Времени у нас была целая неделя. Маршрут: Бахчисарай - Эски-Кермен - Пятая Балка и монастырь Шулдан - Байдарская Долина - каньон Узунджи - Байдарские ворота - Форос - Ласпи - Севастополь.
Сразу скажу, что поход был полу-матрасный, второй участник похода был не подготовлен к длительным переездам на велике, так что я имела возможность заняться фотосъемкой, собирать осенние дары природы и просто наслаждаться жизнью:) Ну и конечно же испытать свой новый гаджет - GPS навигатор Garmin Oregon 450.
Не до конца освоилась с переносом карт на комп. трек получился такой:
День 1. Бахчисарай. Утро. Перрон.
Первая поломка - мой багажник упорно выплевывал шурупы и не хотел прикручиваться. Провозились с ним около 30 мин. Затем, по еще сонному городу, хорошенько поднажав на педали прокатились до Успенского монастыря возле Чуфут-Кале. Я очень хотела начать утро с посещения службы.
Запомнилась икона Богоматери, освещенный лучом утреннего солнца лик, и какая-то тихая радость на средце. Это было хорошее начало дня и похода. Умылись в роднике и отправились в запомнившееся с прошлого раза кафе Алие, с просторным внутренним двориком, увитым плющом и настоящей татарской кухней. Кофе по-восточному, вкуснейший ароматный лаваш, домашний сыр [yummy!] - и хоть на край света:)
Впереди километры дороги на моем самом верном коне! Бахчисарай позади. Жара невероятная для этого времени года - 26 градусов! К Эски-Кермен добрались к 15 дня. Велики оставили на свой страх и риск в кемпинге рядом с кафешкой. Тут во множестве водилось такое зверье:) Очень милые и добродушные существа.
Вход на Эски-Кермен стоил 20 грн. И мне он понравился более, чем все остальное, что я видела в Крыму из пещерных городов.
Городище Эски-Кермен ("Старая крепость") находится в Бахчисарайском районе в 4км юго-западнее с. Красный Мак. Крепость возводилась по инициативе византийских властей в конце VI в. для защиты подступов к тогдашнему форпосту империи - Херсонесу Таврическому. Гарнизон крепости состоял из местных жителей гото-аланов. Предположительно с конца VIII в. и до середины XI в. Эски-Кермен находится под властью хазар и представляет собой малонаселенную крепость на византийско-хазарском пограничье. С конца X в. на месте бывшей крепости постепенно формируется средневековый город. К концу XII в. плато уже было застроено прямоугольными кварталами, разделенным улицами шириной около 2м. По склонам скал были выбиты грандиозные пещерные комплексы. Вначале они служили оборонительным целям, затем хозяйственным, жилым и культовым. В конце XIII в. поселение подверглось разрушению, как полагают войсками золото ордынского эмира Ногая. От былого величия города остались лишь остатки крепостных стен, фундаменты наземных построек и огромное количество пещерных помещений (около 400).
Обитатели города
Осталось уверенное желание вернутся сюда еще раз. На все про все ушло 2.5 часа, спустившись вниз, удостоверились, что наши велосипеды в порядке, выпили литр вкусного травяного чая и ... обнаружили прокол на моем заднем колесе. Подкачка не помогла, пришлось останавливаться и менять шину (заодно узнала как єто делается:). Пока суть да дело стало быстро темнеть, осень все-таки на дворе. Пришлось пересмотреть планы о ночевке на Пятой Балке. Нашли неплохое местечко в радиусе 100 метров, с видом на неприступные обрывы Эски-Кермен.
День 2. Монастырь Шулдан
Ночь была теплой и душной, в преддверии дождя, который так и не пошел. Утром к нам на завтрак пришли гости. Еле спасла яблоки:)
Но пол банкой тушенки и остатками кефира пришлось пожертвовать , чтоб угостить зверье.
Бодро запрыгнули на велики, через 200 метров пришлось с них слезать и волочь вверх вдоль ручья, попутно собирая лесные орешки. Не знаю что сложнее: ехать на нем вверх или тащить вручную поклажей на багажнике. Прошли т/c Пятую Балку и очутились на распутье - указатель на пещерный монастырь Шулдан.
Не стоило нам идти по этой тропе с великами, чуяло мое сердце. Она хоть и живописная, но совершенно не предназначена для велосипедов, так что продирались мы по ней часа полтора, окончательно выбившись из сил, бросили наших коней в гроте под монастырем, оттуда их точно никто бы не уволок:)
Монастырь произвел впечатление, я никогда раньше такого в Крыму не видела. При монастыре небольшое хозяйство, все помещения находятся внутри горы, в рукотворных гротах, включая помещение храма. Заведует монастырем брат Анатолий, отшельник.
