очень важный показатель:)

И несмотря на то, что они позиционируются именно как внетрассовая модель, я опробовала их везде, где только было в моих силах:
Powder – ну что тут скажешь, даже при моем еще новичковом уровне катания по целине, потенциал я ощутила. Быстрый скользяк, при хорошей скорости они просто плывут, мягко входя в повороты и доставляют одно удовольствие.
Плотный умеренно мокрый снег – Если ехать не очень быстро, тяжеловато поворачивать, что понятно, так как любые лыжи начинают тонуть, но при быстрой езде ощущения мало чем отличаются от предыдущего пункта.
Подготовленная трасса – ну как бы нормально, ехать можно и даже быстро. Для разминки катали пару-тройку спусков в день, лыжи вели себя вполне адекватно: ноги не выламывали, в повороты входили плавно (лучше брать большими дугами). Немного рыскают из-за ширины, но не так чтобы это доставляло очевидный дискомфорт. Так как рекорды скорости мне на них не ставить, то на трассах они вели себя даже лучше, чем я ожидала. Особенно порадовала жесткость. Очень уверенно и стабильно держат.
Лед и заструги испробовать не удалось, но это не особо меня расстроило:)




Хижина Резо. Если вы не ярый сторонник гостиничного комфорта и не готовы за него переплачивать в 1.5-2 раза, а единственными вашими требованиями является горячая вода в кране, теплая комната, мягкая кровать и хорошая компания, то этот вариант для вас.



Это место кроме как хижиной, действительно не назовешь, но в этом вся соль: самодельные деревянные двухъярусные кровати, уютные небольшие комнатки с удобствами в номере, между прочим! И отменная домашняя грузинская кухня от повара Марины. Ехать туда худеть - не рекомендую, не получится:)



Впрочем, при ежедневном катании, набрать пару лишних кило тоже нужно постараться. Хоть кормили дважды в день, но так вкусно и сытно, что можно было язык проглотить. Чай в любое время и в любом количестве, с лимоном и сладостями, и всегда куча свежих фруктов. Просто гастрономический рай. Радушие хозяев приятно поразило, и ,видимо, не только нас, потому как на стенах висит куча сувениров, подаренных туристами из Латвии, Украины, Польши, России. Почти каждый вечер покупали у Резо домашнее вино и пару раз он нам его давал просто так.

А на горку мы брали термосы с чаем, который можно было брать в любых количествах и легкие перекусы в виде сухофруктов, орехов и шоколада. Ну и как же без мандарин – их мы лопали постоянно, не успевали подкладывать:)



----------

На второй день катания мы познакомились с замечательными ребятами из Эстонии – Валдо и Лембе. Эти двое - просто мастера фрирайда. Катали на почти двухметровых саломонах раза в полтора шире, чем мои 105. И как катали! Вах!



Валдо оказался не просто лыжником, а еще и альпинистом. На скитурах он заходил и на Казбек и на Пик Лениниа (!), ну а потом вниз, с ветерком:) Так что у него было чему поучиться, да он и сам с большим энтузиазмом делился секретами техники катания по целине, снимал нас всех на видео и указывал на ошибки, когда мы вечером сидели все вместе за бокалом-другим вина. Именно после этой поездки я поняла, что снег может убивать, узнала что такое лавинный датчик и как он работает и поняла для чего нужна лопата. Конечно, в теории я все это знала и видела и раньше, но одно дело теория, а другое – практика.
Валдо нам показал настоящую школу фрирайда. Мы катали по нетронутой целине, вырисовывая на ней каждый свою змейку. Это были наши первые шаги в мир фрирайда и Гудаури для этого подходит как нельзя лучше: длинные относительно пологие спуски, мало камней (хотя один дроп мы таки поймали, благо я ехала не первой) и
много-много снега.



Так как видимость все время была паршивенькой, то третью канатку долгое время не запускали. И тогда, предупредив начальника спасслужбы, Валдо отправился на вершину Садзели (3009м) пешком.



Погода была, и впрямь не ахти, и я не решилась составить компанию, а Серега и Лембе пошли вместе с ним. Но все остались довольны спуском, хотя подъем был не из легких, даже для Валдо, у которого были скитур адаптеры.
Еще безумно понравился магический эстонский напиток (чаем его, пожалуй, не назовешь, скорее горячий компот), секрет его приготовления Валдо нам не раскрыл, но прилив сил от него просто ух!

