Курдистан - загадки истории

Продолжение.
Начало - Восхождение на Арарат

1. Озеро Ван и остров Ахтамар

Как ни грустно было уезжать из Догубеязита, но что поделать. Впереди нас ждали новые приключения, новые места и люди. Однако маленькая частичка моего сердца все же осталась там, у склонов горы Арарат.



Сев на рейсовый автобус, мы отправились в сторону города Ван. Дорога заняла 2 часа. За окном наконец начали появляться деревья и целые зеленые рощи. в IX веке до н.э Ван был столицей государства Урарту. В самом городе долго задерживаться мы не стали. Маршрутка за 30 мин домчала нас до кемпинга Ахтамар, на берег озера Ван.



Озеро Ван - 3,755 км2, 332 км по периметру, находится на высоте 1700 м над уровнем моря, средняя солёность воды в озере Ван составляет 22 ‰, что ниже среднего уровня солёности морской воды в 35 ‰, однако в южной части озера присутствуют впадины глубиной свыше 100 м, где солёность воды достигает 67 ‰, в озере почти не водиться живности, всего один вид рыбы. В воде очень высокое содержание соды. По озеру проходит паромная переправа, соединяющей железнодорожную сеть Турции с городом Ван и далее с Ираном.



Кемпинг Ахтамар - небольшое придорожное кафе с парочкой мест под палатки - не очень уютное, но для того чтоб переночевать 1 ночь - годиться. К тому же стоянка, душ, туалет - все это бесплатно. Хозяева живут за счет кафешки, где можно перекусить и выпить чаю. Прямо напротив кемпинга находиться причал, откуда отправляются катера, доставляющие туристов на остров Ахтамар, ради которого мы и приехали. Кстати говоря, видели мельком Пепе и Хавьера, которые уже сходили с катера. Мир тесен, особенно туристический).

Хозяева кемпинга очень хорошо говорили по-английски и были весьма дружелюбны, нам даже посчастливилось посмотреть футбол вечером :)
Хотя я и не страстный болельщик, было интересно понаблюдать за тем как этот бесспорно замечательный вид спорта, объединяет людей разных национальностей.
Мы познакомились с официантом, мальчишка лет 16, с изумительным английским, оказалось, что он до 14 лет жил в Англии, потом в Чехии, но по происхождению наполовину турок, чем очень гордиться.

Утро предвещало жаркий день. Нужно было дождаться, пока соберется группа из 10 человек на катер. Сидеть на месте не хотелось и перед завтраком мы с Серегой забрались на ближайший холмик, где повстречали, о чудо! - настоящую черепаху!

К 11 утра народу собралось достаточно, чтобы отправиться на остров. Проезд на катере в обе стороны стоил 1.5 лиры, посещение самого острова, который функционирует как музей, еще 3 лиры.



Остров Ахтамар - центр Васпураканского царства, второе армянское образование в средние века (908 - 1021 гг). На острове находиться наиболее известный и хорошо сохранившийся памятник - армянская церковь Святого Креста, построенная в X веке нашей эры из вулканического туфа, наиболее распространенного в этих краях материала.



Церковь поразила своей аскетичной красотой - выполненная в традиционной армянской манере, с изумительными барельефами, с сохранившимися фресками - от нее веяло духом времени, духом раннего христианства. Посреди пустынной части Турции и выжженных холмов - этот маленький остров, с прохладной рощей миндальных деревьев и Христианской церковью казался чем-то алогичным и инородным, но очень родным и близким, его не хотелось покидать и мы провели там большую половину дня.

Окунувшись в прохладную воду озера, мы отправились в обратный путь. Решено было ехать на Немрут - потухший вулкан. Про него нам рассказал Хакан и мы решили, во что бы то не стало, увидеть это место своими глазами, ибо фотографии произвели неизгладимое впечатление)


2. Вулкан Немрут

Упаковали палатки и вышли на трассу, искать счастья и автобуса на Татван. Как всегда наткнулись на таксиста, который предложил отвезти нас "по цене автобуса", и как обычно оказалось, что в 2 раза дороже. Наученные опытом, мы все же дождались автобуса и через 1.5 часа были в Татване. По дороге мы встретили очередной блок-пост, на сей раз у нас проверили не только паспорта и, а еще и вещи, на предмет оружия.

Дело близилось к вечеру, нужно было оперативно искать транспорт до Немрута.