Впрочем, он не производит впечатления отшельника, веселые улыбающиеся глаза, плотное телосложение, походная одежда. Можно было бы легко принять его за лесника. Брат Анатолий показал нам храм и побеседовал пол часика. Бывший моряк, есть у него и жена, и дети, которые навещают его время от времени, но сам он с гор не спускается. Вода есть, остальное - Бог дает. Сам он не причисляет себя к церковной иерархии, даже не называет себя православным и скептически относится к церковным канонам. Он исповедует свою собственную религию, основанную на Христианстве, но с собственным трактованием законов бытия. Плохо ли хорошо - не знаю, что-то мне понравилось из того, что он говорил, что-то вызвало сомнения. Но побывать там стоит. Наверху строится небольшая часовня, до конца не поняла чьими силами все это восстанавливается и кто занимается строительством.
Вид оттуда необыкновенный. Какой-то забытый остров счастья, тихое место радости и единения с Богом.
Спуск был не менее экстремальный, ехать было опасно для жизни в прямом смысле слова: узкая крутая извилистая тропа с элементами корней, камней осыпи. Зажав тормоза до упора, иногда приходилось буквально ловить велосипед и себя. Особенное удовольствие спускаться по таким тропам в контактных ботинках.
Все же обошлось без жертв, если не считать побитых и исцарапанных ног:) Легкий перекус в Терновке и снова наверх, но уже по асфальту. Вот уж где актуальна поговорка "Все познается в сравнении". Поднялась на одном дыхании. А дальше грунтовочка вниз - и вот мы у родника и т/c Гористое. Мрачное, доложу вам, местечко. Не знаю отчего, но все время пока там находилась было ощущение, как будто тут еще кто-то есть, а одной оставаться было совсем жутко. Хотя визуально ничего иакого там не было, за исключением сколоченной хижины с нарами и стола с лавками. Видимо, много тут народу разного перебывало. Ну и мусора там за сезон порядком скопилось, не знаю вывозят ли его вообще. В общем, что-то с этим местом не так и утром я была рада поскорее оттуда уехать. [даже фото его выкладывать не хочу]
День 3. Байдарская долина
Отъехав совсем немного наткнулись на небольшой кемпинг у озера. Сторож и единственный на тот момент обитатель кемпинга - мужичок кавказкой национальности провел нам небольшую экскурсию. Оказалось, что это просто место отдыха, совершенно бесплатное для всех желающих. Озеро с лечебными грязями, родник, природа вокруг девственная, молоко свежее, воздух чистый, посуда, очаг, беседки - всем этим можно пользоваться совершенно безвозмездно. Чуть-чуть вчера не доехали.
Отдохнули и в путь. А дальше нехилый подъемчик по грунтовке через лес с какими то летающими тварями, которые лезли в глаза и куда угодно и очень больно кусались. Даже мошками их назвать сложно, в общем это было одно сплошное мучение. Везти велик все время вверх по камням, отмахиваясь от этих летающих зверей без возможности передышки. Иногда силы покидали меня и велик падал под ноги, а я сверху. И так 2.5 часа. Казалось, что это никогда не закончится. И вот - о чудо! - ровная поверхность, можно ехать. GPS вывел точно на трассу - шикарный спуск в Байдарскую долину. Дальше километры асфальта - любой асфальт для нас теперь был счастьем! Объехали Байдар со стороны села Передовое - Родниковое и доехали до села Колхозное, сразу за котором начинается русло реки Узунджи, переходящее в каньон. Стоянку организовали на т/c Узунджи, место которой арендует отель. Соответственно она больше походит на организованное место отдыха со скамеечками, плакучими ивами над озером, конным хозяйством и ухоженными кустиками самшита. Родника как такового по близости нет, есть колодец с более менее пригодной для готовки водой, сырой пить не рискнули. Чуть дальше есть хорошие места для стоянки, вполне уединенные, но мы были такие уставшие и голодные, и тащить велики в неизвестность не хотелось. Так что выбрали более менее уютную полянку со столиком и скамеечкой, быстренько сварганили супчик на горелке и даже нашли немного дров для костра. [Пока разводили костер коты сожрали сыр:)]
Лошади снова не давали нам покоя:)
Вечером пришел местный мужичок, по виду можно было судить, что выпить любит. Просил денег за стоянку, мол она тут платная, а лесник вот как на зло уехал и охоту и оставил его за главного. Документов конечно никаких - денег не дали.
День 4. Каньон Узунджи.
Утром быстро свернули лагерь, оставили велосипеды в коневодческом хозяйстве и бегом смотреть каньон.
Времени было не много, поэтому весь каньон конечно не прошли, только начало, до первой воды. Сухое русло реки выглядит, как марсианский пейзаж.
После каньона был нон стоп до Орлиного, где мы залпом выдули литр свежего домашнего молока и еще минут 15 собирались с духом перед подъемом на Байдарские Ворота. То ли я так хорошо собралась, то ли молоко волшебное было, то ли предвкушение моря так подействовало, но только подъем мне не только не показался утомительным, но я даже получила определенное удовольствие, вкручивая вверх по живописной осенней трассе. Всего-то мы проехали вверх километра 3.
На перевале ветер что силы гнал тучи, все было укутано туманом, но явственно чувствовался запах моря. Укутываемся потеплее - дальше крутой спуск вниз. Из-за первого поворота, словно остров в небесах, вынырнула из тумана Форосская церковь Вознесения Христова.