Оказалось, что профессия Валдо – оранизация активного отыха и обучение лыжнму катанию, альпинизму и прочему. Ссылка на его ресурс - http://seiklusring.ee. К сожалению, все на эстонском, но можно найти галерею, где есть потрясающие фото Гульмарга, того же Гудаури, Эльбруса. Вдохновляет! Мы тоже попали:)

На пятый день, я потянула связку на коленке и с середины горы из целины выбиралась буквально на одной лыже, при попытке повернуть вправо, все колено пронзала острая боль. Так что я осталась в роли папарацци, возле подъемника. Погодка тем временем улучшилась, даже увидели кусочки голубого неба. Я не удержалась, спустилась еще раз по трассе второго подъемника, но спуск дался с трудом. Включили третий подъемник и весь народ ломанулся туда. А народа было совсем немного. Очень непривычно, все 6 дней катания на горе, кроме нас и эстонцев, были еще 10 ребят из Киева и какая-то детская спортивная школа. Разве что на выходных я пару раз видела очередь у подъемника, и то небольшую.

Высоту 3009м в этот раз я не взяла, но это меня не расстроило. Я видела счастье в глазах своих друзей, этого мне хватило. Были бы ноги целы:) А сюда я еще вернусь.



Приятно порадовала работа ски патруля. Ребята вне зависимости от количества людей и погоды, работали на совесть. Их красные куртки были видны на всех трассах. Трассы аналогично, не в пример Карпатским курортам, ратрачили ежедневно. Единственное, что на мой взгляд, не продумали, так это разметку этих самых трасс. В тумане потерять трассу можно запросто. На одном хитром повороте народ то и дело улетал в сугроб, выдолбили там целую воронку. А в последний день наша Анюта там сломала палку (потом в прокате за нее потребовали 50 лари, так что не ломайте прокатные палки:) ).

Шестой день катания был все таким же уныло туманным, да к тому же и мокро снежным. Колено продолжало болеть, хоть и не так, как в предыдущий день. Разумеется на целину мне уже было нельзя, поэтому каталась по трассе и каждый раз находилась новая компания: то Серега, то "велокиевские слоники" (так мы прозвали их разношерстную компанию), а потом и Валдо с эстонскими девченками. Мы выстроились гуськом и как в первом классе повторяли все его движения. Как я и думала, причиной моей травмы послужила неправильная техника. Да, 7 лет катания ничего не значат. За этих три медитативных спуска с Валдо я научилась большему, чем за предыдущие 5 дней. Вот уж никогда бы не подумала. Потом они отправились проверять свои лавинные датчики в ближайшем сугробе, а мы - в шашлычную, нужно же было попробовать настоящий грузинский шашлык!



На заметку:
Стоимость абонемента на 7 дней - 153 лари (~$90)
1 день катания - 25 лари (~$15)
Маршрутка Гудаури Тбилиси – 6 лари (аналогично в обратном направление). Остановка у станции м. Дидубэ в Тбилиси
Трансфер от аэропорта в Тбилиси до Гудаури $20 с человека (по предварительному заказу у хозяина гостинницы)
Стоимость проживания в гостиннице 25 у.е. в сутки с двухразовым питанием (хижина Резо).
Жилье – подробные контакты на сайте gudari.ru, но бронировать нужно заранее (месяца за 2-3).
Перелет Киев-Тбилиси и обратно $290
Валюта – лари. 1 лари ~ 5 грн

И …. летайте грузинскими авиалиниями – не пожалеете:)
P.S. Вывозить по закону полагается не более 5л спиртного, а общая сумма багажа без ручной клади не должна превышать 20 кг. И то и другое, нарушать можно, но без фанатизма:)



Продолжение следует...


СМОТРИМ ФОТО - ГУДАУРИ 2010

Велопробег Брест - Шацкие озера

По старой традиции, на трехдневные праздники-выходные в честь дня Конституции был запланирован поход, да непростой, а ВЕЛОпоход и не куда-нибудь, а в Белоруссию, в город-герой Брест.


Наша команда состояла из 10 человек.

Маршрут: Киев-Брест (на поезде), Брест - Шацкие озера (на великах); Шацк - Ковель (на маршрутке) Ковель-Киев (на поезде)

Общий вело километраж: 130 км; из них 90 было сделано в первый день (Брест-Шацкие озера).