Немрут-Даг (вулкан) (Немрут, Немруд) - потухший вулкан, расположенный в восточной Турции, вблизи озера Ван. Высота вулкана составляет 2948 метров над уровнем моря, последнее извержение произошло в 1692 году. Кратер Немрут-Дага представляет собой кальдеру диаметром в 8 километров - одну из самых больших в мире. В кратере образовалось небольшое озеро, которое замерзает зимой.



Не успели нас высадить из маршрутки, как к нам пдскочил паренек с предложениями тур услуг. Услышав, что мы хотим ехать на Немрут - тут же предложил нас отвезти по 25$ с человека туда и столько же обратно + по 5$ за ночь в кемпинге. Нам это показалось дороговато, и мы решили поискать другие варианты. И в который раз я убедилась, что в Турции нельзя полагаться на один источник информации и цены.

Операция, которую мы провернули в последующие пол часа, достойна того, чтоб о ней рассказать.

Итак, "Украинцы в Турции или кто кого…".
Мы находим офис компании по перевозкам Van Golu, спрашиваем о возможности добраться на Немрут сегодня. Менеджер начинаем нам затирать о том, что у него уже есть группа, и что можно только завтра, но оказывается, что группа может и не приехать, и тогда мы можем отправиться на этой маршрутке прямо сейчас. Потом идут переговоры о цене.
10$ с человека туда и 20$ обратно, в случае если не будет группы. Стоянка в кемпинге - бесплатно! Мы просим 10 мин на покупку продуктов, тем временем водитель маршрутки едет забирать наши вещи. Выходя из офиса лоб в лоб сталкиваемся с пареньком, который предлагал нам ехать за 25$, и он оказывается сыном водителя маршрутки и предлагал он нам ехать на ней же, потому что это была единственная маршрутка, которая в тот вечер могла нас доставить на Немрут. Отец отправил его с нами за продуктами, парнишка шел как в воду опушенный. Не знаю, какое у них мнение сложилось об украинских туристах, но толком провести нас ни у кого не получилось:) Мой совет - будьте всегда бдительны при общении с турками, по большей части они очень доброжелательные люди, но возможности заработать на вас, они никогда не упустят, такая уж у них национальная черта.

Водитель маршрутки был простым сельским жителем, но при этом довольно сносно говорил на английском, у него останавливалось множество туристов из разных стран мира, он даже показал нам гостевую книгу - каких только там пожеланий не было. По дороге заехали ненадолго к нему в дом, на крыльце сидели 2 колоритных голландца и курили, что курили - это вопрос почти риторический. Водитель с сыном перекусили, пожаловались, что во время Рамадана очень тяжело ничего не есть и работать целый день.

Вокруг был непривычный сюрреалистический пейзаж - синие горы, уходящие в синюю даль озера, а впереди кратер потухшего вулкана. Когда мы доехали, было уже совсем темно. Я вышла из буса, и слово "Ах " непроизвольно сорвалось с губ. Вокруг, высоко вверх, вздымались силуэты острых краев кратера, его дно сверху освещал яркий диск луны и мириады звезд, отражающихся в зеркале озера. Воздух был теплым и приятным.

Нас встретил хозяин небольшой пастушечьей хибарки - Ниязи, показал нам место, где мы можем ставить палатки. Водитель уехал, стало совсем тихо. Мы отправились ужинать и знакомиться с Ниязи. На веранде встретили парочку из Чехии. Тут Коля вспомнил про запасы конька, который он все это время возил с собой и сказал, что дальше он его не повезет, посему было предложено отметить удачно разыгранную комбинацию с маршруткой и знакомство. Чехи нас поддержали, Ниязи скромно отказался.

В кратере вулкана Немрут находятся два озера - Синее (холодное) и Зеленое (теплое). В последнее впадают горячие источники. Глубина обоих озер более 500 м. Мы остановились на берегу Зеленого.



Утро. Открыв глаза, я, еще сонная, первым делом потянулась за фотоаппаратом, увиденный из палатки пейзаж был потрясающим. Ну а вторым делом мы отправились купаться - водичка бодрящая. Ниязи рассказал нам как пройти к горячим источникам. Вода там 60 градусов по Цельсию, ногам было горячо стоять.

После завтрака отправились на Синее озеро. Оно оправдывало свое название на все 100% - сине-голубая, кристально чистая и холодная вода озера надолго приковала к себе наше внимание.



Мы бродили вокруг него часа 2-3, посидели на берегу, глядя на ударяющиеся об камни волны и устремляющиеся вверх острые края вулкана. И естественно, нам нужно было туда забраться.