Спуск был затяжной, но это вам не вверх педали крутить. 15 мин - и вот мы на трассе Ялта-Симферополь. В Форос спускаться не стали, сразу махнули в направлении мыса Айя, где по плану должна была быть наша следующая ночевка. По дороге за Сарычем остановились перекусить в придорожном шалмане "Алие"(опять же местечко, запомнившееся со временем пешего похода по здешним местам). Бараний супчик поднял настроение в безвозвратный плюс, а тут еще солнышко вышло, да море бесконечно прекрасное. В общем что тут говорить. До мыса долетели за пол часа. Только в очередной раз не суждено было нам на него попасть. Заезжали со стороны Ласпи и санатория Батилиман. На входе охрана, никого не пускают. Сказали, что сын нашего дорого президента выкупил территорию мыса для своей дачи, поэтому простым смертным туда попасть нереально. Пришлось искать место в ласпинской бухте. По дороге встретили мужичка, который выдал нам неплохое местечко, правда пока мы туда выкарабкались с великами, уже совсем стемнело. Людей, как для середины осени было не мало, хотя на головах друг у друга не сидели, но что тут творится в сезон - мне даже представить страшно. Лесники все еще активно собирают мзду, 15 грн за одну ночевку с человека. Ну да Бог с ними, за это мы попользовались деревянными настилами для палатки, столиком, огарком свечи и чьей-то забытой соломенной шляпой.
Как приятно было смыть дорожную пыль в прохладе моря, вдыхая его соленый йодистый запах, потом потягивать черный крепкий чай с коньяком, укутавшись в уютный спальник и слушать шум прибоя и думать, что вот наконец ты дома.
День 5. Шторм
Ночью пошел сильный дождь, утих только под утро. Погода заметно испортилась, поднялся сильный ветер, на море был шторм 4 балла. Впрочем, я еще успела искупаться в его бурной пучине, потом долго отогревалась чаем со сгущенкой:)
Оставаться не было смысла и мы решили ехать в Севастополь. Поднимались по старо Батилиманской дороге, так что на севастопольскую трассу выехали в районе перевала за туннелем.
И тут же поняли, что сладко не будет. Порывы встречного ветра рвали листья с деревьев, моросил противный мелкий дождь, на спусках ехать было просто страшно - велосипед кидало в стороны порывами ветра, как щепку, еле руль держала. А вдали над Севастополем все небо было затянуто свинцовыми тучами. Оставалось 18 км пути.
Через 5 км пришлось сделать остановку, чтобы переодеться, переждать дождь и чего-то перекусить. Но погода только ухудшалась с каждой минутой и мы приняли очень неспортивное, но на тот момент очень верное решение - доехать оставшуюся часть пути на автобусе. Автобус, к счастью, приехал большой и вместительный. Не прошло и полу часа, как мы прибыли в город-герой Севастополь.
Про Севастополь много говорить не буду, все и так в нем бывали не раз, кроме меня. Ограничиваюсь выдержками из википедии, которые показались мне наиболее интересными:
Севастополь — город-герой. Расположен на черноморском побережье Крымского полуострова. Заложен по указу российской императрицы Екатерины II в 1783 году. Крупнейший незамерзающий морской торговый и рыбный порт, промышленный, научно-технический, рекреационный и культурно-исторический центр. В Севастополе расположена военно-морская база Черноморского флота Российской Федерации (согласно базовому договору о ЧФ между РФ и Украиной, действующему до 2042 года) и ВМС Украины.
Что мне понравилось в Севастополе: море, Херсонес, акваруим на Графской набережной, рыбный ресторанчик "Chernoe more":)
Не понравилось: нарочитые попытки придать городу статус российского, загазованность, туристы и зеваки, провинциальность.
В античности территорию, на которой расположена часть современного Севастополя, занимала греческая колония Херсонес, основанная выходцами из Гераклеи Понтийской в V веке до н. э.; позже она входила в состав Римской и Византийской империй. На протяжении двух тысяч лет Херсонес являлся крупным политическим, экономическим и культурным центром Северного Причерноморья.
В 988 г. городом Херсоном (как стал именоваться город в византийское время) овладел киевский князь Владимир Святославич, который вместе со своей дружиной принял здесь Православие. Херсон был уничтожен войском золотой орды, и его территория сначала контролировалась княжеством Феодоро, а в 1475—1781 годы Османской империей.
Остановились у моей троюродной сестрички, заодно был повод познакомится:) Она служит в морфлоте Украины, а ее муж - России. Такая вот интернациональная семья. По дороге к Анюте раза 4 запутались, GPS вел какими-то неведомыми тропами и доверять ему я не решилась. Промокли, оголодали, да еще пробили колесо на втором велике. В общем, уставшие, но счастливые в 8 вечера они добрались домой. Я не буду говорить каким райским наслаждением является обычный горячий душ после тягот походной жизни. Только лишившись привычного комфорта, начинаешь его по-настоящему ценить.
А дальше...дорога домой.
ФОТО ++
-2.jpg)
Сообщения
Комментариев нет:
Отправить комментарий