Координаты: 51°29'58"N 23°50'23"E

Карта Шацких Озер:


План поездки:
27.06 Едем на поезде из Киева до Бреста
28.06 - катаемся по Бресту, смотрим музей локомотивов и Брестскую крепость, затем отправляемся на великах на Шацкие озера, обратно на родину. Ночевка на озере Пулемецьке. Отмечаем праздник - день Конституции:)
29.06 Катаемся по озерам, матрас на о. Свитязь. Ночевка на о.Песочное.
30.06 Сбор, отъезд в Ковель. Поезд Ковель-Киев.

Давно хотела побывать в Белоруссии, все-таки братская республика когда-то была. Несомненно там есть на что посмотреть, да и что может быть лучше, чем побывать там, где еще никогда не был. Решили ехать поездом. Погрузили велики, погрузились сами и дальше мариновались в душном вагоне в течении всего оставшегося дня. В 17 с хвостиком переехали через украино-белорусскую границу. С великами никаких проблем не возникло, зато возникла проблема с моим паспортом, в который я еще не успела вклеить фото 25 лет, всего то 5 дней прошло со дня рождения. Благо захватила с собой загран.

5 утра. Мы на перроне Брестского вокзала дружественной республики Беларусь. Собираем велики, чистим перышки, прикручиваем крылышки. В поезде менять деньги было ну совсем не выгодно, нашли круглосуточную обменку прямо на вокзале.

Курс белорусского рубля на 30/06/09: 1 UAH = 368 BYR

Утром улицы города пустынны, город еще только просыпается, в воздухе приятная прохлада и свежесть после ночного дождика. Крутить педали - одно удовольствие.
Первое впечатление - везде очень чисто, ухожено, мало транспорта, идеальное покрытие дорог. Ну чем вам не Европа?

История города удивительна, во многом это связано с его географическим расположением.



В XI веке Берестье было древнерусским торговым центром и крепостью на порубежье с польскими и литовскими владениями. Место, где размещалось древнее Берестье, находилось на пересечении двух древних торговых путей. Один из них шёл по Западному Бугу из Галицкой Руси и Волыни в Польшу, Прибалтику и Западную Европу, другой - по Мухавцу, Болоте, Пине, Припяти, Днепру и связывал Берестье с Киевом, Причерноморьем, Ближним Востоком. В связи с пограничным размещением город часто был объектом междоусобной борьбы и военных столкновений, переходил из рук в руки, не раз был разграблен и разрушен

Брест побывал в составе Литовского княжества, Киевского княжества времен Ярослава Мудрого, Галицко-Волынского княжества. С 1795 года - был присоединен к России в результате раздела Речи Посполитой.

Вам туда, ребята…



Центр города - ул. Савецкая



Поколесив по улицам города, неспеша поехали в сторону Музея Локомотивов, он же Музей Железнодорожной техники. Несмотря на то, что было только 8 утра, смотритель музея, увидев нас, открыл нам ворота и провел экскурсию. Спасибо ему за это большое.

Музей Железнодорожной техники
г. Брест, проспект Машерова, 2
Музей работает:
С мая по октябрь с 09.00 до 18.00
С ноября по апрель с 11.00 до 17.00
Выходной - понедельник
Билет с экскрусией стоит 3000 белорусских рублей (8 грн)

"Путь паровоза велик, Труд паровоза славен" - гласит надпись на одном из поездов.

Всего в экспозиции музея представлено 68 единиц: паровозы довоенного, военного и послевоенного поколений (Эу, Эм , ФД20, Эр , СО17, Су , Л, Лв , П36 "Победа", танк-паровоз 9П). Наряду с отечественными, имеются трофейные паровозы времен войны серии ТЭ, производства заводов Европы.

Сверкая краской, эти огромные исполины гордо почивают на лаврах прошлого: паровозы, локомотивы, вагоны и электропоезда, дрезины, хопперы, краны и т.д.

Очень впечатлил могучий красавец - Феликс Дзержинский (ФД20).





Во многие паровозы можно залезть, посмотреть, как выглядит кабина машиниста и даже подергать за тумблеры, прикоснуться рукой к истории революционной и дореволюционной России. Сколько составов протянули эти трудяги, сколько дорог исколесили. Возможно, они возили еще наших дедушек или прадедов; их встречали со слезами радости и провожали со слезами печали. Молчаливые свидетели прошлых лет.





Музей имеет два уникальных паровых крана ПК-6, ПК-ЦУМЗ выпуска 1950 г. Коллекция пассажирских вагонов представлена 2-х и 4-х осными вагонами выпуска 1903-1940 гг. На территории музея расположена паровозная гидроколонка, пневматический углеподатчик для заправки паровозов углем, вокзальные электрические часы (1953 г.в.), железнодорожный станционный колокол.