Пришли в лагерь, переоделись и снова карабкаться вверх, организм уже перестал сопротивляться, смирившись с подобным образом жизни. Подъем занял не более 1.5 часов, наверху было очень ветрено, но вид! Вид был как из кабины самолета – видно было оба озера Немрута и даже озеро Ван, закатное солнце и легкая дымка довершали дикую красоту пейзажа.



И естественно, нам нужно было туда забраться. Пришли в лагерь, переоделись и снова карабкаться вверх, организм уже перестал сопротивляться, смирившись с подобным образом жизни. Подъем занял не более 1.5 часов, наверху было очень ветрено, но вид! Вид был как из кабины самолета - видно было оба озера Немрута и даже озеро Ван, закатное солнце и легкая дымка довершали дикую красоту пейзажа.

Внизу нас ждал горячий ужин, приготовленный Ниязи, а после - купание в горячих источниках под лунным светом и звездами, на дне одного из самых больших вулканических кратеров.


3. Пещерный город на реке Тигр - Хасанкейф

Ребята из Чехии показали нам фотографии удивительного места - пещерного города Хасанкейф. И хотя времени у нас было не так много, (все же расстояния в Турции огромные) мы решили рискнуть и отправиться туда.



Из Татвана на автобусе дорога заняла 4 часа - довольно утомительно. Но усталость как рукой сняло, как только я увидела КУДА мы приехали. Такие места я встречала только на картинках в журналах типа National Geografic. Огромный пещерный город в долине реки Тигр, которая течет со склонов Арарата и впадает в Персидский залив. Она дважды упоминается в Библии и считается третьей рекой, берущей начало в Эдэмском саду.



Хасанкейф - город, которому насчитывается около десяти тысяч лет, расположен на реке Тигр, недалеко от Батмана (юго-восток Анатолии). Бывшая столица сельджукского княжества Артукидов (1102 - 1232). История города знает также времена римского, византийского и арабского владычества (современное название городу дали арабы). Через Хасанкейф, ставший впоследствии последней столицей известнейшей курдской династии Аюбидов, и завоёванный османами в 1416 г., проходил "Великий шелковый путь" от Средиземноморья до Китая.



Мы нашли небольшой кемпинг, с большим фруктовым садом. Договорились по 5 лир с человека за ночевку, кинули вещи и бегом кинулись осматривать город. Он функционирует как музей, вход стоит 3 лиры.

Ощущался резкий перепад высоты, было очень жарко, душно и пыльно. Вокруг стояла желтая дымка, добавляющая таинственности всему происходящему. Людей было совсем мало, казалось, что ты находишься один на один с заброшенной цивилизацией. Размеры города коллосальны, а ощущение, как будто попал в сказку "Али-баба и 40 разбойников" - узкие кривые улочки, поднимающиеся круто вверх, покосившиеся двери у входов в дома-пещеры. Древнее кладбище с полуразрушенными могилами, поросшими сухой травой, черные вороны. Жутковато, и гипнотизирующее спокойно. Вот где вспомянется великое "Все суета сует".



К сожалению, этот грндиозный памятник находиться под угрозой уничтожения водами Илисунского водохранилища, из-за строящейся на реке ГЭС, проект которой разрабатывался почти 50 лет. Строительные работы приведут к тому, что 80% Хасанкейфа, население которого составляют преимущественно курды, будут затоплены и около 50 тысяч человек будут вынуждены сменить место обитания.

4. Столица Курдистана - Диярбакир

Ночевали мы в телеге, решив не ставить палатки, уложили все спальники под кронами инжира и долго играли в "конткат" - поспать толком никому не удалось.
Рано утром, в полу разобранном состоянии сели на автобус до Батмана, а оттуда в Диярбакир - неофициальную "столицу Курдистана".



Античное название города - Амида (2 в до н. э.) - византийский форпост на Востоке, расположен на берегах реки Тигр. В 639 г до н. э. был завоеван арабами. Наиболее знаменитая достопримечательность города - Стена Константина, возведенная в 349 г. по приказу императора Константина. Длинна - 5.5 км. Стена, выполненная из черного базальта, окружает по периметру весь старый город.



Диярбакир считается городом арбузов, памятники этой гигантской ягоде встретились нам несколько раз. Все земли вокруг города отданы под бахчи.
Арбузы отсюда экспортируются во многие страны мира.

А еще Диярбакир знаменит большим количеством мечетей. Самая большая из них так и называется "Большая мечеть", находиться в центре старого города и считается одной из пяти священных мест Ислама. До захвата города арабами - это была католическая церковь Святого Фомы.