Будете в Бресте - обязательно загляните в этот музей, не пожалеете.

Мемориальный комплекс "Брестская крепость - герой" - пожалуй, наиболее посещаемое туристами место. Еще бы! Кто не слышал о героическом противостоянии наших солдат во время взятии крепости в самом начале Великой Отечественной Войны.



Крепость была введена в строй в 1842.
2 сентября 1939 г. Брестская крепость впервые подверглась бомбежке со стороны немцев.
22 сентября 1939 года во время совместного импровизированного парада Брест был передан немцами 29-й танковой бригаде Красной армии. Таким образом, Брест и Брестская крепость вошли в состав СССР в соответствии с Договором о ненападении между Германией и Советским Союзом, известным также как "Пакт Молотова - Риббентропа".

Однако, мир продлился недолго.

22 июня в 3:15 по крепости был открыт ураганный артиллерийский огонь, заставший гарнизон врасплох. В результате были уничтожены склады, водопровод, прервана связь, нанесены крупные потери гарнизону. В 3:45 начался штурм. Неожиданность атаки привела к тому, что единого скоординированного сопротивления гарнизон оказать не смог и был разбит на несколько отдельных очагов.
Крепостью планировалось завладеть за один день. Однако сопротивление на отдельных участках длилось еще 32 дня. Одна из надписей в крепости гласит: "Я умираю, но не сдаюсь. Прощай, Родина. 20.VII.41 г."






На территории крепости действует музей обороны Брестской крепости, вход 2500 руб (7 грн). Я предпочла прогулку по крепости, да и по отзывам наших ребят, музей скучноват. Хотя для интересующихся военной историей, наверняка будет любопытным.

Нам посчастливилось увидеть смену караула возле Вечного Огня. Причем в качестве караульных выступали такие себе белорусские пионеры - мальчишки и девченки лет по 14. Можно по разному относится к идеологии пионерских организаций в СССР, но есть в них и явные плюсы. Стоит только посмотреть на лица и глаза этих детей.





Из неприятных фактов. Велосипедистов на территории крепости не очень жалуют. Милиционеры в вежливой форме просили просто слезть с великов, а одна нервная дама с ужасными криками начала нас вообще выгонять с территории. Воспринимается дико, особенно после Чехии. Стоит отметить, что местные жители на скрипучих Аистах ездят там безо всяких проблем. Мы нашли мостик за стенами крепости, где и приковали наших коней. Только вот через 20 мин приехала еще бОльшая компания велосипедистов из Киева:)

Несмотря на этот единственный случай взаимного непонимания, белорусы произвели положительное впечатление. Дружелюбные и отзывчивые люди, с юмором, по-славянски открытые и общительные. Все у них будет хорошо.

В 12 часов дня, покинув крепость, взяли направление на Юг, в сторону Томашевки. От черты города до КПП ехать около 60 км. Первые 20 проехали ровно, если не учитывать моего падения, отделалась синяком, но большим:)

Привал в лесу на чай и едем дальше.



Машин мало, погода отличная, несмотря на прогноз, мы не застали ни одного дождя. Хотя накануне перед нашим приездом был настоящий шторм.

После 40 км от городской черты дорога пошла просто чудесная - вокруг лес, машин практически нет, идеальный асфальт - настоящий велотрек. А по бокам дороги черничные заросли. Мы не преминули остановиться полакомиться, сразу же принеся себя в жертву беспощадным кровососущим тварям.



КПП проходили в районе Томашовки. Перед селом свернули искупаться в озере. Какое это было счастье окунуться в прохладную воду после стольких километров дороги, пыли и жары, почувствовать себя снова человеком! Как будто заново родился, куда только делась усталость. И снова на велик, кручу педали под звуки Muse, а рядом друзья, а впереди - дорога! И кажется, что так можно ехать бесконечно…



Проезжали мимо затопленного леса, люди ловили рыбу просто с обочины дороги. Вот уж чудо из чудес. Наши восторги развеяла реплика одного из местных: "это на Украине что-то прорвало, а к нам перетекло". И правда, все огороды в ближайшем селе затоплены по колено: только верхушки картофельных кустов торчат над водой. По дороге постоянно встречались гнезда аистов, да и самих белых красавцев время от времени можно было увидеть достаточно близко.

Томашевка - небольшое село, с аккуратно подстриженными газонами, белыми бардюрами, прудом с рыбками и мостиком с кованными перилами, каково?

С целью потратить белорусские рубли была совершена атака на местный гастроном. Мы покупали и покупали, а деньги все не кончались и не кончались:) Но скажу я вам, проблема куда деть деньги намного приятнее проблемы откуда их взять.
Основательно скупившись и распихав все по, и без того пухлым баулам, предвкушая близость родной земли и вкусный ужин на берегу Шацких озер, мы направились на КПП.



Пройти границу быстро и без проблем не получилось. Оказалось, что пересекать границу в этом месте пешком или на велосипедах имеют право только жители 30 километровой зоны. Ковель еще так сяк подходил, а вот киевская прописка уже не годилась. По хитрому прищуру пограничников я поняла, что заворачивать назад нас никто не будет, хотя "по правилам" мы должны были ехать обратно снова на поезде или же искать транспорт, который смог бы перевезти нас через границу. Бред конечно еще тот. Но то ли день был у них удачный, то ли просто по доброте душевной, нас решили пропустить. Поняли, что с нас взять нечего. Последним шансом был мой паспорт, но я молча протянула второй, и вопрос был снят. Нам посоветовали на будущее оформлять официальную бумагу от какой-либо тур организации или клуба с целью, например проведения соревнований или чего угодно, тогда проблем с пересечением границы не возникает.

В общем, пустили нас обратно домой. 4-километровый переезд по нейтральной зоне - это непередаваемые ощущения! Вот бы не было вообще никаких границ. Вспомнились слова песни:

"Imagine no possesions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
In a brotherhood of man
Imagine all the people
Sharing all the world...

You may say i'm a dreamer
But i'm not the only one"






Въехали на Украину - пограничник, жуя семечки, проверил паспорта, спросил не из той ли мы компании, которая вчера пересекала границу, 20 человек с великами пришлось запихнуть в бус по той же причине, по которой нас не хотели сегодня выпускать.

Уже вечерело, полчища комаров не давали долго стоять на месте. Решили доехать до ближайшего озера - Пулемецкого. От границы оно находится ближе всего, около 5-7 км. По огромным лужам и размытой грунтовке можно было судить о количестве недавно выпавших осадков. На границе мы услышали не очень радостную новость о том, что озера затопило, везде лужи и люди загорают на скамейках. К Пулемецкому озеру нам, и правда, подобраться не удалось, мы заехали с не самой удачной стороны - 40 м до берега сплошные камыши и болото. Но время было позднее, хотелось упасть хоть где-то. Поэтому первая симпатичная лесная полянка пришлась по вкусу всем. Что-что, а леса на Волыни знатные. Тем временем мой велокомпьютер показал дистанцию в 90 км. Мой новый личный рекорд. С баулом на багажнике и больным коленом - это не так уж и мало. Колено, кстати, перестало болеть, видимо смирилось:)

Воду раздобыли в селе поблизости. Открыла для себя замечательный способ добычи питьевой воды - проезжая населенный пункт, просто стучишься в любой домик и просишь набрать воды. Никто не отказывал в помощи. В очередной раз спасибо нашему Сереге.

Ну а дальше вы знаете сами: ночь, костер, каша с тушенкой, пиво, вино (праздник как никак) и долгие беседы у костра.

Утро следующего дня началось в 9:00. Мы решили выспаться и никуда не спешить. И началось оно с того, что я обнаружила черничные заросли, они были повсюду. Забыв про то, куда направлялась, я провела первые 15 минут в поглощении этой вкуснятины. До этого вот так с куста, я ее ела только один раз в Карпатах. Какая же она вкусная! А ежевика, вы ели лесную ежевику? Для справки, в лесах Волыни произрастает 825 видов растений, 24 из которых занесены в Красную книгу.



Неспеша приготовили завтрак, лягушка-самурай решила окончить жизнь в стакане моего горячего чая, запрыгнула бедняжка с перепугу.

Шацкие озёра - уникальное природное достояние не только Волыни, но и всей Украины.

Для охраны редких природных комплексов в районе Шацких озёр в 1983 году создан Шацкий природный национальный парк площадью 32 500 га. Это группа из более 30 озёр в Любомльском и Шацком районах Волынской области, в междуречье Припяти и Западного Буга. Территория, на которой расположены озёра, носит название Шацкого поозёрья. Наибольшие из Шацких озёр - Свитязь (27,5 км2, второй по размерам природный водоём на Украине после озера Ялпуг и наиболее глубокое - 58м), Пулемецкое озеро (16,3 км2), Луки (6,8 км2), Люцимир (4,3 км2), Островьянское озеро (2,5 км2), Крымное (1,44 км2), Песочное озеро (1,86 км2).