При входе в старый город мы увидели киоск с информацией для туристов, где нас снабдили картами и информацией о памятниках, а также подсказали какие следует посетить в первую очередь. Времени у нас было много, наш автобус отправлялся аж в 10 вечера, посему мы посмотрели практически все. К тому же нам попался довольно милый, но уж очень общительный турок, который взялся нам рассказывать и показывать город. Удивительным для меня фактом стало довольно большое количество христианских храмов и церквей. Мы зашли в небольшой дворик, где жило несколько семей - мусульмане и христиане, уже много лет под одной крышей, лучшие друзья и добрые соседи. Во дворике же стоит маленькая христианская армянская церквушка.


5. Карс - Ани

Накупив сладостей в дорогу, мы отправились на вокзал. То, что прямого автобуса до Карса не было, мы узнали только в пути, кода в 4 утра нас попросили выйти в Эрзуруме и пересесть на другой автобус. Причем толком объяснить на какой и когда, не мог никто, пришлось почти 2 часа проторчать на вокзале. В 10 утра мы были в Карсе. Нас высадили на автовокзале в 10 км от города, было холодно, шел дождь и ни одна живая душа не говорила по-ангийски. Добравшись в итоге до города, мы нашли простенький отельчик, с не самыми шикарными условиями, но для нас обычная кровать с одеялом была в тот день уже большим подарком жизни. А приехали мы в Карс, чтоб посетить заброшенный древний город Ани. Добраться туда можно только на такси. Он находиться километрах в 40 от Карса на берегу реки Ахурян, по которой проходит граница Турции и Армении.



Первое поселение на территории города датировано 4 тысячелетием до н.э.
Город был построен в IX веке и назван в честь урартской богини плодородия Анахид. В 961 г - Ани был столицей средневекового армянского царства Багратидов. В период расцвета город имел население не менее 100 тысяч человек и был известен как город 1001 церкви. 961 - Ашот III делает Ани столицей Армении. Ани становится крупнейшим политическим, экономическим, культурным и торговым центром.

Затем город переходил из рук в руки, им владели византийцы, сельджуки, Грузинское царство, монголы разорили город полностью, а после 1319 г, когда случилось землетрясение, горд был окончательно заброшен.

До сегодняшнего дня сохранилось всего несколько построек. Особенно впечатляет церковь, от которой уцелела ровно половина.



Гулять там можно бесконечно долго - древние руины могут многое рассказать о былых неспокойных и лихих временах, стоит только внимательно приглядеться и хорошенько прислушаться.



Вечером мы немного прогулялись по Карсу. Этот город пол века принадлежал Российской Империи, что оставило отпечаток на архитектуре городских построек и памятниках - некоторые удивительно похожи на те, что можно увидеть, скажем, в Питере.

6. Батуми

Путь домой - всегда сладок. Из Карса мы долго-долго ехали до Хопы. Дорога заняла целый день, утомительным и долгим был переход через границу Турция-Грузия. Но вот мы почти дома - исчезли острые шпили минаретов, послышалась русско-грузинская речь, исчезло многодневное напряжение, мы добрались на маршрутке до Зеленого мыса и вот оно - море! Хорошее грузинское вино, шум волн, приятная усталость, куча еще свежих воспоминаний и осознание того, что скоро мы будем дома.



В Грузии у нас было 2 дня. Мы решили откиснуть в море, погреться на солнышке и просто порефлекировать перед тем как окунуться в трудовые будни и киевскую суету.

Погуляли по ботаническому саду, прошлись по батумской набережной. Ни одного туриста, кроме нас.



Говорят, что из-за неспокойной обстановки никто в этом году не приехал. У людей грустные и уставшие глаза, когда речь заходит о войне, хотя я этой темы предпочитала не касаться. Один веселый грузин, который все норовил нас угостить шампанским, сказал, что у многих в России родственники, у него брат родной там, всегда все между собой дружили, а сейчас разделили насильно. Кто виноват? Вопрос риторический. Но факт остается фактом - люди просто хотят мира.

Если из Турции мы набрали рахат-лукума, то из Грузии - конечно вина. Перевес, при посадке на самолет, был у всех:)



Так закончилось наше путешествие, я никогда не была так счастлива ступить на родную землю и увидеть лица простых украинских граждан, как после этого путешествия. Но чувствую, что не будет мне теперь покоя, ибо азарт путешествий снова манит в путь.


Просмотреть увеличенную карту


ВСЕ ФОТО