С первого взгляда удивляет кристальная чистота воды, что объясняется питанием озер исключительно подземными водами. Рыбы в озерах видимо-невидимо: окунь, плотва, щука, лещ, карась, короб, сом, вьюн, угорь, есть даже акклиматизированные виды (канадский сом, форелеокунь, чудской сиг, судак и амурский сазан).

Переночевав на берегу Пулемецкого озера, мы отправились на Свитязь. 2.5 км по размытой песочной грунтовке с лужами по колено - это, скажу я вам не сравнится и с 10 км по асфальту:) Цепи в песке, ноги в грязи, лица довольные. Едем дальше.



Выехав на проселочную дорогу, дело пошло быстрее. Не выдержали, все-таки остановились на другом берегу Пулемецкого озера и окунулись в чистую водичку. Тут же нам встретился рыбак, с сеткой угрей. Фотографироваться наотрез отказался, мол браконьерство не в почете, протянул сетку - сами фотографируйтесь. К слову сказать, браконьерство - одна из остро стоящих проблем на озерах, рыба уничтожается беспощадно.

Впереди нас ждало одно из самых больших озер в Украине, про него я наслышана от многих, мнения самые разные, поэтому так хотелось наконец увидеть его самой. Озеро Свитязь называют еще украинским Байкалом. Еще бы! Глубина озера - 58 м ( в 4 раза глубже Азовского моря!) Масштабы впечатляют. Прозрачная вода, чистый желтый песок, огромные водные просторы создают практически полную иллюзию пребывания на море.



То и дело наталкиваешься на косяки маленьких рыбешек. Жаль у нас не было возможности взять лодку, посередине озера находится замечательный остров с романтическим названием "Остров Влюбленных". Прибрежная часть мелкая - можно пройти 100 метров и все еще будет по пояс, вот уж раздолье для детишек. Да чего греха таить, и мы тоже плескались от души.



Отличное местечко для игры во фрисби между прочим. Людей многовато, но что поделать, на Свитязе наибольшее количество всевозможных пансионатов и санаториев, с палатками на нем стать негде. Есть и положительные моменты - рыбный базар, на котором обязательно нужно купить копченого леща и угря. Они, и еще пирожки с черникой, - фирменное блюдо на Шацких озерах. Угря еще можно купить в Ковеле (мы так и сделали), в среднем одна штука обойдется в 60-70 грн. Но поверьте, оно того стоит. Только покупать нужно именно шацкого угря, так как есть еще другие виды, которые везутся из Польши в замороженном состоянии - это уже совсем не то.



После Свитязя, выехали в сторону Шацка. На автовокзале нашли водителя, который согласился довезти нас восьмерых с великами до Ковеля за 250 грн. Договорились на 15:00 следующего дня. Заодно он нам подсказал дорогу на Песочное озеро. На одном его берегу стоят крутые коттеджи, а на другом пара кемпингов и дальше практически дикое место с великолепным песчаным пляжем и сосновым лесом. И вокруг - никого! Только комары:)

Вода теплая-теплая, прозрачная, как слеза, в ровной серебристой глади отражается лилово-розовое небо, тишина…Просто удивительно, что есть такой рай на земле. Нас предупредили насчет лесников, но мы их не встретили.

Этот вечер был особенно приятным, гитары не было, но мы обошлись и без нее. Я засыпала под плесканье наших ночных купальщиков.

Поскольку без ухи уезжать было бы просто кощунством, я твердо решила встать рано утром и отправится на ближайший рыбный базар. Но после долгих ночных посиделок, так не хотелось вылазить из спальника. Я сделала над собой усилие, вылезла из палатки, пофоткала спящий лагерь и озеро в лучах утреннего солнца, и…в итоге за рыбой отправился Макс. Спасибо ему за это большое! Днем к нам приплыли настоящие белые лебеди, еще одно маленькое чудо, еще один детский восторг от купания в удивительном серебристом озере с этими благородными птицами. Это ли не сказка.



До Ковеля мы вполне удачно добрались на маршрутке, забрали нас в 1.5 км от места стоянки. В Ковеле, закупившись рыбой и ягодами, мы погрузились в поезд. Так закончилось наше путешествие.

Отдельное спасибо Сереге, человеку, орагнизовавшему нас всех, разработавшему маршрут и вывезшему таки нас из дремучих лесов Волыни по генштабовской карте:)

Все ФОТО здесь